Как поднять унитаз выше над полом?

Как сделать унитаз немного выше

Когда дело доходит до ремонта в ванной комнате или туалете, большинство людей сталкиваются с такой проблемой, что уровень выхода труб сантехнических приспособлений изменяется. Это происходит в результате изменения уровня пола и перестановки техники. Так или иначе, в этом случае возникает вопрос, как поднять унитаз выше. В этой статье мы дадим вам практические советы к тому, как справиться с этой проблемой своими руками с минимальными затратами.

Чтобы устранить проблему несовместимости штуцеров, вам достаточно использовать современные переходники. Если же вы столкнулись с тем, что оси трубопровода не совпадают, вам следует использовать систему гибких шлангов или создавать новую прокладку для труб. От того, насколько будут совпадать эти отверстия, зависит уровень будущего расположения вашей сантехники.

Чтобы добиться необходимого соответствия патрубков, вы можете воспользоваться одним из трёх вариантов:

создать новое место для установки, на котором будет выдержан соответствующий уровень;
установить подвесной унитаз;
применить систему переходников и патрубков.

Начало работы

Перед любой работой необходимо правильно подготовить рабочее место. В нашем случае всё, что не касается установки, должно быть удалено из комнаты. Лучше всего работать в абсолютно пустой комнате. Для изменения уровня изделия вам понадобятся:

зубило;
молоток;
гаечный ключ;
уровень;
фломастер;
нож;
отвёртка;
болгарка;
наждачка;
устройство для откачки воды (резиновая груша);
герметик;
цемент и песок;
шайбы, болты и так далее.

Последовательность действий

Прежде чем искать ответ на вопрос, как приподнять унитаз, вы должны отсоединить его от канализации и водопровода. Для этого необходимо перекрыть подачу воды и отсоединить основную трубу с одной стороны от бачка, а с другой — от водопровода. Далее побеспокойтесь о том, чтобы извлечь из изделия всю оставшуюся воду. Для этого вам пригодится резиновая груша и обычная тряпка. Если вы оставите хоть немного воду внутри — при транспортировке она обязательно выльется.

В большинстве случаев унитаз на полу крепится на деревянном основании или бетонной стяжке над поверхностью напольного покрытия. К канализации он крепится одним из способов: пластмассовым патрубком, гофрой или резиновым переходником. Чтобы отсоединить сантехнику от канализации, нужно вынуть патрубок или снять гофру. Если же вы не можете выполнить эти действия, тогда просто срежьте ненужные детали, прокрутите четыре болта у основания и снимайте его. Если же и болты не отворачиваются, тогда вам пригодится молоток и зубило. Аккуратными движениями раздробите бетонное или цементное покрытие под унитазом и вокруг него. Вы также можете воспользоваться дрелью или перфоратором, однако вам следует быть предельно осторожным.

Дальше очистите внутреннюю часть патрубка, который остался, от старого уплотнителя и грязи. После очистки накройте его полиэтиленовым мешком. Это исключит возможность попадания внутрь строительного мусора, а также выхода неприятного канализационного запаха. Теперь уберите весь мусор и остатки старых материалов, чтобы подготовить место для установки сантехники на новом уровне.

Установка на новом уровне

Выберите место для установки. Для начала изделие ставится на деревянные бруски, чтобы обеспечить его выведение на новый уровень. Удостоверьтесь, что соблюдена горизонтальность изделия. Для этого вам понадобится строительный уровень. Лучше всего, чтобы оси канализационного отверстия и сливного патрубка унитаза совпадали. Если вы не можете идеально выставить совпадения, тогда используйте переходные гибкие патрубки. После этого уберите унитаз и измерьте толщину подкладок для создания нового уровня для сантехники.

Основание

Чтобы понять, как сделать унитаз выше, вам сразу следует продумать новое основание. Вы можете использовать деревянные бруски, но это не самое лучшее решение. Дерево со временем может подвергнуться разложения в результате воздействия влаги.

Вы также можете сделать бетонную стяжку. В этом случае крепление унитаза к полу осуществляется с помощью шурупов и дюбелей. Многие строители предпочитают использовать вместо шурупов клей.

