Как почистить паяльник для полипропиленовых труб?

Как чистить паяльник после пайки от нагара

Каждая вещь требует ухода, тогда она дольше прослужит. Это утверждение в полной мере относится и к электротехническим приборам c их компонентами, к числу которых относится и жало паяльника. Тому, как обеспечить должный уход за ним и поддерживать инструмент в чистоте, и посвящена эта статья.

Используемые для покрытия жала материалы и их особенности

Прежде, чем начинать рассматривать, как очистить жало паяльника, следует сказать пару слов о том, из чего они сделаны. В качестве основных материалов используются:

• Медь. Традиционный материал, обладающий хорошей проводимостью. Именно из меди делались первые жала для паяльников. Этот металл находится и в их сердцевине, и по краям. Широко используется она и сейчас. Негативное свойство жал из меди — их высокий износ. Этот материал относительно быстро выгорает и может растворяться в припое.
• Никель. Добавление этого металла используется для придания повышенной прочности готовым изделиям. Он отличаются устойчивостью к химическому воздействию, благодаря чему используются жала с никелевым покрытием долго. Но и они имеют недостаток — невысокий показатель адгезии. Из-за этого никелевый наконечник плохо удерживает припой. А саму пайку приходится проводить, подавая расходник к месту обработки, предварительно прогретому с помощью жала.
• Серебро. Адгезия этого материала выше всяких похвал. Но такое покрытие обладает невысокой теплопроводимостью. Дополнительно, серебро обладает высокой стоимостью и может растворяться в припое. Очень быстро покрытие сходит и обнажает медную основу.
• Керамика. Прочный и не подверженный коррозии вариант. Но по теплоемкости керамический паяльник существенно уступает аналогичному изделию из меди.
• Латунь. Износоустойчивое изделие, не обгорает, обладает хорошей теплопроводимостью и мало подвержено окислению. Но отличается пониженной стойкостью к получению механических повреждений.

Для каждого варианта ответ на вопрос, как чистить паяльник, будет отличаться. Не всегда различия будут сильными, но игнорировать их все равно нельзя.

Зачем чистить жало паяльника

Независимо от материала изготовления, формы самого инструмента и частоты использования, прибор обязательно следует очищать перед началом работы. Делается это для снятия нагара, возникающего вследствие разложения флюса и припоя под влиянием высоких температур. Особенную разрушающую роль играет взаимное проникновение меди и олова.

Загрязнение поверхности усложняет процесс работы и уменьшает его эффективность. Дополнительные аксессуары, как оловоотсос, могут отсрочить этот момент. Но рано или поздно, чисткой придётся заняться.

Важно! Дополнительно продукты обгорания сказываются на качестве расходных материалов. Избежать всех этих последствий помогает своевременная очистка. Но важно уметь её делать правильно.

Неважно, что используется — инструмент в минимальной комплектации или домашняя паяльная станция. Оксиды разрушают нагреватель, требуется своевременно от них избавляться, чтобы минимизировать вред.

Как очистить и залудить жало паяльника

Существует несколько способов, позволяющих с разной степенью качества достигать выполнения этих двух задач. Используемые при этом средства отличаются. Что именно следует выбрать — зависит от материала рабочей области. В основном выбирают:

• губку;
• пайку;
• активатор.

Но вот как правильно очистить паяльник с их помощью — это тоже следует знать. Ведь в противном случае не сложно повредить его рабочую область.

Очищение жала при помощи губки

Можно использовать изделия из металла или целлюлозы (вторые предпочтительнее). Все другие варианты только оплавятся и ухудшат положение дел. Вот как пользоваться губкой для очистки жала паяльника:

1. Подготовить все нужные средства.
2. Паяльник следует разогреть (но не до каления).
3. Средство очистки погружается в воду, а затем им протирается жало.

Полипропиленовый пластик (вместе с подобными материалами) отличается тем, что очень «любит» прилипать к жалу, только ухудшая ситуацию. Поэтому, при покупке губок всегда следует внимательно изучать, из чего они сделаны.

Зачистка с помощью пайки

Суть этой задумки — уборка нагара с помощью «горячей ванны». Только в качестве вспомогательных средств используются вполне привычный флюс и припой. Порядок зачистки следующий:

1. Припой подбирается в виде небольших шариков. Затем он размещается вместе с канифолью.
2. Жало разогревается, чтобы оно могло без проблем взаимодействовать с расходниками. Затем окунается в припой.
3. Необходимо подождать минуту-вторую, пока не расплавится большая часть нагара.
4. Затем берётся новая порция расходников и повторяются пункты 1-3.
5. После второй «ванны» жало вынимается. Его необходимо оставить ещё нагретым на несколько десятков секунд, но уже в воздухе. При этом важно, чтобы жало покрывало слой припоя.
6. После остывания остатки желательно убрать с помощью губки.

Этот пункт желательно выполнять вместе с предыдущим. Благодаря этому достигается лучший результат очистки.

Активатор

Это средство продаётся в уже готовом к использованию виде. Принцип его работы прост: разогревается рабочая поверхность, после чего жало следует опустить в активатор на пару секунд.

Накопившийся нагар начнёт взаимодействовать с используемым средством и растворится. Остатки убираются с помощью губки. Остаётся нанести слой припоя, после чего инструмент будет и чист, и залужен.

О жалах с напылением

Производители говорят, что такую рабочую поверхность лудить не нужно — дескать, она не подвержена возникновению нагара. Это не соответствует действительности: на самом деле он просто существенно медленней образуется.

