Как сделать паз в ДСП своими руками?

Паз в торце ДСП без фрезерного станка (это возможно?)

Помогите идеями, пжалуста.
Есть восемь панелей ДСП (см.рис.) и есть Т-образная кромка ПВХ. Чтобы приклеить эту кромку к торцу панели, необходимо по периметру панели в середине торца выбрать паз 4мм шириной и 10мм глубиной. Фрезерного станка не имею.
Поначалу думал, что повозившись, пропилю паз обычной ручной пилой. Но, взявшись, быстро понял, что не тут то было.
Вопрос: может как-то можно без фрезера, может дрелькой, может еще как-то ? Может для дрели есть приспособы какие нибудь ? Поделитесь опытом или хотябы соображениями. Пожалуйста !

Просмотр профиля
Личное сообщение

Возможно. Делал циркуляркой.НО если надо оч. точно до ,думаю,без фрезера не обойтись.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Для дрели приспособы не видел, а вот на основе болгарки видел такую штуковину в магазине. В место круга одета не-то пилка, не-то фреза, а болгарочный корпус штатно приделан к станине. был еще упор и регулировка глубины фрезерования

Просмотр профиля
Личное сообщение

для подобных дел есть «шпунттубель» — инструмент наподобие рубанка. Делов на две минуты. Вот найти его, вероятно сложно, в свое время сам делал. А можно смастерить наградку из полотна для машинной пилы по металлу и двух дощечек.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Спасибо за советы. Из инструментов имею электродрель и электролобзик. Нету не циркулярки, не болгарки. Лобзик, думаю, здесь не применим. А вот дрель ? Ведь выпускают же какие-то фрезы именно для дрелей.
Спасибо за идею с шпунттубелем. Наверное буду копать именно в этом направлении, может чё нибудь подобное сам сварганю.
В любом случае, please, если кто-то что-то знает по этому вопросу, сталкивался с подобными проблемами, прошу поделиться !

Просмотр профиля
Личное сообщение

Палецкий написал :
Для дрели приспособы не видел, а вот на основе болгарки видел такую штуковину в магазине. В место круга одета не-то пилка, не-то фреза, а болгарочный корпус штатно приделан к станине. был еще упор и регулировка глубины фрезерования

Эта «штуковина» называется ламельный фрезер и используется для соединения досок вплотную между собой специальными пластинками-вставками(ламелями). Естественно, годится и для ДСП, поскольку
паз будет ровным и чистым.

А шпунтубель будет хорошо работать (ИМХО!) только по дереву, а не по ДСП. Может рвать части торца.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Salty_Ears написал :
А можно смастерить наградку из полотна для машинной пилы по металлу и двух дощечек.

При отсутствии специализированных инструментов, самый лучший способ, ИМХО. Только нужно принять меры к тому, чтобы «дощечки» не испортили внешний вид ЛДСП.
Я в свое время не додумался до такой приспособы. Сначала ножовкой по металлу как бы намечал линию пропила, а потом обычной ножовкой делал пропил, гемор еще тот. Но у меня ширина ДСП была всего 40 см.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Lom написал :
Спасибо за советы. Из инструментов имею электродрель и электролобзик. Нету не циркулярки, не болгарки. Лобзик, думаю, здесь не применим. А вот дрель ? Ведь выпускают же какие-то фрезы именно для дрелей.
Спасибо за идею с шпунттубелем. Наверное буду копать именно в этом направлении, может чё нибудь подобное сам сварганю.
В любом случае, please, если кто-то что-то знает по этому вопросу, сталкивался с подобными проблемами, прошу поделиться !
Пожаловаться на это сообщение

Да есть, на дрель. Стоила 800 руб. У меня была (немецкая, как то называлась Worktool или что то подобное, их Бауклотц в Москве продает) и приказала долго жить на втором листе ЛДСП. Они предназначены для дерева а не для ДСП (которое гораздо тверже). Пришлось в конце концов покупать фрезер с 3 мм (паз под Т-образную кромку нужен 3 мм) пальчиковой фрезой, им сделал 4 листа за 1 час. Так что лучше фрезера ничего не советую.

Просмотр профиля
Личное сообщение

2Lom А не проще найти у знакомых небольшую циркулярку, поставить диск бакелитовый от болгарки (толщ.2-2,5 мм)? Я таким образом кроил ЛДСП за неимением мелкозубого диска — если без фанатизма, то и вонь вполне терпима .
А шпунтубель точно не пойдет — и рвать будет, и железка быстро будет садиться. Я в свое время (начало 90-х) с его помощью делал шпунтованную половую доску, та еще работа была .

Просмотр профиля
Личное сообщение

iosif написал :
Эта «штуковина» называется ламельный фрезер

Ага, спасибо, та самая штуковина! Вот и фотки подоспели

Просмотр профиля
Личное сообщение

2sansan21.
Я думал — есть способ что-то сделать самому, например используя дрель.
Но раз все предложения сводятся к тому, что надо использовать какой либо специальный инструмент, то, похоже, Вы правы.
Знакомые, вот, рекомендуют сделать вдоль торца пропилы ножовкой по металлу, а середину высверлить дрелью. Но этож сколько возни.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Покупайте инструменты!, они увеличивают мужское достоинство.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Skobar написал :
Покупайте инструменты!, они увеличивают мужское достоинство.

