Как построить панельный дом своими руками?

Как построить каменный дом и въехать за пять месяцев

Технология строительства загородных домов из самодельных железобетонных панелей, или Tilt-Uр, о которой уже шла речь в одной из статей, не самая востребованная среди участников портала. Тем не менее именно этот способ выбрала для себя сибирячка AnnaVolk, чтобы построить энергоэффективный дом в сжатые сроки. С главными поставленными задачами справились, и хотя еще многое нужно сделать, основные сложности позади. А опыт этого строительства будет полезен – для кого-то в плане расширения кругозора, а для кого и как практическое руководство к действию.

Содержание

Коротко о главном – что такое самодельные ЖБ панели.
Как построить каменный дом и въехать за один сезон.
Фундаментные работы.
Изготовление панелей.
Сборка.
Перекрытие.
Крыша.
Остекление.
Вентиляция.

Что собой представляет технология самостоятельного изготовления бетонных панелей

В базовом виде панельное домостроение было широко распространено по всему Союзу – из панелей строили не только многоэтажки, но и целые улицы в ПГТ и селах в середине 80-х. Трехслойные монолитные панели изготавливались заводским способом, а по месту дома собирали, как конструктор. Как блок, так и панельный домокомплект можно заказать на производстве и для частного применения. Примеры строительства домов из заводских ЖБ панелей на форуме есть, но их также не много. Это связано со стандартизацией – габариты панелей рассчитаны на типовые проекты, а если хочется индивидуальности, придется серьезно переплатить. И не только за изготовление домокомплекта по индивидуальному заказу, но и за доставку, так как предприятий, оказывающих подобные услуги, несколько на всю страну.

Выходом из ситуации стало самодельное изготовление облегченных монолитных ЖБ панелей с ребристым «сердечником» из ПСБС. Габариты плит можно подогнать под желаемый конструктив (в разумных пределах), а себестоимость, по сравнению с заводским вариантом, значительно ниже. Как у любой другой, у технологии Tilt-Uр хватает как плюсов, так и минусов, но зачастую относительная бюджетность и высокая скорость строительства перевешивают трудоемкость и необходимость привлечения подъемной техники.

Как построить энергоэффективный каменный дом и въехать за один сезон

Меня зовут Анна, я из Иркутска. Хочу поделиться нашей семейной историей постройки загородного дома из сборного железобетона силами меня, мужа Андрея, подростка сына (на подхвате) и двух рабочих. Начало строительства – 26 июня прошлого года, заселились 1 декабря.

Именно сборный монолит среди множества технологий загородного строительства был выбран не случайно, а после тщательных подсчетов и сравнений.

Идея строительства собственного дома появилась не спонтанно – пять лет снимали жилье. Варианты рассматривали только каменные. Есть многолетний опыт проживания в деревянном доме, который не хочу повторять. По финансам – слепить коробку из газобетона получается всего в полтора раза дороже, чем из бетона, но дальше встает вопрос утепления стен. Тильтап муж нашел на этом форуме, поделился со мной. Поначалу я скривила губы и сказала, что «хрущевку» мне не надо. Дальше пошла математика (с которой я не дружу). Андрей – в прошлом лучший математик школы, давал мне расклады по разным материалам. Считали вдоль и поперек. Выиграл самодельный сборный монолит – его и выбрали для строительства. У нас денег было мало, а построить надо было быстро.

Удовлетворяющий всем «хотелкам» участок был куплен за год до строительства дома – в черте сельского поселения рядом с городом, рядом с асфальтом, рядом с остановкой общественного транспорта.

Проектированием Анна с семейством занималась самостоятельно, и к моменту приобретения земли проект был практически готов, оставалось «привязать» к местности. Главным ориентиром при разработке планировок стало сочетание потребностей членов семьи с финансовыми возможностями. Результатом тщательного планирования стал одноэтажный дом в стиле Шале, площадью 120 м², с высокими потолками, с необходимым набором функциональных помещений и без излишеств.

Строим дом из СИП-панелей своими руками: секреты, советы и рекомендации специалистов

Технология постройки зданий при помощи СИП-панелей пришла из Канады ещё во второй половине прошлого столетия.