Но лужение по рассмотренным выше лекалам часто может привести к уничтожению покрытия. В таких случаях порядок действий несколько другой:

1. Берётся отрывок хлопчатобумажной ткани.
2. Имеющейся ветошью натирается жало.
3. Разогретая рабочая область быстро опускается в смесь канифоли и припоя, затем незамедлительно вынимается из «горячей ванны».
4. Кусочком ткани расплавленные расходники быстро и тонким слоем растираются по жалу. Желательно не выходить за рамки рабочей области. В результате жало (а лучше, только его наконечник) будет защищёно.

Борьба с нагаром

Чтобы жало (а вместе с ним и паяльник) прослужило долго, было исправным, следует регулярно очищать инструмент. Использовать при этом края емкостей и острые предметы не рекомендовано: высока вероятность случайного повреждения. А это может привести в негодность нагревательный элемент.

То же и по отношению к прикладываемым усилиям. Чрезмерное усердие также ведёт к возникновению повреждений.

Важно! Очищая жало от нагара, необходимо умеренно сдавливать рабочую область.

Лужение в процессе пайки

Предварительная подготовка к работе — это ещё не всё. При длительной пайке приходится проводить лужение во время самого процесса использования. Для этого применяются такие средства:

• Деревянный брусок. Лучше всего — из хвойного растения. Такой деревянный брусок хорош тем, что в нём есть природная канифоль. Для лужения на него следует положить флюс и немного припоя. Когда жало теряет свойство адгезии, его следует натереть об дерево. Это одновременно позволит и чистить, и лудить рабочую область паяльника.
• Металлическая губка. По её части размазывается флюс с припоем. Когда возникает потребность, в губку погружается жало. Этот подход также совмещает в себе лужение и очистку.

Ещё эти варианты — хорошее решение, когда встаёт вопрос о том, как чистить паяльник после пайки. Даже если на жало попала стружка изоляции проводов из-за недостаточно хорошей очистки рабочей области или при взаимодействии с плавкими трубами, они позволяют быстро и с терпимым качеством позаботиться об инструменте, чтобы с ним ничего не случилось, пока он будет лежать.

Особенности очистки для медного жала

Для наиболее популярного варианта следует оговорить некоторые тонкости отдельно. Медь склонна к растворению в припое и подвергается, пускай и небольшому, но разрушающему механическому воздействию. Для минимизации получаемых повреждений, следует помнить о таких особенностях:

• Сильный разогрев жала, когда паяльник не используется, способствует его окислению. Поэтому его во время перерыва всегда следует отключать (или уменьшить температуру нагрева, если это возможно).
• Если возникла окалина, от неё следует незамедлительно избавиться. Для этого используется мелкозернистая шкурка. Предотвращать возникновение окалин помогает графит. Для покрытия стержня, его часто трут об грифель простых карандашей.

Вот как почистить жало паяльника из меди. На этом нужная информация исчерпана, и вопрос можно закрывать.

Особенности очистки необгораемого жала

Для такого варианта требуется повышенная деликатность в работе. Желательно, металлические губки не использовать. В крайнем случае, подойдут изделия из меди или бронзы.

Важная информация! Предпочтительными для очистки являются целлюлозные губки.

Процесс предполагает сначала механическую часть работы, а только потом — окунание во флюс с припоем. Само жало при этом должно быть горячим, но не перегретым.

Как пользоваться Оксидалом для очистки жала

В уходе за жалом часто используются готовые составы. Одно из популярнейших средств — «Оксидал», созданный на основе аммония хлорида. Это очень хороший пример активатора. И порядок использования для него такой же, как и описывалось ранее:

1. Следует разогреть паяльник.
2. Рабочая область жала помещается в «Оксидал».
3. Остаётся протереть влажной тряпкой для снятия остатков химического вещества.

Народные средства

Ограниченности бюджета и необходимость выходить из стеснённых условий с тем, что есть, привели к распространению ряда решений, что могут сослужить хорошую службу, если вблизи нет более подходящих специальных средств. Так, для очистки жала используется:

• лимонная кислота;
• сода;
• спирт;
• аспирин;
• нашатырь.

Впечатлений после их использования много и все они разные. Равно, как и степень соответствия ожиданиям. Ответ на вопрос, как почистить паяльник здесь такой же, как и ранее — окунуть в средство и протереть. Но по вопросам качества — лучше использовать более привычные способы, оставляя народные решения на крайний случай.

Ремонт паяльника для полипропиленовых труб своими руками, обзор и устройство аппарата

Пайка труб

В наше время при создании различных трубопроводов все чаще используют полимерные каналы. Они обладают массой преимуществ перед аналогами из металла. Особого внимания заслуживают полимерные трубы. Цена за 1 метр этих конструкций существенно ниже, чем у металлических аналогов. Их отличительной особенностью является удобный монтаж. Такие трубные конструкции спаиваются посредством специального паяльного аппарата.

В этой статье мы разберем устройство упомянутого прибора, перечислим наиболее популярных производителей техники и расскажем об устранении своими руками наиболее типичной поломки. У вас также будет возможность посмотреть фото и видео по теме данного материала.

Устройство прибора

Большинство паяльных аппаратов обладают приблизительно одинаковой конструкцией. Отличия заключаются лишь в форме и способах установки специальных насадок.