Только для дома, не узкоспецилизированные. Паз легко делается например такой фрезой

Просмотр профиля
Личное сообщение

Может вам сделать что то типа резака по оргстеклу? Им процарапывают в оргстекле как раз паз. Там правда ширина паза небольшая.
Вот сделать нечто похожее (из нескольких пилок по металлу, для толщины), сделать лобзиком шаблон из полоски фанеры, боковые щечки, что бы по сторонам не ерзал резак. и вперед. За полчаса, наверно можно процарапать. ДСП двердая, но не сталь же.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Что Вам мешает взять Ваши панели и отправиться в ближающий столярный цех, где эти пазы сделают за несколько минут и дешевле, нежели Вы потратите на интернет?

Просмотр профиля
Личное сообщение

B@tu написал :
то Вам мешает взять Ваши панели и отправиться в ближающий столярный цех

вопрос в том, насколько близко этот цех и сколько будет стоить доставка.
Кроме того, я как-то почти час уговаривал работника такого цеха проделать
паз в бруске для ремонта двери («хомут») за «сумасшедшие» в 1988 году деньги — 30 рублей!
В итоге за 3 часа сам пробил стамеской, а после вставки по месту неровности не видны
А теперь и цеха этого нет — всё позакрывали в радиусе нескольких км

При попытке сэкономить с помощью дрели не стоить забывать, что поправить потом
пальцы в случае срыва. будет гораздо дороже.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Salty_Ears написал :
для подобных дел есть «шпунттубель» — инструмент наподобие рубанка. Делов на две минуты.

это в дсп то?
Паркетка делает пропил 3мм. за 2 прохода 1 паз и точно по центру. запастись малярным скотчем только. дсп как я понял ламинированная.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Что то мне подсказывает, что за 20(!) лет кое-что изменилось. по крайней мере у нас. Фирм, занимающихся порезкой ДСП тьма — выбирай на вкус. А размер панелей (видимо это имелось ввиду в плане доставки?). Если эти пазы буду больше метра, то «на коленке» их точно не одолеть.

Просмотр профиля
Личное сообщение

я тут подумал. можно из пары тройки деревянных брусков сделать каретку-кондуктор, в которую крепится обычная ножовка. важно только чтобы каретка плотно садилась на торец дсп. чтобы легче было ее двигать соприкасающиеся (трущиеся) поверхности натереть свечкой, или лучше сухим мылом. Но опять таки с двух сторон. полотно ножовки крепится 7мм от края, проход с одной стороны, потом опроной другая плоскость плиты. в результате по 7 мм с краев =14. и 4 паз строго по центру. центральный недобор, (ну если он будет) легко выкрошить чем угодно.

Просмотр профиля
Личное сообщение

B@tu написал :
кое-что изменилось. по крайней мере у нас. Фирм, занимающихся порезкой ДСП тьма

интересно, как насчёт этого в Гродно.
или надо бочком в какой-нибудь цех просачиваться и «договариваться»

проще всего сделать что-то вроде рубаночка-червёрки, но с ножом посередине —
тогда и на коленке можно, но лучше на грубом прочном столе

Просмотр профиля
Личное сообщение

1) Если у Bac дрель по паспорту в дереве позволяет сверлить отверстия ф25 и к тому же высокооборотистая, хотя бы 2000об под нагрузкой;
2) Есть где купить фальцевую фрезу с упорным подшипником (первый рис) за 100-200 руб;
3) Есть возможность надежно (жестко) и строго вертикально закрепить дрель на столе (под столом);
.
ХХ) Есть свободное время и страсть к экспериментам,
то можно сваять что-то типа фрезерного станка (см.второй рис.)

Как работать.
0) Почитать что-нибудь про способы работы на фрезерах (на форумах или в книжках, журналах).
1) Вести заготовку — от себя — «вглубь рисунка».
2) Углубляться постепенно, по 2-3 мм. Желательно «потренироваться на кошках»
3) Заглубиться больше чем надо не даст подшипник на фрезе.
4) Не торопиться с подачей заготовки — одно неверное движение и нехорошо будет как детали, так и дрели.
Помните, что для дрели, да и для фрезы такой режим работы экстремален.

Уроки работы фрезером по дереву: нарезка шипов, выборка паза

Ручной фрезер — это универсальный механический инструмент в домашней мастерской. Чтобы правильно им пользоваться, необходимо получить основные уроки работы фрезером по дереву. На рынке много фрезеров китайского производства, все они одинаковой конструкции и отличаются только мощностью двигателя. Специалисты рекомендуют приобретать более мощный инструмент, так как перечень выполняемых работ значительно расширится. Мастер сможет вырезать узор, делать выборку под четверть, нарезать шипы и выполнить другие операции, связанные с изготовлением мебели.