Аббревиатура «СИП» («SIP») с английского языка переводится как «Конструктивная Теплоизоляционная Панель». Это название полностью соответствует характеристикам материала.

СИП-панели выпускаются для любой части здания и позволяют за несколько недель (в зависимости от сложности проекта и климатических условий) возвести теплоизоляционную и прочную постройку. А теперь от теории к практике — читайте о том, как самому построить дом из СИП-панелей.

Необходимые материалы, оборудование и инструменты

Если покупать уже готовые СИП-панели и не тратить время на их самостоятельное изготовление, то для работы нужно иметь следующие инструменты и материалы:

Шуруповёрт. Инструмент должен быть с хорошей мощностью и с полностью заряженным аккумулятором (если он работает не от сети), поскольку нужно закручивать много крепежных элементов.
Дрель либо перфоратор (если фундамент очень мощный), чтобы просверливать отверстия под крепления анкеров.
Гаечные ключи – для полного закручивания крупных болтов (если диаметр их головки не подходит под максимально большую биту для шуруповёрта).
Степлер (строительный) – для быстрого соединения материалов гидроизоляции и пароизоляции.
Удлинители – для работы электроинструмента.
Киянка, кувалда либо мощный молоток – для подгонки СИП-панелей по отношению к друг другу.
Стремянка, леса – для проведения работ на высоте.
Пистолеты для монтажной пены.
Уровень (обычный, лазерный) – для ровного монтажа панелей по вертикальной и горизонтальной плоскостям.
Уголок (строительный угольник) – для проверки ровности монтажа панелей на углах.
Карандаш и рулетка – для выставления меток и разметки.
Ножовка, электролобзик, электропила – для нарезки панелей. Обратите внимание: если будет закупаться готовый комплект СИП-панелей, то использование этих инструментов сведётся к минимуму, разве что только для подрезки. Но в случае самостоятельного изготовления элементов, данные приспособления должны быть на площадке.
Макловицы, валики, ёмкости или распылители – для обработки дерева антисептическими и противопожарными средствами.
СИЗ (каска, наушники, перчатки, очки, респиратор). При работе с электроинструментом нужно снимать перчатки, чтобы нитки или другие мелки ворсинки не попали в крутящийся механизм и это не повлекло за собой травму руки.
Выжигатель пенопласта – применяется при распиле уже готовых элементов. Если детали распиливаются производителем по заранее вычисленному проекту, то необходимость в этом инструменте отпадает.
Приспособления для уборки (мешки для мусорных отходов, веники, щётки).
СИП-панели.
Монтажная пена.
Крепёжные элементы (болты, анкера, саморезы, гвозди), если они не идут в комплектации к панелям.

Пошаговая инструкция по строительству

Монтировать SIP-плиты можно двумя способами:

Доверить дело профессионалам и нанять строительную фирму.
Купить СИП-панели и устанавливать их самостоятельно. Об этом написано ниже.

В готовый комплект входят СИП-панели, деревянный брус требуемого размера и крепёжные элементы. Все комплектующие панели нарезаются на производстве и нумеруются. Покупателю нужно просто собрать все детали как детский конструктор.

Строительство из СИП-панелей начинается с выбора и заливки фундамента. Для домов самым оптимальным считается свайное основание.
Затем на фундамент монтируются бруски, поверх которых могут быть уложены СИП-панели, предназначенные для пола. Для защиты древесины от насекомых и гниения, каждый брус нужно обязательно обработать антисептиком. Под бруски также выстилается несколько слоёв гидрозащиты – рубероида.
Далее можно переходить к монтажу самих панелей для возведения стен. Чтобы соединить панели друг с другом, между ними вставляется отдельный деревянный брус либо термошпонка (кусок СИП-панели меньшей толщины), которые фиксируются крепёжными элементами, вкручивающимися через OSB в брус. Деревянный брус обеспечивает дополнительную несущую способность каркаса дома.