Один из самых распространённых вариантов для основания унитаза — использование пеноблока. Основное преимущество материала — его можно корректировать ножовкой. Сначала установите унитаз на кусок пеноблока и обведите основание маркером. Далее спилите ненужные части основания ножовкой и закрепите его на полу дюбелями и шурупами. Унитаз следует крепить с помощью эпоксидного клея и болтов. В результате пеноблок выглядит как продолжение корпуса унитаза.

Заключительные этапы установки

На завершающих этапах установки вам следует подсоединить унитаз к сливному бачку. Чтобы удостовериться в правильности проделанной работы, наполните бачок водой и продержите её в нём в течение часа. Если течь не обнаружена — вы всё сделали правильно.

Теперь вам предстоит закрепить унитаз на новом основании. Для начала подставьте его на предполагаемое место расположения и обведите маркером. Также вам необходимо сразу отметить места, в которых нужно просверлить отверстия для болтов.

При сверлении отверстий в керамической плитке, используйте безударный режим. После углубления в бетон вы можете смело переходить и на ударный режим. После того как все отверстия сделаны, установите унитаз и начинайте вворачивать болты.

Используйте резиновые подкладки под шляпками болтов. Так вы сможете избежать разломов унитаза. В случае установки техники из такого хрупкого материала лучше болты не докрутить, чем перекрутить. Если конструкция установлена неподвижно, то в более сильном закручивании нет необходимости.

Для того чтобы подсоединить унитаз к водопроводу, лучше всего использовать систему гибких шлангов с накидными гайками. При возникновении протекания вам следует сразу убедиться в герметичности всех резиновых прокладок шлангов. Если унитаз шатается, подтяните один из болтов. Если дюбеля не фиксируются, вам придётся делать бетонную стяжку для унитаза заново. Если вы заметили, что вода в унитазе застаивается, это связано с понижением уровня конструкции.

Подвесной унитаз

Большинство современных специалистов для изменения уровня конструкции рекомендуют использовать подвесной унитаз. Его можно сделать двумя способами:

используя систему инсталляции;
создание бетонного основания.

Система инсталляции подразумевает закрепление унитаза в специальной конструкции, с помощью которой вы сможете регулировать уровень приспособления и затем закрепить его.

Так вы точно сможете настроить соответствие отверстий сливного патрубка унитаза и канализационной трубы. После того как вы закрепите систему на необходимом уровне, её можно скрыть листами гипсокартона, подобрав для этого любое покрытие.

Чтобы сделать бетонное основание для подвесного унитаза, вам понадобятся:

две шпильки из стали (резьба — М20, длина — 80 см);
шурупы по дереву;
материал для опалубки основания (фанера или доска);
раствор бетона;
гайки и шайбы.

В начале процедуры вам следует установить переходную муфту между унитазом и канализацией. Далее внимательно подберите место расположения шпилек для крепления. Шпильки следует устанавливать в отверстия в стене. Лучше всего, чтобы эти отверстия были сквозными. В противном случае необходимо использовать клей. Для опалубки нужно создать три плоскости — две боковые и лицевую. Тут вам пригодится фанера или доска. Шпильки для крепления притягивают опалубку к стене. В дальнейшем они будут служить опорой для подвесного унитаза.

Теперь вам необходимо примерять подвесной унитаз для проверки отверстий для шпилек. Для исключения попадания в канализацию мусора, на все отверстия натяните полиэтиленовые мешки. Бетонирование опалубки необходимо выполнять постепенно. Так вы исключите возможность смещения сливной муфты со своей оси. Опалубка должна придерживать конструкцию в течение как минимум недели, пока бетон полностью не схватится.

Теперь вам осталось только закрепить подвесной унитаз на шпильки. Не забудьте все соединения унитаза и канализации обработать специальным строительным герметиком.

Как становится ясно, найти ответ на вопрос как поднять унитаз, можно и самостоятельно. Если вы когда-либо сталкивались с подобной проблемой, поделитесь с читателями своими комментариями под этой статьёй.