Творчество без границ

Фрезерное оборудование незаменимо при обработке древесины. С его помощью можно превратить деревянную заготовку в изящное декоративное изделие. Это оборудование чаще всего используют профессионалы, но и любители с опытом тоже смогут его освоить. Использование механизмов — задача не из лёгких, поэтому прежде чем приступить к работе с их применением, необходимо обеспечить себе комфорт и безопасность. Очень важна организация рабочего места. Домашний мастер должен помнить о том, что во время работы есть вероятность повреждения не только фрезы или механического устройства, но и здоровья.

Деревообработка — это не только работа за станком, но и подготовка рабочего места, планирование последовательности выполняемых работ. Прежде чем начать фрезерование, нужно подобрать подходящий тип фрезы для конкретной задачи, с учётом её формы и размера. Следует подобрать скорость работы машины и глубину резки и не забывать о том, что обрабатываемый материал необходимо надёжно прикрепить к столу.

В зависимости от конкретного типа фрезерного устройства правила их использования во многих аспектах разные. На сегодняшний день широко используются вертикально-фрезерные машины, в которых шпинделя расположены над рабочим столом. Они отлично зарекомендовали себя при такой операции, как фрезерование по дереву при обработке краёв полок и круглых столешниц, изготовлении паза, выполнении соединения деревянных деталей. При обработке круглых конструкций незаменимым дополнением является специальный циркуль с опорной пластиной, который обеспечивает точность обработки.

Работая с фрезером, необходимо научиться вести его спокойно, плавными движениями. Ключевым моментом является правильное и безопасное перемещение обрабатываемого материала. Нельзя это делать слишком медленно, поскольку на древесине могут появиться пятна от ожогов, что может привести к повреждению материала.

Сколы появляются при выполнении фрезерных работ по дереву против направления волокон древесины. За один проход надо выполнять фрезерование на глубину до 8 мм, некоторые модели дают возможность настройки с точностью до 0,1 мм. Глубокие пазы и четверти нужно фрезеровать в несколько проходов.

Обработка деревянных деталей

Первое чему нужно научиться — правильно выставлять глубину фрезерования. Для этого необходимо установить нулевую точку. Жёстко установить ее невозможно, потому что при каждой смене фрезы она меняется. Нулевая точка — такое положение инструмента, когда конец фрезы касается материала и фиксируется специальным устройством, которое называется фиксатор.

Необходимо обратить внимание на то, что каждый фрезер имеет различное положение при фиксировании. Для контроля глубины погружения режущего инструмента в тело материала используется упорный штифт с нанесённой шкалой грубой настройки.

При фрезеровании торцевой фрезой сила противодействия от силы резания уводит фрезер в сторону. Чтобы этого не случилось, нужно использовать параллельный упор. Процесс фрезерования выглядит следующим образом. Установить фрезу по разметочной линии, зафиксировать положение упора специальным винтом. Выставить глубину фрезерования и включить машину. Если параллельный упор установлен с левой стороны, тянуть фрезер нужно на себя, когда с правой стороны — от себя.

Для того чтобы выбрать четверть на брусе, нужно установить режущую кромку фрезы по самому краю, зафиксировать, установить глубину четверти, включить фрезер и тянуть его на себя (если упор на левой грани бруса). Фрезерование поверхности узких брусков имеет свою особенность. Проблема заключается в том, что на узкой стороне заготовки фрезер удержать очень трудно. Если он качнётся во время работы, паз получится неточный.

Чтобы избежать этой проблемы, брусок нужно зажать струбциной, параллельно положить точно такой по размеру брусок. Тогда фрезерная машина приобретет две точки опоры и шататься не будет.

Работа ручным фрезером способна заменить работу строгального станка. Для этого понадобятся несколько приспособлений к фрезерному механизму. Выглядит он следующим образом: на две одинакового размера рейки закрепить фрезерный механизм и использовать его как строгальный станок, где вместо вала установлена фреза большого диаметра.

Полезные самоделки своими руками

Для того чтобы сделать что-нибудь полезное, например, шкатулку необязательно иметь целый арсенал сложного оборудования и дорогостоящего инструмента. Можно обойтись минимумом инструментов и механизмов. Для выполнения столярных работ понадобятся:

фрезер;
электрический лобзик;
шлифовальная машинка;
несколько струбцин;
набор фрез.

В качестве материала использовать можно абсолютно всё — например, обрезки паркетной доски, куски фанеры и отходы плиты ДСП, но обязательно с прямым углом. Для упрощения работы нужно сделать простенький фрезерный стол. Для обработки заготовок понадобится прямая пазовая фреза большого диаметра. Процесс выглядит примерно так. На самодельном столе построгать торцы обрезков паркетной доски. Разметить боковины шкатулки и при помощи лобзика убрать всё лишнее.

Полученные заготовки необходимо обработать рейсмусом, чтобы выдержать размер всех боковин. При отсутствии рейсмуса можно воспользоваться фрезерным столом. Для этого установить упор по размеру заготовки и двигать деталь между упором и вращающейся фрезой по направлению к себе. Следующую операцию по калиброванию боковин по длине выполнить лобзиком.