В качестве крепёжных элементов рекомендуется использовать саморезы по дереву жёлтого цвета, винтовые либо ершённые гвозди с оцинкованной поверхностью. Обычные чёрные калёные саморезы по дереву лучше не применять. Они легко обламываются и очень быстро подвергаются влиянию коррозии.

Но поскольку есть риск, что соединение получится негерметичным либо в самой панели будет снят лишний слой пенопласта, что также приведёт к появлению мостиков холода, перед соединением двух панелей на их боковые части лучше всего нанести монтажную пену. Она заполнит все щели и обеспечит эффект термоса, то есть уровень теплоизоляции и влагоизоляции будет самым высоким.

Чтобы снять пенопласт на нужную глубину можно использовать специальный термонож или электрорезак с ограничителем. Если вырезать пенопласт на глаз, то можно снять больше материала, в результате чего придётся потратить много монтажной пены на заполнение этих пустот.

Монтаж стен из СИП-панелей нужно начинать с углов. Нижний ряд устанавливается в стартовую доску с выемкой.

В неё наносится монтажная пена для лучшего сцепления элементов. Каждая деталь выравнивается по уровню и окончательно фиксируется в стартовом профиле с двух сторон при помощи саморезов (шаг 10-15 см).

Саморезами длиной 220-280 мм скрепляются панели на углах. В местах оконных или дверных проёмов можно использовать металлические уголки с усиленной перфорацией. Это придаст жёсткости всей конструкции. Наружные и внутренние стены нужно возводить одновременно.

Чтобы смонтировать плиты перекрытия между этажом, нужно поверх последнего ряда панелей установить доски для создания обвязки, а сверху них уложить СИП-панели, предназначенные для монтажа плит перекрытия.

Плиты должны быть по ширине не больше 62,5 см и устанавливать их нужно с разбежкой по швам. Все плиты фиксируются саморезами друг к другу и к ниже уложенным элементам.

Второй этаж возводится по тем же правилам, что и первый. Перед тем, как монтировать кровельные панели, нужно обрезать стеновые элементы под требуемым углом, чтобы обеспечить точную стыковку изделий. Внутренняя часть плиты должна быть выше внешней. Под углом вырезается также и пенопласт, а щели тщательно заделываются монтажной пеной.

Трудности и ошибки

Если нарушать технологию стройки и не придавать значения деталям, то проблемы в недавно возведённом доме появятся очень быстро. Ошибки, которых нужно избегать:

Заливка фундамента из бетона низкого качества. Результат – под влиянием влаги он начнёт разрушаться, крошиться.
Во время строительства торцы перекрытия не заделывались доской, а между кусками фанеры оставлялись большие щели, которые ничем не устранялись. В итоге – мыши не потеряют время зря и, воспользовавшись этой возможностью, прогрызут свои тоннели в дом.
Нижняя часть перекрытия не обрабатывается битумной мастикой и не укладываются гидроизоляционные материалы. Итог – появление плесени, грибка, влажности в доме.
Плитами перекрытия выступают панели шириной 1220 мм, а не плиты размером в 2 раза меньше. Результат – провисание полов, скрип во время ходьбы и снижение срока эксплуатации дома.
Отсутствие вентиляции под крышей приведёт к высокой влажности в здании.
Отсутствие внешней отделки дома. Без дополнительной защиты СИП-панели быстро разрушаются.
Углы здания не соединены длинными саморезами, а крепежи, которые используются при соединении по периметру дома – только чёрные саморезы. Итог – это не обеспечивает надёжность конструкции.

Подробный разбор всех ошибок при монтаже СИП-панелей показан в этом видео:

Плюсы и минусы самостоятельной сборки

Плюс самостоятельной сборки в том, что можно сэкономить на работе профессиональных строителей. На этом, наверное, плюсы заканчиваются.

Собственноручное производство панелей требует наличия дополнительных приспособлений и инструментов. А когда хозяин сам возводит стены, то ему нужно быть очень осторожным, чтобы делать правильную нарезку материала по размерам, соблюдать разбежность плит и делать нужный градус углов в местах стыковки стеновых и кровельных плит.