Поднять унитаз выше над полом: разновидности вариантов, описание процесса

Если планируется внести кардинальные изменения в санузел, лучше делать это, пока идёт общий ремонт. Модернизация возможна, но на практике она может вызвать вопросы.

Выбор подходящих вариантов

Выходное отверстие у сантехники должно совпадать с частью, где расположен выход труб канализации. Это требуется учитывать ещё до подъёма.

Есть несколько вариантов решения задачи.

Когда используется гармошка из пластика, гибкой формы. Тогда допускается выбирать любую высоту для установки унитаза. Но качество исполнения гармошки определяет, насколько качественной будет вся конструкция. Для прибора важно некоторое переднее выдвижение, такой вариант удобен далеко не для всех. Бойлер при этом не затрагивается.

Канализационные оси и выходы из прибора легко совмещаются и в том случае, если правильно подобрать угол патрубков, использовать прокладки. Это не всегда удается осуществить на практике. Ведь изначально угол наклона такой, что подбор чего-то другого доставляет проблемы.
Можно переделать канализационный выход для воды, чтобы он соответствовал пожеланиям.

После выбора одного из вариантов остаётся позаботиться о подборе инструментов, материалов. После переходят непосредственно к плану. Водонагреватель затрагивать необязательно.

Описание рабочего процесса

Первый шаг – подготовка рабочего места для смесителей и других предметов. Главное, избавиться от всего, что будет мешать установке прибора.

Технология стандартно применяется такая:

Унитаз и водопровод, канализация отсоединяются друг от друга. Подача воды в бачок прибора перекрывается. Обязательно закрывается центральный вентиль, снимаются шланги от поплавка на бачке.
Из устройства извлекается оставшаяся жидкость. Тряпка с резиновой грушей помогут с этим справиться. Для смесителя в ванной это тоже требуется.
Снимается крепление от подошвы устройства. Чаще используются стяжки из бетона или дерева. Зубилом и молотком снимают крепления, если другими способами сделать это невозможно.
Можно отсоединять устройство и канализацию друг от друга. С патрубка отсоединяют выход.
Старое покрытие из цемента убирается.
Патрубки требуют полного очищения от загрязнений.
Следующим идёт подъём пола до необходимого уровня. В месте, которое выбрал владелец, унитаз монтируется поверх деревянных брусков. Строительный уровень помогает понять, насколько горизонтальны поверхности. Он помогает и в том случае, когда проводится замена прокладки на аналог.

Лучший выбор, если оси не совмещаются точно – гибкая гармошка на основе из пластика. Иногда достойной заменой становится резиновая гофра. Используя два патрубка, создают нормальные переходники. Но тогда придётся обеспечить для стыков нормальную герметизацию.

На финальных этапах унитаз закрепляется на напольной поверхности. Места креплений обводят, как и само основание. Разметка повышает точность работы. После остаётся высверлить отверстия.

Систему закрепляют. Цемент и песок станут подходящими материалами для решения проблемы. Многие применяют при креплении силиконовый клей, но такой вариант не всегда удобен. Пеноблок удобен лишь в том смысле, что его легко резать ножовкой.

Когда работы завершены, остаётся соединить бачок с водопроводом.

Подвесные конструкции: порядок установки

Такой вопрос решается двумя методами – при помощи инсталляции либо бетонного основания.

При первом методе создают специальную конструкцию, которая меняет уровень приспособления по высоте и закрепляет его. Инсталляции легко закрепляются гипсокартоном. Каждый разберётся с тем, как поднять унитаз выше.

Чтобы сконструировать бетонное основание, не обойтись без дополнительных материалов.

Две стальные шпильки калибром М20, длиной 0,8 метра.
Шурупы для дерева.
Опалубка.
Шайба.
Гайка.
Бетонный раствор.

Переходная муфта соединяет унитаз и канализацию – это действие первого этапа. После определяются с местом, к которому на стене будут присоединяться шпильки. Лучший вариант – сверление насквозь. Если такой вариант недопустим, переходят к применению эпоксидного клея.