Любой паяльник для полипропиленовых труб состоит из:

• корпуса и рукоятки;
• терморегуляторе;
• нагревательном тэне, помещенном в кожух из металла;
• сменных насадок, покрытых тефлоном.

По способу функционирования рассматриваемые приборы во много напоминают обычный утюг.

Некоторые специалисты так и называют эти аппараты. Функционирование прибора достаточно простое. Тэн увеличивает температуру плиты, внутри которой он находится. От нее тепло передается на насадки. Именно эти нагревательные элементы способствуют размягчению полимера до нужной консистенции.

Терморегулятор позволяет контролировать процесс нагрева. Эта деталь отвечает за поддержку необходимого температурного режима, не допуская перегрева установленных насадок. Если терморегулятор неисправен, работать прибором будет непросто. Нагревательные элементы могут сильно перегреваться. Это негативно отразится на длительности их эксплуатации. Металлическая часть плиты со временем начнет плавиться. В результате прибор станет непригодным для выполнения пайки труб.

Важно выбирать паяльный аппарат, оснащенный качественным терморегулятором. У дешевых моделей данный элемент работает нестабильно. Это приводит к тому, что подогрев полипропиленовых конструкций осуществляется неравномерно. Уровень температуры может быть чрезмерно высоким или, наоборот, низким.

Заметим, что для опытных специалистов такой дефект не является критичным. В то же время новички смогут эффективно выполнить задачу лишь с применением абсолютно исправного паяльника. Связано это с тем, что профессионалы интуитивно работают с прибором, и благодаря своим навыкам смогут свести к минимуму последствия использования нестабильного аппарата.

На основе выше написанного делается простой вывод — лучше применять качественную и надежную технику, чем возиться с плохо функционирующим паяльником. При этом желательно использовать аппаратуру с терморегулятором, позволяющим осуществлять плавную регулировку температурного режима.

Результат пайки также зависит от качества сменных насадок. Эти элементы напрямую влияют на качество создаваемого стыка. Ключевой фактор в выборе насадок состоит в показателе толщины тефлонового покрытия.

Разнообразие моделей

В продаже встречается два вида паяльных аппаратов. Первая разновидность оснащается плоским жалом. У второго вида прибора паяльный элемент выполнен в форме цилиндра. Каждая разновидность обладает своими особенностями. По мнению многих специалистов модели с жалом в форме цилиндра более удобны. Поскольку паяльный элемент обладает компактными размерами, прибор можно применять даже в условиях небольшого пространства.

Каждая разновидность аппарата оснащается своим типом сменных насадок. У моделей с плоским жалом насадка устанавливается посредством специального болта. На плите присутствует несколько отверстий для подключения двух или трех насадок.

У моделей с цилиндрическим жалом нагревательные элементы выглядят в виде хомутов. Они обжимают цилиндр и крепятся с помощью нескольких болтов. Сменные насадки у второй разновидности аппаратов (в отличие от первой) не прокручиваются относительно своей оси. Это существенно облегчает процесс пайки. Поскольку не возникает необходимости в подкручивании болтов.

К комплектации насадок также нужно относиться внимательно. Чаще всего в наборе присутствует минимум три насадки. Некоторые модели оснащаются шестью сменными нагревательными элементами для работы с конструкциями разных сечений.

На сегодняшний день наиболее популярными производителями паяльников для полипропиленовых конструкций являются следующие бренды:

• Ермак;
• Штурм;
• Quick;
• Wavin ekoplastik;
• Kraftool;
• Lava;
• Neo.

Чтобы выбрать инструмент нужно узнать какой из них лучше. Для этого достаточно ознакомиться с отзывами потребителей. Отметим, что лучше потратить немного больше средств, и приобрести качественный инструмент от хорошо известного бренда, чем приобретать дешевый китайский прибор.

Также обращайте внимание на мощность аппаратуры. Как правило, у приборов этот показатель может равняться от 800 до 1500 Вт. Такие аппараты используют для пайки конструкций с размером сечения 15, 20, 32 и 50 миллиметров. Если речь идет о стыковке изделий с диаметром до 63 миллиметров, лучше использовать аппаратуру с мощностью 1700 и более ватт. Также существуют модели предназначенные для пайки изделий, сечение которых составляет 75, 90 или 110 миллиметров.

Как правило, в перечне присутствует:

• сменные насадки;
• болты;
• транспортировочный контейнер;
• подставка;
• терморукавицы;
• рулетка;
• уровень;
• инструкция.

Старайтесь выбирать инструмент максимально укомплектованный всем необходимым. Это позволит вам сэкономить средства и время. Техника известных производителей в большинстве случаев поставляется со всеми необходимыми дополнительными элементами. Часто паяльники могут комплектоваться ножницами для подрезки труб.

Типичная поломка: паяльный аппарат не нагревается

Разберем реальный случай ремонта прибора RSP-2a-Pm от чешской компании Wavin ekoplastik. Проблема заключалась в следующем: аппарат грелся, но не набирал необходимый показатель температуры. При этом во время работы внутри прибора возникал звук искрящихся контактов. Аппарат интенсивно использовался в течение года.

Ремонт устройства был начат с его разборки. Дальше нужно было установить причину неисправности. Сначала была проверена плата управления. Далее, паяльник включили и определили показатель напряжения на выходе упомянутой схемы.

Выполняя проверку, не нужно дожидаться полного разогрева жала. Подобная процедура будет уместна в случае тестирования электроники. В нашем примере нужно было лишь определить причину поломки. После проверки платы необходимо было бы переходить к диагностике тэна.