Даже опытные специалисты могут допускать ошибки. Тем более непрофессионалам нужно быть очень внимательными на каждом этапе работ.

Общие расходы и цены

В общую стоимость здания входит:

фундамент;
панели для перекрытий, пола, стен, кровли;
другие расходные материалы;
установка окон и дверей;
фасадные и внутренние отделочные работы;
доставка материала на площадку;
проектные работы и получение разрешительных документов на стройку.

В России строительные фирмы берут за обустройство домов из СИП-панелей под ключ – около 1 млн. руб. Но эти расходы можно снизить на 35-40%, если возведение дома и монтаж панелей проводить самостоятельно.

Полезное видео

Дом из СИП-панелей своими руками:

Заключение

Возведение зданий из СИП-панелей проводится за 3-4 недели. Даже если работы выполняют профессиональные строители, нужно контролировать все этапы лично, поскольку они могут в погоне за объёмами упускать из виду мелкие, но важные детали. А если монтаж проводится самостоятельно, то нужно сначала просчитать все затраты и изучить правила монтажа, а потом приступать к сборке конструкции.

Каркасно-панельные дома – заимствовать ли опыт канадцев?

Каркасно-панельные дома еще считаются новинкой на нашем строительном рынке, хотя в Европе эта технология пользуется популярностью уже много лет. Бытует мнение, что подобные постройки недостаточно теплые, прочные и надежные, поэтому многие относятся к ним с осторожностью. Рассмотрим подробно канадскую технологию строительства и разрушим все стереотипы либо подтвердим сомнения неоспоримыми фактами.

Особенности новых материалов

Для начала следует ознакомиться с характеристиками строительного материала, из которого возводятся каркасно-щитовые дома, это деревянные сэндвич-панели (SIP). Из названия уже становится понятно, что они имеют несколько слоев, точнее три. Внешние стороны деревянные (сделаны из OSB), а внутренний слой – пенополистирол (ПСБ-С). Последний обладает великолепными теплоизоляционными свойствами. Соединяются части между собой под давлением посредством полиуретанового клея. Стоит отметить, что абсолютно все вещества являются экологически чистыми, поэтому готовый дом будет безвреден для здоровья и окружающей среды.

Фото деревянных сэндвич-панелей

Стандартные размеры панели 1250х2500 мм, толщина колеблется в пределах 120–224 мм. В индивидуальных случаях длина элемента может достигать семи метров. К главным достоинствам этого строительного материала стоит отнести еще энергосберегающие свойства и превосходную прочность. Благодаря тому, что все элементы четко подгоняются на заводе и поступают на объект уже в готовом виде, на строительство каркасно-панельного дома уходит обычно не более месяца.

Достоинства дома из SIP-панелей

Итак, давайте суммируем все плюсы подобного строительства. Прежде всего это скорость – какой еще дом можно возвести за считаные недели? За счет легкости материала и вся конструкция получается облегченной. В результате можно сэкономить на фундаменте и обойтись простым ленточным. Кроме того, отсутствует усадка, а значит, между этапами возведения стен, монтажа кровли, заливки пола и отделочными работами не нужно выдерживать интервал.

Деревянные панели имеют идеально ровную поверхность, поэтому вы избежите утомительной штукатурки либо иного способа выровнять стены.

На фото — возведение дома из SIP-панелей

Это еще не все плюсы, стоит отметить и теплоизоляционные характеристики материала при весьма малой толщине. У вас появится возможность провести все коммуникации внутри стен, что отразится на интерьере только самым благоприятным образом. А при желании каркасно-панельные дома расширяются без особых последствий. Нет никаких требований к погоде за окном, поэтому если сильно захотите, построить себе такой домик получится абсолютно в любой сезон. И ко всему же стоимость подобного жилья значительно уступает кирпичным аналогам.

Чем грешит такой дом?

При желании, конечно, можно попробовать возвести каркасно-панельный дом своими руками, но сделать это не так уж просто без соответствующих навыков, даже имея видеоинструкцию. А если вы отдали предпочтение щитовым конструкциям, то и вовсе понадобится серьезная техника. Да и в эксплуатации дом более проблемный, чем кирпичные постройки. Все деревянные элементы нуждаются в своевременном уходе, покраске, пропитке специальными антисептическими и противопожарными средствами.