Две боковые и одна лицевая поверхность обязательны для опалубки. Шпильки помогают притянуть её к стене. Затем эти же детали становятся опорой для подвесного унитаза.

Бетон заливают постепенно, тогда можно не волноваться о смещениях переходной муфты. Опалубку оставляют на семь дней, до полного высыхания бетона.

Санитарно-гигиенические нормы

О чём говорится в законе? Строительные, санитарно-гигиенические нормы и правила устанавливают ряд ограничений, связанных с переносом сантехники. Вред от протечек, шума должен быть сведён к минимуму.

Следующие правила помогают разобраться с тем, как приподнять унитаз при любых обстоятельствах.

Непосредственно над жилыми комнатами и кухнями ванные располагаться не должны. Такое допустимо только для квартир в два уровня. Благодаря такой норме нижние помещения защищаются от возможных затоплений.

Размеры санузлов и кухонь нельзя менять за счёт помещений, которые расположены рядом. То есть, площадь санузла можно увеличивать только в том случае, если его объединяют с ванной. Присоединять можно части кладовых и коридоров.

Если нормы всё равно нарушаются, то обязательной становится дополнительная гидроизоляция для помещений. Гидроизоляцию заводят на стены не меньше, чем на 30–40 сантиметров. Тогда стыки, ограничивающие комнаты, будут защищены.

Как произвести установку унитаза своими руками: поэтапный алгоритм работ

Пошаговый алгоритм установки инсталляции унитаза: блочного, рамочного видов

Пошаговые рекомендации по установке унитаза в частном доме

Как выбрать инсталляцию для унитаза

Что такое угловая инсталляция для унитаза: описание конструкции, как установить

Пьедестал для унитаза

Это происходит в результате изменения уровня пола и перестановки техники. Так или иначе, в этом случае возникает вопрос, как поднять унитаз выше.

Чтобы устранить проблему несовместимости штуцеров, вам достаточно использовать современные переходники.

Если же вы столкнулись с тем, что оси трубопровода не совпадают, вам следует использовать систему гибких шлангов или создавать новую прокладку для труб.

гибкая подводка

От того, насколько будут совпадать эти отверстия, зависит уровень будущего расположения вашей сантехники.

Чтобы добиться необходимого соответствия патрубков, вы можете воспользоваться одним из трёх вариантов:

создать новое место для установки, на котором будет выдержан соответствующий уровень;
установить подвесной унитаз;
применить систему переходников и патрубков.

Установка постамента для понятия унитаза предполагает демонтаж сантехнического устройства с последующим размещением его на том же месте, но только на несколько большей высоте.

В большинстве случаев унитаз на полу крепится на деревянном основании или бетонной стяжке над поверхностью напольного покрытия.

К канализации он крепится одним из способов:

пластмассовым патрубком,
гофрой
или резиновым переходником.

Чтобы отсоединить сантехнику от канализации, нужно вынуть патрубок или снять гофру.

Если же вы не можете выполнить эти действия, тогда просто срежьте ненужные детали, прокрутите четыре болта у основания и снимайте его.

Если же и болты не отворачиваются, тогда вам пригодится молоток и зубило. Аккуратными движениями раздробите бетонное или цементное покрытие под ним и вокруг него.

Вы также можете воспользоваться дрелью или перфоратором, однако вам следует быть предельно осторожным.

Из чего его можно сделать подставку

Часто постаменты выполняются из цементных и бетонных растворов. Помимо этого, отмечена тенденция делать постаменты из пеноблока.

Этот способ наиболее простой в исполнении.

Прежде чем сооружать постамент самостоятельно во избежание ошибок нужно замерить и перенести контур нижней части

Для начала высчитывают высоту поднятия и подбирают пеноблок по размеру, из него будет формироваться основа будущего подиума. Затем отсоединяют унитаз путём снятия гофрированного патрубка, ведущего в канализацию, и откручивания болтов, которые крепят устройство к полу.

Важно! Унитаз отсоединяется от водопровода и канализации. Перед этим необходимо перекрыть воду.

Контур нижней части изделия очерчивают на куске пеноблока заданной высоты.