Соединить боковины между собой можно на ус. Для этого нужно фрезеровать торцы боковин конической фрезой с углом в 90 градусов. Сделать это можно с помощью фрезера. Таким образом, торцы боковин имеют одинаковые скосы в 45 градусов. Далее нужно сделать пазы в боковинах для донышка. Для этого применяется торцевая фреза диаметром 6 миллиметров, равная толщине фанеры. Соединяются детали при помощи клея. Изделие выглядит аккуратно и красиво как снаружи, так и внутри. Что ещё можно сделать ручным фрезером по дереву? Всё что угодно: например, полку для вещей, ящики для хранения овощей или инструментов, кухонную мебель.

Ящик для инструментов

Для того чтобы изготовить ящик для инструментов, необходимо укрепить столярное соединение боковин, вставив дополнительные шипы. Операция называется нарезка шипов ручным фрезером. Выполнить её вручную очень сложно, поэтому нужно изготовить несложное приспособление — фрезерный стол. Принцип его изготовления простой:

Собрать простой деревянный стол, состоящий из столешницы и ножек.
Снизу к столешнице прикрепить ручную фрезерную машинку, проделав в столешнице отверстие для выхода фрезы.
Изготовить из толстослойной фанеры по размерам столешницы каретку с упорной планкой. В каретке прорезан паз для выхода фрезы.

Устройство для нарезки шипов в доске работает следующим образом. Разметить место фрезерования и, прижав доску к упорной планке, выполнять движение кареткой, направляя её на режущий инструмент. Полученное шиповое соединение деталей будет прочным и надёжным.

Как изготовить филёнку

Одна из наиболее часто выполняемых столярных операций — это изготовление филёнки. Оно выполняется специальной фрезой. Для качественного выполнения работы необходимо к столешнице фрезерного устройства изготовить простое приспособление. Для этого понадобится толстослойная фанера размером 500 х 300 х10 миллиметров. Для выхода фрезы вырезается отверстие диаметром 100 миллиметров. К столу струбцинами крепится параллельный упор. Фреза выставляется с учётом расстояния от поверхности стола до острой кромки режущего инструмента в один миллиметр. Обрабатываются последовательно все стороны заготовки. Толщина филёнки регулируется подъёмом фрезы.

Используя ручной фрезер, очень просто создать мебельный фасад на дверках. Для этого потребуются фигурная торцевая фреза, копировальная втулка и шаблон из фанеры. Технологический процесс очень простой:

прикрепить шаблон к заготовке, применяя тонкие гвоздики;
установить и зафиксировать глубину погружения фрезы в древесину;
установить копировальную втулку на фрезерный механизм;
фрезерную машинку, прижимая к шаблону, вести по его контуру.

В результате получается аккуратный рисунок мебельного фасада.

Дёшево и сердито

Резьба по дереву — это всегда красиво, богато и дорого. Этим занимаются талантливые люди, художники или скульпторы. Но есть такие способы резьбы, которыми может заниматься любой человек. Например, вырезать узоры ручным фрезером по дереву очень легко. Работа выполняется торцевой фрезой малого диаметра по контуру рисунка. Для этого нужно подобрать доску твёрдой породы, прибить трафарет, вырезанный из картона, и фрезеровать по шаблону.

Для работы подойдёт фрезерная машинка любой мощности. Желательно, чтобы она была лёгкая и удобная, тогда проще будет копировать рисунок. Поэтому не нужно заморачиваться, какой выбрать фрезер для начинающих, главное — подобрать фрезы диаметром от 2 миллиметров. При работе нужно проявить усердие, чтобы ровно пройти тонкой фрезой по контуру рисунка и не сломать её. Следующий шаг — углубление фона, для этого применяется фреза-флажок большого диаметра.

Опасные факторы

Фрезерные станки требуют соблюдения полной безопасности и высокой квалификации работника. При применении электрических машин могут произойти несчастные случаи, вызванные выбросом материала при фрезеровании. Поэтому исполнитель работ должен иметь специальную рабочую одежду.

Если в процессе фрезерования выделяется сильная пыль, нужно иметь защитные очки. Максимальную безопасность в этой ситуации предоставляют специальные струбцины и тиски, эффективно удерживающие заготовку, предотвращая её выброс. Нельзя руками удерживать заготовку в зоне вращения фрезы или непосредственно касаться вращающегося инструмента. Необходимо применять специальные прижимные приспособления для продвижения детали во время фрезерования.

Выборка пазов

При пазовом соединении конец одной детали входит в мелкий паз, выпиленный поперек волокон другой. Это соединение является улучшенным вариантом простого соединения встык. Заплечики паза обеспечивают приличную прочность. Фактически такое соединение невозможно сломать, например, нажав на полку. Если оно подогнано плотно, то хорошо выдерживает косую нагрузку, когда сила направлена по диагонали поперёк корпуса. Установка задних стенок в шкафчики или комоды и донышек в выдвижные ящики дополнительно усиливает всю конструкцию. Наконец, паз облегчает сборку, определяя положение частей и удерживая их от проскальзывания.