Рассматриваемый экземпляр паяльного аппарата включался. Четко загорались индикаторы нагрева. Было сделано предположение о том, что проблема кроется в цепях тэна. Для точной идентификации поломки пришлось разобрать защитную решетку нагревательного элемента.

Было принято решение проверить терморегулятор, прикрученный к нагревателю. Основной задачей этого компонента является дополнительная защита. Работа прибора полностью управлялась посредством электроники. Терморегулятор был вмонтирован для того, чтобы избежать неуправляемости тэна в случае повреждения тиристора.

В случае достижения максимально допустимой температуры биметаллические контакты предохранительного устройства разомкнуться, и прекратят работу главного нагревательного компонента. В конкретном случае произошло подгорание упомянутых элементов. В результате размыкание контактов начало происходить при температуре меньше предельной. Это и было главной причиной постоянного недогрева прибора.

Для устранения этой проблемы можно было осуществить ремонт терморегулятора. Но это задача очень сложная и трудоемкая. Замена рассматриваемого элемента была неосуществимой по причине отсутствия запчастей.

В итоге ремонтником было принято решение об удалении из цепи терморегулятора и соединения ее напрямую. Для этого элемент отсоединили от контакта тэна. Затем новая, приобретенная в магазине, клемма была обжата на другом проводе, синего цвета. Для решения этой задачи допускается использования клемм в изоляции.

Старайтесь применять исключительно термоустойчивые кембрики. Они должны выдерживать режим высоких температур.

Обжатие клеммы выполняется специальными клещами. На худой конец можно использовать и плоскогубцы. Главное, чтобы процедура выполнялась качественно и надежно. После ее осуществления кабель в клемме должен быть неподвижным.

После выполнения процедуры отключения терморегулятора нужно было выполнить сборку прибора. В процессе ее осуществления было установлено повреждение фиксатора проводов. Для устранения этой поломки был использован обычный пластиковый хомут. После выполнения фиксации кабелей, лишние части пластика были обрезаны.

Далее была закончена сборка прибора. После этого аппарат был протестирован на исправность. Паяльник снова заработал как часы. Информацию из этой статьи вы сможете использовать при ремонте различных моделей паяльников.

Ремонт паяльника для полипропиленовых труб
своими руками

Паяльник (аппарат) для сварки полипропиленовых труб (АСПТ) – это электрический инструмент, предназначен для сварки (сплавления) водопроводных и труб отопления сделанных из полипропилена. Герметичность соединения труб обеспечивается путем оплавления соприкасающихся поверхностей, вставление трубы с меньшим диаметром в трубу большего диаметра с последующим остыванием.

Промышленное изготовление полипропиленовых труб началось в 1958 году в США и Италии. С тех пор трубы постоянно совершенствуются и благодаря высоким техническим характеристикам, по сравнению с железными трубами, завоевали весь мир. Простота соединения и отсутствие необходимости применения открытого огня при монтаже сделала работу безопасной. Для герметичного соединения используется специальный электрический аппарат, о ремонте которого и пойдет речь.

Электрическая схема и устройство АСПТ

Электрическая схема паяльника для труб мало чем отличается от схемы домашнего утюга. Точно так же в подошве размещена нагревательная спираль (ТЭН), нагревом которой управляет терморегулятор. Отличие только заключается в наличии двух ТЭНов, применением более точного терморегулятора и наличие выключателей нагревателей. Выключатели позволяют управлять мощностью нагрева.

С электрической вилки С6 по сетевому проводу питающее напряжение переменного тока 220 В подается через терморегулятор Tt° и выключатели S1, S2 на ТЭНы Н1, Н2. Неоновые лампочки L1 и L2, подключенные через токоограничивающие резисторы R1 и R2 параллельно ТЭНам индицируют когда на них подается питающее напряжение.

Терморегулятор St обеспечивает поддержание заданной температуры. Датчиком температуры в терморегуляторе служит заполненная газом капиллярная трубка ТЕ с расширением на конце, установленным внутри подошвы в высверленном для него круглом отверстии. При нагревании газ расширяется, давит на мембрану, она выгибается и через толкатель размыкает контакты, через которые питающее напряжение подается на ТЭНы.

Расстояние между контактами и мембраной можно изменять вращением винта, на который насажена выведенная наружу корпуса ручка и таким способом, регулировать температуру нагрева башмака. Градуировка на ручке относительная, так как температура нагрева насадок зависит от их размера, окружающей температуры и диаметра свариваемых труб. При сварке полипропиленовых труб степень нагрева башмака подбирается экспериментально.

Благодаря простоте схемы ремонт аппарата для сварки труб не представляет трудностей и в случае отсутствия нагрева подошвы достаточно прозвонить мультиметром целостность проводов, ТЭНов и выключателей с терморегулятором.

Пример ремонта паяльника для труб модели PRO AQUA TR-01

Попал мне в ремонт аппарат для сварки пластиковых труб с жалобой, что вдруг внезапно снизилась мощность нагрева, и стало невозможно сваривать трубы большого диаметра. Их поверхности не оплавлялись. Неисправность проявилась после пяти лет регулярной эксплуатации аппарата для ремонта и прокладки труб на промышленном предприятии.

Проверка показала, что оба индикатора светились и подошва нагревалась. По технических характеристикам было видно, что в паяльнике установлено два ТЭНа. Один мощностью 650 Вт, а второй – 850 Вт. Сопоставив жалобу, и электрическую схему паяльника решил, что вероятнее всего перегорел один из ТЭНов или обгорела клемма подачи на него питания.