Затем деталь выпиливают и прикладывают к основанию для сравнения. Края заготовки обрабатываю до ровного состояния. Готовый элемент приклеивают к полу.

После высыхания клея его ставят на полученный подиум и закрепляют при помощи дюбелей. Края постамента выравнивают так, чтобы конструкция не смотрелась чужеродным элементом, а выглядела гармонично как естественное продолжение или часть сантехники.

Внимание! Важно максимально выровнять края, чтобы постамент сливался с унитазом.

Впоследствии, если этого не соблюсти, внешний вид несостыкованных краёв будет привлекать внимание.

Изготовление основания

Возможно чтобы изготовить подставку для унитаза, вам сразу следует продумать новое основание.

Вы можете использовать деревянные бруски, но это не самое лучшее решение. Дерево со временем может подвергнуться разложения в результате воздействия влаги.

Вы также можете сделать бетонную стяжку.

В этом случае крепление к полу осуществляется с помощью шурупов и дюбелей.

При сверлении отверстий в керамической плитке, используйте безударный режим.

После углубления в бетон вы можете смело переходить и на ударный режим. После того как все отверстия сделаны, установите унитаз и начинайте вворачивать болты.

Используйте резиновые подкладки под шляпками болтов.

Так вы сможете избежать разломов унитаза.

В случае установки техники из такого хрупкого материала лучше болты не докрутить, чем перекрутить.

Если конструкция установлена неподвижно, то в более сильном закручивании нет необходимости.

Для того чтобы подсоединить к водопроводу, лучше всего использовать систему гибких шлангов с накидными гайками.

При возникновении протекания вам следует сразу убедиться в герметичности всех резиновых прокладок шлангов.

Если дюбеля не фиксируются, вам придётся делать бетонную стяжку заново. Если вы заметили, что вода в унитазе застаивается, это связано с понижением уровня конструкции.

Как можно поднять выше унитаз

Для того чтобы поднять унитаз немного выше, надо совместить его выходное отверстие с выходом канализационных труб. Это можно сделать несколькими методами:

После того как человек определится и выберет более подходящий из указанных трех вариантов, нужно подготовить инструменты, приспособления и материалы, а затем приступить к осуществлению плана.

Несколько способов: оптимальное решение вопроса

Если ремонт уже сделан и сантехника закуплена, то придется использовать все, что есть в наличии, и сделать место под унитаз выше. Есть и другой вариант, если нужно разместить устройство очень высоко, придется покупать подвесной унитаз. Рассмотрим первый случай и будем использовать подручный материал.

Схема размеров унитаза.

Чтобы начать работу, необходимо использовать следующие инструменты:

силиконовый герметик;
гаечный ключ;
болгарка-пила;
молоток;
большая отвертка или зубило;
шайбы и гайки нужного диаметра.

В случае если унитаз установлен при помощи обычных шпилек, устройство вмонтировано намертво в пол, следует аккуратно снять унитаз и постараться не повредить крепеж. Вначале перекрывается вентиль, затем отсоединяется подводка воды к бачку. После чего откручиваются гайки со шпилек и снимается устройство.

Дальше изымается выпуск унитаза из раструба канализации, после чего на шпильки устанавливаются гаечные кольца или другие металлические предметы, подходящие по диаметру и уровню новому полу.

Если монтаж унитаза выполнен таким образом, что извлечь его невозможно, то следует аккуратно разбить плитку и стяжку из цемента вокруг унитаза зубилом, молотком или высверлить сверлом. Затем срезаются шпильки с помощью болгарки, отсоединяется бачок от трубы с водой, затем и сам унитаз.

Схема бачка унитаза.

Чтобы выставить унитаз на необходимый уровень, понадобятся гайки и шайбы подходящего размера. Затем силиконовым герметиком смазывается переходной рукав гофрированный и соединяется горловина канализационной трубы с выпуском унитаза. Через отверстия устанавливается конструкция к бетонному полу шайбами и анкерами.