Используя всего два типа соединений в паз, можно сделать почти любую корпусную деталь. Основное соединение, где в паз входит полная толщина смежной детали, позволяет собрать книжные шкафы, комоды для игрушек, навесные полки или любые другие корпуса, в которых боковые стенки выходят за смежные детали (рис. 1).

Рис. 1. Основное соединение в паз.
Рис. 2. Модифицированное соединение паз/шип.

Если такие «проходные» углы не годятся или неприглядны, используйте модифицированное соединение (рис. 2), которое называется паз/шип.

Выдвижные ящики — тоже коробки. Их легко сделать с использованием основного соединения в паз и соединения паз/шип (рис. 3). Пример ЗА — самое прочное из них, в примерах ЗВ и ЗС можно ослабить переднюю стенку. Если вы хотите скрыть торцы боковых стенок выдвижного ящика, представленного на ЗА, закройте их фальшивой передней стенкой или используйте соединение в четверть, как показано на 30, усиленное гвоздями или шкантами.

Рис. 3. Пазы в выдвижных ящиках.

ОСНОВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ В ПАЗ

Выпиливание пазов на настольной циркулярке набором дисков для пазов выполняется намного быстрее, чем вручную. Но с длинными или широкими деталями трудно маневрировать вокруг стола. Маятниковая пила решает эту проблему, но ей присущ недостаток — обычно её консоли не хватает для запи-ливания поперёк широких деталей.

С этой бедой помогает справиться фрезер. Но и здесь есть свои недостатки.

Во-первых,- если вы выбираете более одной пары пазов, установка линейки для каждой стороны может занять много времени. Поэтому используйте вставку шириной, равной расстоянию от ребра основания фрезера до фрезы. Чтобы установить линейку, сдвиньте вставку вдоль намеченной линии заплечика на обрабатываемой детали (рис. 4).

Рис. 4. Вставка для фрезера.

Во-вторых, толщина обрабатываемой детали практически никогда не соответствует фрезе, чтобы гарантировать получение плотно подогнанного соединения. Можно прострогать или зачистить части из цельного дерева, но детали из фанеры подрезать трудно. Выпиливание паза для подгонки более понятно. Но для этого требуются два прохода фрезером — по одному на каждый заплечик.

Столкнувшись вплотную с выборкой пазов, можно сделать несложное приспособление (фото А).

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ

Приспособление состоит из двух линеек (по одной для каждого заплечика паза) и двух планок, которые опираются на кромки обрабатываемой детали. Одна линейка и одна планка Т-образно скреплены под прямым углом. Зазоры вдоль другой планки и линейки позволяют установить доски шириной до 300 мм и выбирать пазы шириной до 38 мм. Две струбцины в регулируемой планке опираются в обрабатываемую деталь и фиксируют приспособление на месте.

Для работы необходим комплект направляющих втулок для фрезера. С втулками линейки должны быть немного смещены в сторону относительно ширины самого паза.

Приспособление сделано из тополя, но подойдёт и фанера из карельской березы или МДФ. Т-образные гайки и винты Мб утоплены, поэтому фрезер может скользить по линейкам беспрепятственно.

Закончив изготовление, нужно сделать вставки для установки линеек. Кусок обрезка доски длиной приблизительно 450 мм, шириной 150 мм и толщиной 20 мм прострогайте до одинаковой толщины по всей длине.Все зависит от размера втулки и фрезы. Оставьте приспособление на месте, пока делаете и подгоняете четыре вставки, каждая длиной приблизительно по 50 мм, шириной около 25 мм и толщиной, равной толщине зазоров. В идеале толщина вставок должна равняться половине разницы диаметров фрезы и втулки.

Точная подгонка вставок выполняется при использовании их с установленными линейками при фрезеровании на коротком обрезке, который был отпилен раньше. Ослабьте регулируемую линейку, положите обрезок между линейками и две вставки на каждую сторону.

Затяните винты. Удалите вставки и обрезок и отфрезеруйте паз. Если обрезок не входит в паз, отрегулируйте толщину вставок.

РАБОТА С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ

Разметка пазов — очень простая. Определите линию заплечиков для каждого паза, сделав карандашом отметку на лицевой стороне обрабатываемой детали. Можно положить две боковые стенки вместе и разметить все пазы сразу или разметить вторую боковую стенку после фрезерования первой.

Когда приспособление выставлено и запилы размечены, совместите неподвижную линейку с отметкой (фото С), слегка затяните струбцины и сделайте проход фрезером, затем передвиньте приспособление к следующей отметке. Хорошо выбранный паз должен подходить к шипу без зазоров и люфтов (фото D).

СОЕДИНЕНИЕ ПАЗ/ШИП

Подобно основному пазу, соединение паз/шип (рис. 5) можно сделать несколькими способами: на циркулярке и фрезерованием. Независимо от способа, пропорции соединения такие: шип около 1/4-1/3 толщины детали, на которой он выпиливается, и приблизительно 1/4-1/3 толщины детали с пазом. Для гарантии плотного и хорошего соединения необходимо выпиливать пазы немного глубже длины шипов.

ВЫПИЛИВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПАЗ/ШИП НА ЦИРКУЛЯРКЕ

Так как это очень несложное соединение, проще и быстрее сочетать разметку и установку. Проверьте установки на обрезках досок (рис. 6 и 7).

Легче подогнать шип к пазу, поэтому сначала сделайте паз. Установите глубину запила замером или на глаз, прижав диск к детали, в которой будет паз. Затем установите линейку для выпиливания внутреннего заплечика паза (рис. 6, шаг 2), сделайте запил во всех деталях с пазами, переставьте линейку и выпилите вторые заплечики.

Узкие детали, например, боковые стенки книжных шкафов, можно запилить с помощью делительной головки, удерживая торец обрабатываемой детали в контакте с линейкой во время работы. Также перед диском можно прикрепить ограничитель к линейке, чтобы торец детали упёрся в него.

Наиболее точный способ выбрать паз на циркулярке — положить обрабатываемую деталь на стол и, прижав её к линейке, выпилить заплечик. Затем поставить деталь на торец и выпилить толщину шипа. Этот способ позволяет точно контролировать толщину шипа, но он неудобен для длинных деталей или тех, которые запиливаются поперек. Шипы на этих деталях лучше выполнять несколькими горизонтальными запилами. Выпилив заплечик, прижмите деталь к линейке и с помощью делительной головки несколькими проходами выпилите лишнюю древесину. В отличие от первого способа, здесь толщина шипа зависит от толщины обрабатываемой детали.

Независимо от аккуратности выполнения шипов, обычно обнаруживается некоторое изменение в их размерах, особенно при выпиливании в цельной древесине. Здесь можно посоветовать выпиливать шипы немного толще, а затем при подгонке подрезать их рубанком для заплечиков. Лезвие рубанка для заплечиков проходит поперёк всей его узкой подошвы, поэтому можно резать прямо в угол заплечика шипа.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПАЗ/ШИП

Для больших и широких частей корпусов или длинных и узких деталей фрезерование пазов относительно просто и безопасно. Выберите фрезу правильного диаметра, прикрепите линейку к основанию фрезера и делайте им проходы, перемещая линейку вдоль торца детали
(рис. 8). Многие фрезеры продаются с линейкой, но для повышения качества работы её надо прижать к основанию струбциной или шурупами.

Наиболее точный способ отфрезеровать шип — чётко задать его толщину между линейкой и фрезой (рис. 9). Чтобы поддержать основание фрезера, струбциной прижмите обрезок толстой доски заподлицо с концом обрабатываемой детали.

САМОДЕЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ

Хотя приспособление и выглядит сложным, его достаточно легко сделать (рис. 10). Выпилите заготовки в размер, а затем аккуратно прострогайте плоскости и кромки. Потом в неподвижной планке для неподвижной линейки несколькими запилами на циркулярке выберите паз. Затем, чтобы обеспечить плотную подгонку и прямоугольные края, острой стамеской подрежьте его заплечики. Соединение вполдерева на регулируемой линейке сделано так, чтобы её верхняя поверхность была в одной плоскости с неподвижной линейкой.

Все щели в планках и линейках отфрезеруйте с помощью линейки, прижатой к основанию фрезера (рис. 8). Сначала, выпуская фрезу приблизительно на 3 мм в каждом проходе, за несколько проходов отфрезеруйте узкие сквозные щели. Затем отфрезеруйте карманы для головок винтов и Т-образных гаек.

В качестве струбцин использованы маленькие прижимы. Прижимной подушкой служит Т-образная гайка на конце винта. Контргайка не даёт подушке ослабнуть, когда она прижимает обрабатываемую деталь. В регулируемой планке пазы выберите так, чтобы прижимы могли спрятаться за её ребро.
Рис. 10. Приспособление для выборки пазов.

Как сделать паз в дсп своими руками

Делаю шкафчики на кухню. Задняя стенка из ДВП. Импортные навески требуют, чтобы задняя стенка входила милиметров на 12-15 внутрь шкафа. А для этого надо сделать паз в ЛДСП. шириной в толщину ДВП.
Как сделать этот паз?
И чем?
ИМЕННО САМОСТОЯТЕЛЬНО!
Есть и циркулярка, правда с грубым диском.
И фрезер. Мне кажется — фрезером самое оно! Только не нашёл нужной фрезы. Может подскажете, какую нужно фрезу?

Уважаемый Alat. Подобные пазы делаются на высокоточном оборудовании. В домашних условиях это сделать практически невозможно. Даже если Вы и умудритесь пропилить пазы, то собрать корпус, чтобы он радовал глаз — это нереально. Я прибил оргалит по-старинке, между задней стенкой и петлёй — зазор 5-7 мм. Абсолютно не напрягает.

Делал на форматнике, но при соответствующей подготовке пойдет и циркулярка. Диск наверно придется приобрести с напайками можно и дешевый поскольку глубина пропила должна быть 5-6 мм. и при таком выходе диска сколов быть не должно. Надеюсь детали у Вас еще не окрамлены?
Толщина текстурированного ДВП 4 мм. Вот и выбирайте диск с небольшим запасом по толщине. Конечно разбухшее ДВП может быть и 10 мм., но это в конце концов решать Вам.