Крышка с табличкой была закреплена на корпусе паяльника заклепками, пришлось их высверлить. Внешний осмотр показал, что все накидные клеммы были надежно зафиксированы на лепестках контактов, потемнений не наблюдалось. Мультиметром были проверены ТЭНы, они оказались исправными, их сопротивление составляло 74 Ом и 57 Ом.

Проверка терморегулятора

Проверка показала, что все контакты выключателей и ТЭНов были в порядке, следовательно, слабый нагрев паяльника был обусловлен неисправностью терморегулятора. При вращении ручки установки температуры в районе 40°С прослушивался четкий щелчок, свидетельствующий, что контактная группа находится в исправном состоянии.

Конструкция терморегулятора позволила вскрыть его корпус без снятия с паяльника. Для этого было достаточно с помощью пинцета повернуть на несколько градусов два лепестка.

После снятия крышки было откручено два винта, которые удерживали пластину с капиллярной трубкой. Осмотр мембраны капилляра не выявил изменений конструкции. Стоит отметить, что если бы была утечка газа из капилляра, то ТЭНы нагревались бы постоянно, из-за чего происходил перегрев паяльника.

Измерение сопротивления контактов терморегулятора и осмотр тоже не выявил неисправности. Проверка показала, что терморегулятор исправен и следует неисправность искать в другом месте электрической схемы. Сборка производится в обратном порядке.

Проверка и ремонт сетевого шнура

Зачастую неисправность переносных электроприборов заключается в перетирании проводов сетевого шнура в месте выхода из корпуса прибора. Но сообщение о том, что температура нагрева не достигает необходимой и неисправность произошла внезапно, а прозвонка мультиметром проводов сетевого шнура показала их исправность, сбила меня с толку.

Убедившись, что все остальные детали схемы исправны, пришлось вернуться к проверке сетевого шнура. Для этого паяльник был подключен к электросети и включен. Далее с небольшим усилием шнур изгибался и вытягивался. Обрыв сразу проявился, индикаторы подачи питающего напряжения на ТЭНы в такт с изгибами замигали. Стало очевидно, что провода шнура в месте выхода из ручки перетерлись.

Попытка втянуть шнур внутрь корпуса паяльника не увенчались успехом, поэтому провода были перерезаны в месте выхода из стенки корпуса.

Далее шнур был отделен по кругу от резиновой ручки паяльника труб, так как он довольно плотно был обжат и со временем прикипел к резине.

Для того, чтобы не воздействовать на участок шнура, который будет еще использоваться ухватился за шнур в месте предполагаемого обрыва плоскогубцами и, проворачивая их, вытащил шнур из ручки.

После освобождения шнура разрезал внешнюю изоляцию места изгиба, и по очереди ухватившись рукой, потянул за каждый из проводов. Провод в изоляции коричневого цвета практически без усилия сразу порвался. Желто-зеленый – это заземляющий проводник.

Изношенный кусок шнура был отрезан, но попытка вставить его в ручку не увенчалась успехом. При изучении оказалось, что внутри алюминиевой трубки, на которую была одета резиновая ручка, имелся выступ величиной с пару миллиметров.

Шнур в него упирался и не хотел продвигаться. С помощью круглого напильника выступ был сточен и шнур с трудом, но проделся. Для упрощения продевания шнура можно смазать его мыльным раствором или силиконом.

Чтобы шнур надежно зафиксировать в корпусе паяльника для труб, на него было навито несколько витков изоляционной ленты. С концов проводов была снята изоляция, и они были залужены припоем.

Изоляция была снята и с проводов, обрезанных в схеме. Концы тоже залужены. Теперь осталось только приложить провода в изоляции одинаковых цветов друг к другу и прогреть паяльником.

Сразу после пайки, пока провода еще не остыли, на них натягивалась изоляционная трубка. Надетая на разогретое соединение она после остывания будет крепко держаться. Теперь осталось только установить крышку и провести испытания.

Насадок и пластмассовых труб у меня в мастерской не было, поэтому работа паяльника была проверена с помощью измерителя температуры. При установке ручки в положение 250°С через небольшой промежуток времени после включения паяльника на полную мощность температура подошвы составила 344°С, что говорило о достаточном нагреве.

Как мне сообщили сантехники, проверка прибора в реальных условиях эксплуатации при сварке водопроводных полипропиленовых труб большого диаметра показала отличную работу паяльника для сварки труб.

Знакомство с паяльником для сварки труб модели PRO AQUA TR-01 оставило приятное впечатление. Несмотря на многолетнюю работу в сложных климатических условиях, паяльник находился в хорошем состоянии. Терморегулятор и выключатели были стандартными, следовательно, в дальнейшем, при самостоятельном ремонте не возникнут проблем при поиске их для замены.

Правила работы с паяльником для пластиковых труб

Для спайки пластиковых труб (такие трубы действительно часто используются для внутренних коммуникаций) не обязательно вызывать мастера-сантехника. При наличии паяльника с этим вполне можно справиться самостоятельно.

Во многих аспектах паять пластиковые трубы гораздо легче, чем паять металлы. В процессе работы надо лишь следить за температурой и не перегревать стыки.