Материал, из которого выполнена чаша унитаза (это керамика и фаянс), очень хрупкий. При неосторожном ударе молотком он легко приходит в негодность. Во время работ не рекомендуется применять чрезмерную силу, монтаж вести аккуратно и не затягивать сильно крепеж.

По этой же причине, предназначенная для крепления унитаза шайба анкера, во время монтажа к бетонному полу, обязательно должна идти толстая резиновая прокладка именно под часть керамики, когда сверлятся отверстия в плитке пола, необходимо использовать безударный режим дрели. Ударный режим включается только тогда, когда сверло прошло плитку.

Технология переноса на максимальное расстояние согласно СНИП

Если решили перенести сантехнические приборы и оборудование, техническая сторона вопроса затрагивает изменения в инженерной системе водоснабжения и канализации. Учитывайте при планировании расстояние между водопроводом и канализацией. Чтобы помещение не потеряло эстетической привлекательности важно по возможности спрятать коммуникации.

Перенос унитаза от стояка — сложное и ответственное мероприятие

Как поднять унитаз над уровнем пола

Стандартная высота унитаза не всем удобна. Для комфорта высоким людям требуется поднять седалище сантиметров на 5-10. Как это можно сделать? Если пол в процессе ремонта, можно залить площадку требуемой высоты бетоном, сбив из досок опалубку нужного размера. После вызревания бетона укладывать финишное напольное покрытие, в том числе, и на этот постамент. Крепить унитаз непосредственно к этому постаменту.

Как поднять унитаз надо уровнем пола: варианты

Если на полу уже лежит плитка, выходов несколько:

Установить на высокую тафту.
Сделать постамент из кирпичей, пенобетона или газобетонных блоков, отделав их той же плиткой перед установкой унитаза.

Если на полу лежит линолеум, можно его снять, залить бетоном или сделать постамент, как описано выше, затем снова уложить покрытие, но уже с учетом появившейся площадки. В случае с деревянным полом, наиболее рациональным кажется использование тафты. Хотя и выложенную площадку также можно сделать. Но на доски лучше закрепить кусок фанеры по размерам подиума, а затем уже уложить выбранный материал.

Описание рабочего процесса

Технология стандартно применяется такая:

Унитаз и водопровод, канализация отсоединяются друг от друга. Подача воды в бачок прибора перекрывается. Обязательно закрывается центральный вентиль, снимаются шланги от поплавка на бачке.
Из устройства извлекается оставшаяся жидкость. Тряпка с резиновой грушей помогут с этим справиться. Для смесителя в ванной это тоже требуется.
Снимается крепление от подошвы устройства. Чаще используются стяжки из бетона или дерева. Зубилом и молотком снимают крепления, если другими способами сделать это невозможно.
Можно отсоединять устройство и канализацию друг от друга. С патрубка отсоединяют выход.
Старое покрытие из цемента убирается.
Патрубки требуют полного очищения от загрязнений.
Следующим идёт подъём пола до необходимого уровня. В месте, которое выбрал владелец, унитаз монтируется поверх деревянных брусков. Строительный уровень помогает понять, насколько горизонтальны поверхности. Он помогает и в том случае, когда проводится замена прокладки на аналог.

Когда работы завершены, остаётся соединить бачок с водопроводом.

Если вы переносите приемное отверстие ниже, учитывайте, что стояк – общедомовая коммуникация. Если вы что-то сделаете неправильно, и лишите соседей сверху возможности нормально пользоваться туалетом, ничем хорошим для вас это не обернется.

Если вы врезаете канализацию в стояк ниже, чем она подключена, учитывайте следующее. Без повреждения плиты перекрытия минимальная высота приемного отверстия от пола 2,5 см. Чтобы подключить лежак к стояку, необходимо использовать хомут, который перекрывает сливное отверстие не меньше, чем на четверть диаметра в каждую сторону.

Диаметр лежака 90-110 мм, поэтому, чтобы опустить ниже, чем на 2,5 см, необходимо повредить плиту перекрытия.

Если вы не профессиональный строитель, не повреждайте плиту перекрытия. Это опасно для жизни. По российскому законодательству внесение изменений в конструкцию здания без согласования с городским отделом архитектуры незаконно, и карается крупным штрафом.