Делается небольшой столик из голого ДСП и крепится к циркулярке, направляющая в доль которой будите двигать детали. Более подробно об этом в Форуме уже есть только не помню старом или новом.

***Подобные пазы делаются на высокоточном оборудовании.***

Ага — на прецизионном, в цехах со стабилизированным микроклиматом, где персонал ходит в изолирующих костюмах. nevervhudо, извините за иронию — но зачем усложнять?

Дисковая кромочная фреза вроде энкоровского набора арт.10560 — ставите диск толщиной 4 мм, вместо остального пакета — шайбу, и фрезером с боковым упором на требуемую глубину прорезаете.

А нельзя что ли пазовой фрезой, например, такой » >
Там и диаметр есть 6мм, есть даже еще меньше, если посмотреть совсем вниз.

Что-то и я проблемы не пойму.
Пазовая фреза. Оргалит, наверное, имеет толщину миллиметров пять? Тогда фреза на 6мм.
Ставим на фрезер параллельный упор, выставляем глубину паза — и вперед.
Или я что-то не так понял

satrap написал :
при соответствующей подготовке пойдет и циркулярка. Диск наверно придется приобрести с напайками можно и дешевый поскольку глубина пропила должна быть 5-6 мм. и при таком выходе диска сколов быть не должно. Надеюсь детали у Вас еще не окрамлены? Толщина текстурированного ДВП 4 мм. Вот и выбирайте диск с небольшим запасом по толщине. Конечно разбухшее ДВП может быть и 10 мм., но это в конце концов решать Вам.
Делается небольшой столик из голого ДСП и крепится к циркулярке, направляющая в доль которой будите двигать детали. Более подробно об этом в Форуме уже есть только не помню старом или новом.

Спасибо. Кромки еще не клеил. Попробую в выходные.

Alex21 написал :
Дисковая кромочная фреза вроде энкоровского набора арт.10560 — ставите диск толщиной 4 мм, вместо остального пакета — шайбу, и фрезером с боковым упором на требуемую глубину прорезаете.

Я об этом думал, но вряд ли я точно проведу фрезер по торцу — площадь всё-таки мала.
Разве что деталь прикрепить перпендикулярно к какой-нибудь плоскости заподлицо.

Dimas (Sapfir) написал :
А нельзя что ли пазовой фрезой, например, такой » >
Там и диаметр есть 6мм, есть даже еще меньше, если посмотреть совсем вниз.

Об этом я тоже думал. И даже съездил на Варшавку в энкоровский магазин. Но увы и ах. Нет у них маленьких фрез в наличии. Сейчас поеду по рынкам. Но там можно нарваться на самопал. Который не выдержит — сломается. Диаметр-то маленький. Хотя этот вариант мне больше всего нравится.
Как вариант, можно из этой ситуации выйти, установив вместо тонкого ДВП десятимиллиметровый ЛДСП того же цвета, что и стенки. А прорезать паз 10мм проблемм нет. И вид будет намного богаче, чем с ДВП. И жесткость конструкции выше. Но и намного дороже.
Или еще как вариант, если не найду 4мм фрезу и если с циркуляркой не получится красиво, то фрезой 6мм сделаю паз и вставлю два листа ДВП. Видимый крашеный и подложкой обычный ДВП.
Ехать в мастерскую далеко и для меня не очень удобно. Поэтому этот вариант не рассматриваю.
Да и вариант с дисковой кромочной фрезой я тоже не отбрасываю. Только опять нужно её сначала купить. :-))

Shprot написал :
Что-то и я проблемы не пойму. Пазовая фреза. Оргалит, наверное, имеет толщину миллиметров пять? Тогда фреза на 6 мм. Ставим на фрезер параллельный упор, выставляем глубину паза — и вперед. Или я что-то не так понял

Именно. Толщина ДВП — 3,2 — 3,5мм фреза или пильный диск должны быть — 4мм. И если она есть, то наверно только тогда вперед и с песнями. :-))

Как сделать паз в торце ДСП?

ПВХ профиль для обрамления торцов ДСП

Наряду с обычными кромками, для обрамления торцов ДСП используют ПВХ кант. Как правило, его применяют в местах повышенной влажности, большого риска механических повреждений или основываясь на дизайнерских решениях.

Отличительной особенностью ПВХ канта от ПВХ кромки является то, что он изготавливается сразу под конкретную толщину плиты, где не допускается обрезка излишков по ширине. Самые распространенные размеры ширины – 16,18 и 32 мм.

Также, технология монтажа этого профиля не допускает его стыковку на углах. Например, чтобы окантовать два смежных торца, необходимо закруглить угол (хотя бы по самому минимальному радиусу).