Фото возведения каркасно-панельного дома своими руками

Обязательно следите, чтобы вредоносные грызуны не превратили в труху теплоизоляционный материал. Ведь значительно уступает домам из кирпича и срок жизни подобных построек, хотя он и достигает 50 лет. Если же целостность панели будет нарушена, то этот показатель значительно сократится. Пароизоляционные материалы не дают стенам пропускать воздух, поэтому в первую очередь позаботьтесь о хорошей вентиляции.

Строим своими руками современное жилье

Сегодня можно найти множество информации о панельно-каркасных домах – видео, интересные статьи с фото, отзывы. Мы постарались составить полную картину о таком строительстве, поэтому завершаем обзор инструкцией. Ведь даже если вы не рискнете осуществить все своими руками, а обратитесь в специальную фирму, следует знать технологию и ее особенности, чтобы при необходимости проконтролировать работу на разных этапах.

Как построить каркасно-панельный дом своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Проектирование и смета

Очень трудно работать без плана, и такое грандиозное мероприятие, как строительство, не исключение. Важно правильно выбрать место на участке. Кроме того, без проекта будет довольно сложно подсчитать материалы и подбить смету. В принципе, можно воспользоваться специальными программами и своими руками составить документ. Если ни желания, ни такой возможности нет, тогда обратитесь в строительные фирмы, занимающиеся производством каркасно-панельных домов, и уже в кратчайшие сроки у вас на руках будет план вашего будущего жилья.

Строим коттедж из железобетонных стеновых панелей: все, что нужно знать о материале

Если рынок классических каркасных домов и зданий из лёгких СИП-панелей в России довольно развит и предложение едва ли не превышает спрос, то здания из крупноформатных утеплённых панелей предлагают лишь несколько фирм.

Преимущества железобетонных панелей

Все мы хорошо знакомы с многоэтажными панельными домами, поэтому знаем о достоинствах этого стенового материала, среди которых прежде всего следует назвать высокую прочность, долговечность и отличные теплотехнические характеристики. Стены из утеплённых железобетонных панелей полностью преграждают путь уличному шуму (в квартиры звук проникает в основном через окна), не боятся влаги, не нуждаются в дополнительной защите от продувания и практически на дают усадки — сразу после постройки стен и крыши можно запускать систему отопления и приступать к отделочным работам. При этом возводится ограждение за считанные дни — там, где кладка из кирпича или блоков заняла бы не менее месяца.

Особенности их производства

Стоимость 1 м 2 панельного коттеджа без учёта инженерного оборудования и отделки стартует от 20 тыс. руб., что сопоставимо с ценой постройки из газосиликатных блоков.

Материалом для наружных стен дома могут служить традиционные для высотного строительства трёхслойные железобетонные панели с эффективным утеплителем, изготовленные согласно ГОСТ 31310-2015.

Наружный и внутренний слои такой панели выполняются из тяжёлого бетона с гранитным наполнителем и стальной арматурой класса А500. Наружный и внутренний ж/б слои соединяют друг с другом с помощью диагональных связей из нержавеющей стали или железобетона.

Доставку панелей осуществляют специальным транспортом (панелевозом), а разгрузку — мощным автокраном, для установки которого на выносные опоры требуется ровная площадка, свободная от построек и растений.

Особенности строительства из железобетонных плит

Разумеется, панельному дому требуется надёжное основание, тип которого выбирают после геологического обследования участка. Чаще всего останавливаются на монолитном ленточном (глубокого заложения) или плитном фундаменте.

Что касается выбора архитектурных решений, то здесь жёстких ограничений немного: не удастся возвести разве что радиусные стены, сложные многогранники, башенки. Однако для удешевления и ускорения строительства крайне желательно упростить конфигурацию дома, отказавшись от эркеров, непрямых углов, балконов (хотя устроить лоджию в целом несложно). Впрочем, панельные стены допускается комбинировать с кладочными — и тогда можно позволить себе любые архитектурные изыски.