Если минимальное расстояние от пола до приемного отверстия стояка не позволяет создать правильный уклон, поднимайте приемное отверстие лежака. Для этого поднимайте уровень пола или уровень установки сантехнических приборов.

Особенности монтажа

Собственно большая часть информации уже рассказана, остается только собрать приобретенные комплектующие в соответствии с проектной задумкой.

Трубы собираются от стояка (вводной трубы) в сторону потребителя. Другими словами, первыми монтируются трубы, которые ближе к точке слива в общедомовой стояк.

В каждом соединении труба должна входить в раструб предыдущей примерно на 50 мм. Если манжет в раструбе слишком плотный и не получается вставить отвод, то нужно смазать манжет жидким мылом или моющим средством — дело пойдет гораздо легче.

Режутся пластиковые трубы любыми подручными средствами: болгаркой, ножовкой по металлу. Можно даже делать отрезание обычной ножовкой по дереву. Главное очистить резанный край от всевозможных заусенцев — заусенцы внутри трубы будут провоцировать засор, а заусенцы снаружи — не дадут нормально собрать детали.

Некоторые мастера практикуют нанесение силикона на манжеты собираемых деталей — якобы стык получается еще более герметичным. Хочется заметить, что манжетные соединения, которыми снабжена любая канализационная пластиковая труба, отлично справляются со своей задачей без силикона. Поэтому все-таки рекомендуется воздержаться от самодеятельности.

В некоторых ситуациях нужно закрепить две детали между собой, чтобы в процессе эксплуатации одна не вышла из другой. Категорически нельзя этого делать при помощи саморезов, которые некоторые мастера закручивают в торец раструба. Торчащий внутри трубы острый кончик самореза будет собирать волосы и провоцировать засор. Если по каким-либо причинам собранный узел испытывает механическое напряжение «на расстыковку» — нужно закрепить обе части при помощи кронштейнов или иных крепежных приемов.

Для формирования и контроля требуемых уклонов труб очень удобно пользоваться лазерным уровнем. Соорудив горизонтальный луч немногим выше горизонтального лежака, можно контролировать уклон, подставляя рулетку на контролируемые участки и сравнивая расстояния от трубы до луча.

На этом в принципе и все. Основные моменты монтажа канализации в ванной мы рассмотрели, возможно что-то и дополню со временем.

Расстояние перед унитазом

Унитаз должен устанавливаться на специальную прокладку, для этого подойдет тонкий лист резины или кусок старого линолеума. Унитаз ставится на найденный материал, и место, где он стоит, обводится маркером, выделяются места для крепежа. Далее острым ножом или ножницами все это вырезается. Прокладку ставят на пол, нанеся под ней тонкий слой силиконового герметика для надежности конструкции. Герметик заполняет неровности и обеспечивает хорошую герметичность, что не даст собираться влаге и пыли. После выполнения этой операции можно начинать сверлить. Сверление можно осуществлять по прокладке, а можно до ее установки. С приклеенной прокладкой монтаж проще, так как она является своеобразным ориентиром. Сначала надо расположить унитаз так, чтобы было легко подключиться к трубопроводам, затем обвести место на полу и приклеить туда прокладку. Это и будет ориентир.

Иногда требуется немного поднять унитаз. Например, если в системе два унитаза – один в туалете, а другой в ванной комнате. Чтобы вода не застаивалась в нижней точке, один из унитазов надо поднять на 3-4 см. Для подставки берется двухдюймовая доска, которая отрезается по размеру, резиновая прокладка кладется поверх на нее. Все это скрепляется с помощью силиконового герметика.

можно двумя способами: длинными металлическими дюбелями или большими пластиковыми болтами. Самым простым и удобным способом считаются дюбели, их проще купить, чем специализированный санитарный крепеж. Санитарный комплект состоит из 2-х длинных винтов, 2-х пластиковых дюбелей, 2-х шайб, 2-х силиконовых подкладок под шайбы и 2-х декоративных пластиковых колпачков, надеваемых на головки винтов. Сначала сверлятся отверстия, а затем в них забиваются дюбели. Далее устанавливается унитаз и прикручивается к основанию. Первый этап завершен, осталось подключение трубопроводов.