Какой пластик используют для водопровода

Пластик как материал для труб соответствует высоким запросам потребителей. Пластиковые изделия не слишком дорого стоят, долговечны, не шумят, обладают небольшим весом и низкой теплопроводностью — преимуществ действительно предостаточно. Но при этом надо понимать, что существует несколько видов пластика:

• полиэтилен;
• полипропилен;
• поливинилхлорид;
• металлопластик.

Каждый из них обладает своими характеристиками и сферой применения. Это нужно учитывать при выборе, монтаже и пайке.

Полиэтиленовые (принята маркировка PE) пластиковые трубы используют как для разводок внутри зданий, так и для наружных трасс. Возможно их применение на трубных соединениях повышенного давления. Но есть у полиэтилена и существенный недостаток — он теряет некоторые свои свойства уже при -20 ℃.

Поливинилхлоридные (маркировка PVC или ПВХ) пластиковые трубы обычно покупают тогда, когда хотят снизить себестоимость ремонта. В нынешнее время ПВХ считается самым дешёвым полимером. А значит, и вся система будет стоить ниже, чем аналогичная, но, сделанная, например, на основе полиэтилена. Соединение труб ПВХ часто осуществляется методом «холодной сварки» или «в раструб» с использованием резиновых соединителей.

Полипропиленовые (маркировка PP) пластиковые изделия отличаются большой жёсткостью и работать паяльником с ними не так-то легко. Трубы из полипропилена не сматываются в бухты, а продаются отрезками по четыре метра. Диаметр таких изделий колеблется от 16 мм до 12,5 см. Умение спаять полипропиленовые трубы обычным паяльником — это действительно очень важный навык. Ведь такие трубы используются во многих областях: для горячего и холодного водоснабжения, для поливных систем на дачном участке, для обеспечения определённых технологических процессов в промышленных цехах.

Помимо чисто пластиковых, существуют ещё и металлопластиковые варианты (например, с применением алюминия). И такие трубы являются самыми практичными изделиями, срок их использования (при условии монтажа, осуществлённого правильно, и простейшего ухода) порой достигает пятидесяти лет — это очень много. Сегодня металлопластиковые трубы применяют, в основном, для горячего водоснабжения.

Рабочий инструмент для пайки

Разумеется, главным инструментом здесь является паяльник. И при его выборе в магазине нужно обратить внимание на такие параметры, как число насадок, мощность, наличие или отсутствие функции регулировки температуры.

Домашнему мастеру, чтобы спаять пластиковые трубы обычных диаметров, вполне достаточно паяльника мощностью 1200 Ватт. Хотя, конечно, пользоваться паяльником для труб мощностью, например, от 1800 Ватт гораздо приятнее — все операции делаются быстрее.

Что касается числа насадок в комплектации паяльника, то тут правило простое: чем больше их, тем лучше. Насадка — это как раз тот элемент, которым непосредственно паяют пластиковые трубы. Качественные насадки должны иметь тефлоновое покрытие, исключающее пригорание обрабатываемого материала. Насадки подбираются под соответствующие параметры пластиковых труб.

Наличие в паяльнике узла регуляции температуры тоже значительно облегчает процесс пайки пластиковых изделий. С его помощью можно устанавливать температуру с точностью до 1 градуса. Если же такая регулировка отсутствует, можно замерять температуру с помощью специального градусника.

Кроме паяльника, необходимы будут ножницы (или ножовка) для разрезания пластиковых труб, а также, если речь идёт о металлопластиковых трубах, торцеватель (инструмент, с помощью которого проводится шлифовка и зачистка внутреннего армирования). Помимо этого, нужно будет подготовить вспомогательные материалы — маркер, деревянную линейку, измерительную рулетку и влажную тряпочку. Не стоит забывать и о соединяющей арматуре — муфтах или фитингах.

Подготовка пластиковых труб

Подготовка труб начинается с того, что рулеткой отмеряют нужную длину и маркером ставят метку будущего разреза. Затем по этой метке трубу разрезают ножовкой или ножницами, причём угол наклона срезов должен быть в диапазоне от 35 до 45°.

На следующем этапе необходимо заторцевать отрезанные концы (если трубы металлопластиковые) и обезжирить их мыльным или спиртовым раствором — срезы в итоге должны быть идеально гладкими. Далее нужно снова взять маркер и нанести по краям срезов метки, которые будут выступать ориентиром при состыковке элементов.

Процесс пайки

Процесс пайки должен начинаться с фиксации на инструменте насадки, выбранной в соответствии с размерами труб. Затем нужно включить паяльник в сеть и разогреть его до рабочей температуры (для полиэтилена +220°, для полипропилена +260° по Цельсию). Время разогрева зависит от особенностей паяльника, обычно достаточно 15 минут. Обратите внимание на то, что до окончания работы нельзя вырубать аппарат из электросети: это не только замедлит весь процесс, но и в принципе сильно понизит эффективность паяльника.

Работать паяльником для пластиковых труб необходимо от 5 до 40 секунд за раз без перерывов. Конкретная длительность здесь напрямую зависит от длины окружности трубопровода. И во время работы домашний мастер обязан следить за тем, чтобы поверхности не перегревались. Такой перегрев может вызвать закупоривание в месте шва.

Таблица. Время нагрева полипропиленовых труб

После каждой произведённой пайки мастер должен удалять остатки материала с насадки. Как уже говорилось выше, насадка имеет специальное тефлоновое покрытие, поэтому нагар рекомендуется удалять кусочком брезента или деревянной дощечкой, чтобы не нанести повреждений самой поверхности. Появление реальных царапин ухудшит характеристики насадки — пользоваться таким инструментом полноценно в будущем будет невозможно.