Индивидуально и серийно

Специфика сборно-монолитного панельного строительства заключается в том, что проектная документация включает чертежи каждой панели, а также сборочные схемы сборки.

Конструкторов панельных домов очень немного, и в основном они занимаются проектированием промышленных и многоэтажных жилых зданий. С одной стороны, это положительно сказывается на качестве работ и соблюдении строительных норм. С другой — и проект, и изготовление панелей по индивидуальным чертежам обходятся дорого. Снизить стоимость 1 м 2 панельного малоэтажного жилья можно при крупносерийном строительстве, но для него пока нет экономических условий.

Сборка

Как правило, панели сразу ставят в проектное положение на фундаменте поверх подстилающего слоя раствора и закрепляют с помощью временных опор (подкосов). Все стеновые панели одного этажа монтируют в течение одного-двух дней.

Для связи стеновых элементов служат стальные тросовые петли, расположенные с шагом 400–500 мм по вертикали. В них вставляют вертикальную арматуру. Швы между панелями герметизируют поэтапно. Сначала собирают опалубку и заполняют стыковочные узлы этажа (контур внутреннего несущего слоя панелей) тяжёлым бетоном. В результате образуется единая сборно-монолитная конструкция. После схватывания бетона временные опоры снимают и приступают к монтажу панелей следующего этажа.

Окончательная герметизация швов осуществляется после сборки коробки дома. На этом этапе уплотняют зазоры по контуру утеплителя полосами минеральной ваты или полиуретановой пеной. В завершение зачеканивают швы в наружном железобетонном слое — здесь используют жгут из вспененного полиэтилена и герметик для межпанельных швов, который можно окрасить в цвет фасада или (в углах) декорировать плиткой.

При малоэтажном строительстве ширина межпанельных швов значительно меньше, чем при высотном и составляет всего 20–25 мм.

Утепление

Средний слой состоит из утеплителя — плит экструзионного пенополистирола (ЭППС) или минеральной ваты высокой плотности с вертикальными и горизонтальными бороздками, которые обеспечивают вентиляцию материала. Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчётом и может достигать 400 мм.

В базовой комплектации обычно предусмотрено утепление толщиной 200 мм. Даже при использовании минеральной ваты, обладающей несколько большей теплопроводностью, чем ЭППС, коэффициент сопротивления теплопередаче стены составляет при этом около 4,9 м² • ˚С/Вт. Это в полтора раза больше, чем требует СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» для жилых домов на широтах Москвы.

Перекрытия

В панельном доме устраивают сборные перекрытия из многопустотных плит марок ПБ и ПК. Такая конструкция обладает хорошей несущей способностью (допускается распределённая нагрузка до 800 кг/м 2 ) и отлично изолирует воздушный шум.

С помощью плит толщиной 220 мм можно перекрыть пролёт величиной до 7 м, толщиной 265 мм — до 10 м. Стандартная ширина плиты перекрытия составляет 1,2 м. Кроме того, выпускаются плиты шириной 290, 470, 650, 830, 1010 мм.

Балконную или иные плиты с консольным опиранием либо с проёмом (например, для вентстояка или дымохода большого диаметра) изготавливают без пустот, с усилением по контуру проёма. При устройстве лестничных проемов предусматривают опорные колонны или стальные либо железобетонные разгружающие балки.

Фасадная отделка

Панельные стены можно отделать снаружи множеством способов. Если заводская отделка отсутствует, то проще всего покрыть их декоративной штукатуркой либо вывести поверхности слоем штукатурного раствора толщиной 10–20 мм, а затем покрасить фасадной краской (в принципе, если не стремиться к идеалу, то можно покрасить стены и без оштукатуривания). Ничто не мешает и установить навесной фасад с обшивкой, например, фиброцементными панелями или деревянным планкеном. Правда, процесс монтажа каркаса (обрешётки) будет несколько более трудоёмким, чем в случае деревянных, каркасных или пеноблочных стен.

Обычно для ускорения строительства наружные поверхности панелей формуют на заводе под камень или кирпич и там же окрашивают атмосферостойкой краской соответствующего цвета.