Фитинги для сливного бачка устанавливать просто, надо лишь прикрутить нужные гайки. Установить гофру самому труднее. Гофра представляет из себя специальную полимерную трубу-гармошку, предназначенную для того, чтобы соединить выпускное отверстие унитаза и вход в канализацию. Раньше такой трубы-гармошки не было, и строителям приходилось подгонять унитаз ко входу канализации таким образом, чтобы трубопроводы точно соединялись. Место соединения обматывалось своеобразной шубой, для которой использовались тряпки, гипс и краска. Гофра упростила процесс герметизации.

Очень важно хорошо смазать все стыки герметиком. Начинающие мастера часто смазывают только нижнюю часть соединений с гофрой, муфтой и канализацией

Со временем канализация может засориться, все стоки могут пойти через верхний край, который не смазывался герметиком. При правильном монтаже надо на обе стороны гофры нанести толстый слой силиконового герметика полосой шириной около 2-3 см. Гофрой соединяется выпуск и горловина канализации, при этом места соединения необходимо хорошо придавить. После установки унитаза не следует им пользоваться в течении 4-х часов, чтобы хорошо взялся герметик. Унитаз должен быть установлен надежно и устойчиво.

Демонтаж старого унитаза

Прежде чем устанавливать новый унитаз, надо демонтировать старый, с этим вы можете справиться сами. Есть вариант использования старого унитаза повторно, например, на даче. Но с точки зрения экономии – это не самый лучший вариант. Все сантехнические приборы рассчитаны на определенный срок службы, поэтому они могут быстро выйти из строя, если не поменять запчасти. Замена запчастей на новые может по стоимости равняться покупке нового унитаза эконом-класса. Поэтому если унитаз прослужил большую часть своего срока, лучше его не использовать повторно.

Перед демонтажем надо прочистить трубопроводы. Самый простой способ – залить в канализационные трубы горячую воду с каким-нибудь моющим средством. Если вы просто спустите воду из бачка, это мало чем поможет, так как демонтируется старая сантехника, а поэтому внутри находятся отложения, которые помешают демонтажу. Для промывки труб, надо взять 2-3 ведра горячей воды и развести в них одну бутылку белизны или доместоса, затем все это надо вылить в унитаз. Теперь можно приступать к демонтажу.

Схема монтажа унитаза.

Проще всего демонтируется бачок, трудности могут возникнуть с нижним крепежом. В советские времена не было распространено крепление унитаза болтами к полу, чаще всего унитазы устанавливались на раствор. Так как во всей стране ставилась одинаковая сантехника на бетонные полы с невзрачным кафелем, то описанный способ был широко распространен. Разбить такую основу можно только с помощью перфоратора и молотка. Не забудьте про защитные очки, так как осколки от фаянса могут попасть в глаза. Если унитаз установлен сравнительно недавно, то для его демонтажа надо выкрутить винты, которыми он прикручен к полу.

При может вылиться немного воды, поэтому надо заранее приготовить тряпки и ведра. Далее надо сделать герметизацию канализационной трубы, воспользовавшись куском полиэтилена и скотчем. Полиэтилен следует просто намотать на отверстие и закрепить скотчем. Эта процедура необходима для того, чтобы исключить переливание, если сверху польется слишком много стоков. Приемное отверстие должно быть очищено перед герметизацией. Если канализация чугунная, то можно воспользоваться молотком и шпателем. Если трубы пластиковые, то их очистить можно с помощью острого ножа.

После демонтажа старого унитаза надо расчистить место, где будет установлен новый прибор. Если при демонтаже была повреждена поверхность пола, недостатки можно зашпаклевать с помощью ремонтного раствора. Ожидать полного высыхания раствора не надо, так как дефекты обычно небольшие, а для основания унитаза найдутся точки опоры. Для полного высыхания цементной смеси нужен месяц, после чего поверхность под унитазом будет монолитом.