Совет: при спайке концов пластиковых труб нельзя допускать их прокручивание или перемещение, так как это в дальнейшем может обернуться возникновением течи.

Проверка стыков

По окончании спайки необходимо проверить весь пластиковый трубопровод на дефекты и герметичность. Этот процесс называется опрессовкой. Самый простой метод опрессовки — пропустить через спаянный участок определённое количество воды.

Есть и другой вариант — закачка воздуха в трубопровод через заглушки. На краях (в начале и в конце) пластикового трубопровода традиционно ставят заглушки. И в одной из них, в целях проверки герметичности, можно просверлить отверстие и вкрутить колёсный ниппель. Далее с помощью компрессора и манометра нужно заказать в трубы воздух — причём необходимо добиться рабочего давления. На практике в трубопроводах жилых домов это давление равно 3-4 атмосферам.

Опрессовка должна проводиться в два этапа. На первом этапе набирается рабочее давление, после чего нужно подождать около трёх минут и посмотреть, упадёт ли его уровень. Затем нужно вновь поднять давление до рабочего уровня и вновь подождать, на этот раз уже 5-7 минут. Если пластиковые трубы герметичны, то давление за этот срок не упадёт больше, чем на три процента.

Если давление падает на большую величину, значит есть утечка. Обычно они возникают как раз на местах стыков и на местах пайки паяльников. Для их успешного поиска понадобится жидкое мыло или мыльный, хорошо пенящийся раствор. Такое мыло или такой раствор следует нанести на вероятные проблемные места и посмотреть, появятся ли здесь пузыри. Если пузыри появятся, это будет свидетельствовать о том, что пластиковая труба подтекает. Для устранения проблемы рекомендуется осуществить повторную пайку в этом месте.

Сварка полипропиленовых труб своими руками

Нередко при ремонтных работах возникает необходимость замены трубопровода. Стальные трубы встречаются все реже, вместо них люди предпочитают использовать современные полимерные материалы. Если вы планируете собственноручно заменить трубопровод, не привлекая к работе специалистов, то вам следует освоить такую процедуру, как сварка полипропиленовых труб своими руками (этот процесс еще называют пайкой). Благодаря грамотной пайке, новый трубопровод сможет послужить вам несколько десятилетий без каких-либо проблем.

Почему именно полипропилен?

В чем причина популярности полипропилена, отчего ¾ всех труб, производимых отечественной промышленностью, делают из этого материала? Прежде всего, из-за простоты монтажа, долговечности и невысокой стоимости. Полипропилен не подвержен коррозии, поэтому может использоваться во всех типах коммуникаций – от водоснабжения до газопроводов.

Необходимые инструменты

Для максимального качества соединений рекомендуется приобрести специальное устройство – паяльник для полипропиленовых труб (опытные люди называют его утюгом). Данный прибор не является чем-то сложным, поэтому справиться с ним может каждый. Его средняя стоимость – 10-14 тысяч рублей.

Паяльник для полипропиленовых труб

Обратите внимание! Паяльник можно взять в аренду – многие монтажные компании предоставляют такие услуги. Но если планируется многократное использование прибора, то лучше, конечно же, приобрести аппарат для личного использования.

Зачастую аппарат комплектуется тефлоновыми насадками разных размеров, что позволяет проводить монтажные работы с трубами различного диаметра. Помимо паяльника и насадок к нему, следует обзавестись дополнительными инструментами:

• специальным резаком для труб (в большинстве случаев он идет в комплекте с паяльником, если нет, придется покупать отдельно);
• шейвером для чистки армирующего слоя (если трубы армированы);

Цены на фитинги для полипропиленовых труб

Способы сварки полипропиленовых труб

Существует несколько способов сварки, выбор того или иного из них зависит от диаметра используемых труб.

1. Стыковой способ сварки применяется в тех случаях, когда трубы с толщиной стенок более 4 мм и диаметром более 50 мм необходимо соединить встык. Этот способ практически не используют в частном строительстве, поэтому рассматривать его мы не будем.
2. Раструбный способ пайки приемлем для труб менее 40 мм в диаметре. Необходим специальный сварочный аппарат с центрирующим устройством и насадками соответствующего размера.
3. Под пайкой седел подразумевается разновидность стыкового соединения, при котором к трубе под прямым углом крепится специальное раструбное седло. Затем через седло просверливается отверстие и приваривается вторая труба. В результате получается Т-образная сварная конструкция.

Подготовительные работы

Итак, с теоретической частью мы разобрались, теперь можно приступить непосредственно к практике. Для начала очищаем и обезжириваем все посадочные поверхности. Проверяем, не попались ли бракованные изделия – с отклонениями, трещинами, овальной формы или с разной толщиной стенок.

Обратите внимание! Диаметр фитинга должен быть меньше внешнего диаметра трубы. Если соединительный узел собирается без пайки, то это явный признак дефекта фитинга либо трубы. Если фитинги с резьбой, то их проверяем с особой тщательностью.

Нарезка полипропиленовых труб с помощью специализированного резака

На предварительном этапе также нарезаем трубы нужной длины, используя специальный резак. Важно, чтобы плоскость среза была перпендикулярной самой трубе. Если изделия армированы, то с помощью шейвера зачищаем посадочные поверхности. В дальнейшем работа с армированными трубами будет проводиться так же, как и с обычными.