Другой способ быстрой отделки — отмыв заполнителя. Суть его в том, что в процессе производства на панель наносят специальный состав, препятствующий застыванию верхнего слоя бетона глубиной 3–5 мм. После монтажа панели незастывший слой смывается напором воды, в результате обнажается гравийная структура, обладающая декоративными качествами. Для зданий в брутальном индустриальном стиле можно заказать панели с декоративными царапинами, которые наносятся по не схватившемуся до конца бетону специальной щёткой.

Наконец, выпускаются панели с готовой облицовкой из клинкерной или каменной плитки. После монтажа остаётся закрыть тем же материалом краевые зоны панелей и швы.

Дома из утепленных железобетонных панелей: быстро строятся, не дают усадки, имеют хорошую звуко- и теплоизоляцию

Те, кто планируют жить за городом постоянно, чаще всего предпочитают возводить коттеджи из камня или бетона, готовясь к трудоемкому и довольно долгому процессу строительства (как говорится, быстро только каркасники собираются). Однако тут на помощь частному застройщику может прийти хорошо известная и давно отработанная на городских многоэтажках панельная технология, которая позволяет поставить добротный бетонный дом за считаные дни

Коттеджи из железобетонных панелей по свойствам ограждающих конструкций идентичны городским квартирам. Они долговечны (50 лет и более), обладают высокой несущей способностью, обеспечивают надежную звуко-, ветро- и теплоизоляцию жилища. Их стены не дают усадки, что позволяет в только что отстроенном доме включать отопление и, не теряя времени, выполнять отделку. Так что от закладки фундамента до новоселья может пройти не больше пары месяцев.

Структура и свойства панелей

Строительство ведется из панелей полной заводской готовности * , с идеальной геометрией, не требующей подгонки по месту и исключающей проблемы со стыковкой элементов. Продукция производится в соответствии с ГОСТ 31310–2015 «Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем». Внешние слои изделий изготавливают из армированного тяжелого бетона класса В25 (М350), а в качестве теплоизоляции используют экструдированный пенополистирол (ЭППС) или каменную вату высокой плотности. Пенополистиролу, обладающему практически нулевой водо- и паропроницаемостью, влага не страшна, а минераловатные плиты имеют специальные бороздки для вентилирования материала. Оба теплоизолятора экологически безопасны, защищены слоями бетона от факторов деструкции (кислород воздуха, ультрафиолет и пр.), не поддерживают распространение огня. Толщина наружного слоя бетона 70 мм, внутреннего (несущего) — 120 мм, толщина утеплителя, определяемая теплотехническим расчетом для конкретной зоны строительства, может составлять от 200 до 400 мм. Коэффициент сопротивления теплопередаче трехслойных ограждающих стен, утепленных ЭППС 200 мм, достигает величины 5,9 (м²‧⁰С)/Вт, что почти в два раза превышает значения, приведенные в СНиП для Московского региона, и более чем достаточно, например, для Тюмени и Магадана. Таким образом, застройщик экономит как на дополнительной теплозащите дома, так и на его отоплении и кондиционировании.

*На примере продукции ООО «ИНПАНС»

Размеры стеновых панелей, которые может выдать заводское оборудование, — 16 м в длину и 4 м в высоту. Однако исходя из возможностей транспортировки выпускаются изделия максимум 7,8 × 3,32 м

Бетонные слои в плитах соединены между собой жесткими диагональными связями из нержавейки. Для скрепления элементов друг с другом в них предусмотрены стальные петли, расположенные с шагом 400–500 мм. В теле панелей уже имеются необходимые технологические отверстия и штрабы для прокладки инженерных сетей, выполненные согласно проекту. В оконных и дверных проемах, на всю ширину теплоизоляционного контура, заложены 50-миллиметровые доски для монтажа коробок; а для окон в фасадной плоскости панелей сформированы выступы — «четверти», исключающие теплопотери по периметру рамы.

Для внутренних несущих стен изготавливают однослойные железобетонные панели толщиной 120–180 мм (перегородки могут быть выполнены из любых материалов, например из влагостойких полнотелых пазогребневых плит с прослойкой из минваты в качестве звукоизолятора). Перекрытиями служат многопустотные плиты марок ПБ и ПК (220 или 265 мм), а также монолитные изделия, позволяющие сформировать нестандартные проемы для дымовых труб, лестниц и т. п.

Архитектурные возможности

Компании, предлагающие утепленные ж/б-панели на рынке частного домостроения, имеют серьезную производственную базу с соответствующим оснащением, что дает им возможность работать по индивидуальным проектам. Панельный коттедж сегодня — это не типовая коробка, а современный дом, в котором могут быть реализованы самые разные архитектурно-планировочные решения. Так, технология позволяет сделать в здании консольные выступы, эркеры, ризалиты, второй свет, свободную планировку без внутренних несущих стен, окна и проемы любых размеров и форм — арочные, круглые, угловые, со сложной геометрией. Безусловно, есть и определенные ограничения, но касаются они в основном классической мансарды (вместо нее возможен полуэтаж высотой 1,9 м) и радиусных конструкций, трудных в исполнении даже при строительстве из штучных материалов.

Удешевить строительство дома можно, выбрав готовый проект из каталога производителя и просто адаптировав его под свои нужды и предпочтения

Фактурные решения для фасадов

Панельные фасады подлежат любому виду отделки, чаще всего их оштукатуривают либо облицовывают плиткой под камень или кирпич. При этом отделочные работы довольно трудоемкие и потребуют дополнительного времени. Однако, развивая идею быстровозводимых бетонных домов, производители предлагает готовые варианты оформления стен. Суть в том, что декоративный вид им можно придать еще в процессе изготовления панелей. Одно из оригинальных решений — создание фактурной поверхности в технике «мытого» бетона. Благодаря особым добавкам внешний слой бетона (3–5 мм) на изделиях не застывает, и в последующем его просто смывают струей воды под давлением, обнажая гранитный наполнитель. Таким образом, фасады приобретают эффектную «каменную» фактуру, не подразумевающую какой-либо отделки.

Интересно смотрится и царапаный бетон: только начавшую застывать поверхность обрабатывают жесткими щетками, покрывая ее рисунком из тонких бороздок. Еще одна техника декорирования заключается в формовании на панелях различных фактур. Делается это с помощью матриц, придающих стенам рельеф каменной или кирпичной кладки, бруса, дощатой обшивки и др. Подобным способом на фасадах может быть отпечатан также любой геометрический узор или, например, монограмма владельца дома. На место сборки панели доставляют уже окрашенными в выбранный заказчиком цвет.

Бетонные стены не подвержены растрескиванию, так что фасады с нанесенным на них фактурным декором навсегда сохранят свой первозданный вид

Сборка дома

Бетонные коттеджи, как правило, ставят на плитный фундамент или на ленту глубокого заложения. Производители трехслойных ж/б панелей предлагают сооружение плиты высотой 300 мм, утепленной по всей площади 100-миллиметровым слоем ЭППС (базовый вариант). Домокомплект доставляют на место панелевозами грузоподъемностью до 20 т. Так, например, чтобы перевезти материал для возведения двухэтажного дома может понадобиться до 10 рейсов. Для разгрузки и установки панелей требуется автокран (25–120 т), которому необходимо обеспечить подъезд и ровную, достаточную по размеру свободную площадку для всех манипуляций. Отметим, что транспортировка и работа тяжелой техники составляют весьма значительную статью расходов в бюджете строительства.

Стены одного этажа монтируют за день-два. Сначала установленные панели фиксируют подпорками, а затем производят послойное соединение элементов между собой. В петли, заложенные в несущий (внутренний) слой бетона, вставляют арматурные стержни и замоноличивают стыковочный узел, создавая единую сборно-монолитную ограждающую конструкцию. В теплоизоляционном контуре межпанельные швы заполняют минватой или запенивают, а в наружном слое бетона их прокладывают жгутом из пенополиэтилена и заделывают герметиком. Таким образом, продувание или промерзание стен через стыки панелей исключено.