Труба с армированием и без него

Можем обработать наружную часть трубы на месте соединения, чтобы при входе в фитинг она не задиралась. Также избавляемся от заусениц, если они есть, используя острый нож.

Подготавливаем сварочный аппарат. Ставим его в удобное место, надежно закрепляем. Надеваем тефлоновые насадки нужных размеров, крепим их винтами. Лишь после этого прибор можно подключать к электричеству. Ждем, пока паяльник разогреется (обычно на это уходит не более 10 минут) и световой индикатор засвидетельствует его готовность. Очищаем насадки ветошью.

Если монтажные работы будут проводиться в труднодоступных местах (к примеру, под потолком), то мы заранее продумываем, куда денем сварочный аппарат после того, как стыковочные детали нагреются – ведь обе руки будут заняты их соединением. Поэтому желательно заручиться помощником, которому можно было бы отдать паяльник. Если помощника нет, то будем вешать прибор на какой-нибудь крючок.

Пайка полипропиленовых труб своими руками

Сразу отметим, что мы должны действовать четко, без суетливых движений. Людям, которые еще не сталкивались с такой работой, рекомендуется провести несколько пробных паек, чтобы вникнуть в суть процесса. Мы последуем совету и потренируемся, а к работе приступим только после того, как придет уверенность в собственных действиях.

Труба заводится в насадку

Соблюдаем главное правило сварки полипропиленовых труб: сначала заводим раструб фитинга в насадку, потом трубу, после чего начинаем отсчет времени. В этом поможет приведенная ниже таблица.

Таблица времени сварки полипропиленовых труб

Отмечаем маркером на трубе, какая ее часть будет расплавляться и заводиться в насадку.Выполнив первое соединение, проверяем качество проделанной работы. Если отверстие полностью перекрывается наплавлением, то уменьшаем на несколько миллиметров длину заводимого отрезка трубы. Сама технология сварки выглядит следующим образом.

1. Если планируется поворот, на другом конце трубы припаиваем еще один фитинг, меняющий направление трубопровода (это может быть, к примеру, тройник или уголок). Если на фитинге имеются вспомогательные ребра, то отмечаем их; при отсутствии ребер отметки делаем на трубе и фитинге. При соединении труб мы будем ориентироваться именно на эти отметки, чтобы правильно расположить фитинг.
2. Когда насадка достаточно прогрелась, вводим в нее фитинг и трубу (именно в такой последовательности), ждем некоторое время и вытаскиваем детали, сразу соединяя их. Делаем это быстро, параллельно выравнивая углы и совмещая детали со сделанными ранее отметками. Крайне важно, чтобы все манипуляции проделывались в течение определенного отрезка времени (смотрите таблицу).
3. Неподвижно фиксируем детали секунд на 30, в течение которых узел примет нужную форму. Нельзя вращать элементы вокруг оси.
4. Даем узлу некоторое время для охлаждения. Это должны быть только естественные условия, нельзя использовать для этого, к примеру, холодный воздух или жидкость.
5. Если при пайке была допущена какая-то ошибка (плохое сплавление, искривление), то вырезаем узел и устанавливаем вместо него новый. Если в результате вокруг места соединения образовалось оплавленное кольцо, значит, все работы были проведены правильно.

Так происходит пайка полипропиленовых труб

После сварки еще горячую насадку протираем ветошью, удаляя грязь и остатки оплавленного полипропилена.

Видео – Сварка полипропиленовых труб

Контролируем качество

Если соединяются трубы небольшого диаметра либо детали при работе перегреваются, то существует вероятность образования внутри трубы наплыва, который будет препятствовать свободному перемещению воды при эксплуатации. Мы должны убедиться, нет ли таких дефектных участков. Для этого продуваем место соединения, если воздух будет свободно проходить, это значит, что пайка была проведена качественно.

Также проверяем герметичность соединения, пропустив воду через спаянную трубу.

Распространенные ошибки при сварке полипропиленовых труб

1. Детали, которые мы используем, изготовлены из разных материалов или разными производителями. У каждого производителя свои стандарты, диаметр труб подходит только под его фитинги. Более того, даже химический состав деталей может быть разным. Все это непосредственным образом влияет на качество спайки, поэтому покупаем все детали только от одного производителя.
2. Паяльник недостаточно греет. Здесь мы едва ли добьемся надежного соединения. Может, водопровода и будет поначалу работать нормально, но через некоторое время он начнет протекать. Чтобы этого не произошло, мы даем паяльнику некоторое время (5–10 мин) для прогрева, а во время работы не отключаем его от электросети.
3. Применение использованных фитингов. Мы говорили, что фитинг может неплотно пристать и его после этого нужно удалять. Применять такие фитинги еще раз категорически запрещается.
4. Детали перегрелись. Прежде всего, это можно заметить по самой трубе – она становится мягкой и эластичной, а ввести ее в фитинг без деформации мы не можем.
5. Детали низкого качества. Если на используемых трубах или фитингах замечаем трещины или геометрические отклонения, не замеченную ранее грязь, то все это приведет к некачественному соединению.

В качестве заключения

Даже если вы не знаете, как проводится пайка полипропиленовых труб, не отчаивайтесь – это придет со временем. В принципе, в этом нет ничего сложного, хотя поначалу вы и испортите несколько фитингов и несколько метров трубы. Но это допустимо, поскольку детали стоят недорого, а вот ваша полная независимость от сантехников будет стоить гораздо больше!