Виды профиля ПВХ

Накладной (П-образный)
- Жесткий
- Гибкий
- Без обхвата
- С обхватом
Накладной П-образный кант
Работа с таким ПВХ кантом для мебели совсем не пыльная, а выполнить ее можно даже у себя дома.
Жесткий «щелк и готово»
Применяется для окантовки прямых торцов ДСП. Также возможна окантовка торцов ДСП с незначительным радиусом округления. Из инструментов нужны только руки и сам кант. Просто защелкиваем профиль на торце, и готово. А боковые торцы закрываются специальными заглушками.
Именно благодаря такому способу монтажа его и любят. Но он имеет и свои недостатки, которые проявляются в невозможности окантовать скругленные (радиусные) детали.
Такой кант можно применять в качестве окантовки для мебели для облицовывания торцов ДСП, как прямых, так и закруглённых. Для монтажа потребуется острый нож и хороший клей. Если есть опасения по проникновению влаги – вместо клея используйте силиконовый герметик в избыточном количестве.
Для улучшения адгезии между кантом и торцом ДСП, внутреннюю поверхность профиля можно разнонаправленно поцарапать острым предметом (ножом, отверткой, ножницами).
На жесткость данного профиля также влияет температура в помещении. Поэтому его рекомендуется набивать в теплом помещении, где он становится более мягким и «послушным».
Далее все просто. Наносим клей или герметик на внутреннюю часть канта и приклеиваем к торцу ДСП. Хорошенько проглаживаем, а также убираем излишки клея. Обрезку краев канта делаем только после двухчасовой выдержки, когда клей схватится. Ну а полное высыхание клея наступит только по истечении одних суток.
Обрезать излишки профиля по длине можно острым ножом или садовым секатором.
Врезной Т-образный профиль ПВХ
Т-образный кант довольно часто используют в изготовлении современной мебели. В этом нет ни чего удивительного, поскольку он имеет ряд неоспоримых преимуществ:
- Шикарный внешний вид (структурные, матовые, глянцевые и отражающие поверхности),
- Прочное крепление,
- Скрывает сколы и неровности на торцах плиты,
- Простота монтажа на сложных деталях как с внешним, так и с внутренним радиусом.
Единственным минусом Т-профиля ПВХ можно назвать необходимость фрезеровки паза. Для фрезерования нам понадобится ручной фрезер с фрезой 2,8-3 мм, а также специальное помещение, поскольку пыли будет много, а дома нам это не нужно.
Но все же этот минус не является настолько страшным, чтобы полностью отказаться от такого вида окантовки торцов ДСП.
Виды Т-образного профиля
Врезной Т-образный профиль бывает:
Так же он может быть:
Довольно популярен врезной Т-образный профиль с обхватом (с усиками). Особенно он популярен при окантовке криволинейных и радиусных деталей, которые резали электрическим лобзиком (в этих случаях он просто незаменим).
При выборе врезного канта отдавайте предпочтение жесткому профилю. Не берите мягкий кант, вы с ним очень сильно намучаетесь как при монтаже, так и при использовании самой детали.
Дело в том, что мягкий врезной кант достаточно хлипкий и при забивании в паз его ножка будет очень сильно гнуться и ломаться. Даже если вы его нормально набьете, он постоянно будет отгибаться, тем самым вечно под него заносится мусор. Так же под ним будут видны все выбоины и неровности торца. А это отрицательно скажется на общем виде изделия.
Монтаж врезного Т-образного канта
Для монтажа нам потребуется:
- Ручной электрический фрезер,
- Кромочная фреза с толщиной зуба 2,8-3 мм и глубиной не менее 10 мм,
- Резиновый молоток.
Первым делом нужно сделать качественный паз в торце ДСП. Он должен располагаться строго по центру (в плите 16 мм – ровно 8 мм от края).
Паз делаем фрезой с толщиной зуба 2,8-3 мм. Для надежного крепления ширина паза должна быть на 0,5-0,7 мм меньше толщины шипа (Т-ножки) канта, а глубина – от 10 мм.
Перед набиванием Т-образного ПВХ профиля торец необходимо очистить от сколов и зашкурить наждачной бумагой.
При забивании канта в паз выгибайте профиль к себе. Делается это для того, чтобы усики не упирались в края торца, а сразу обхватывали его с обеих сторон.
Если вы будете набивать кант на детали с большим наружным радиусом, например, на скругленном углу, то для того, чтобы профиль нормально лег и в ножке не образовалась «гармошка», в ней нужно сделать вырез.
При набивании используйте только резиновую киянку! Обычным молотком вы просто испортите кромку.
Если будете использовать ПВХ кант с отражающей поверхностью, то защитную пленку следует снимать после завершения всех монтажных работ, только на готовом изделии.
На видео ниже показана работа станка по фрезеровке торца под установку врезного Т-образного канта:
Сверление отверстий под конфирматы
Основным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат. Ввинчивается он с предварительным сверлением отверстия. Именно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и рассмотрим в данной статье.
Необходимый инструмент
Для сборки деталей ДСП нам понадобится:
- Шуруповерт
- Бита под конфирматы
- Конфирматное сверло
- Линейка или рулетка
- Карандаш и шило
- Конфирматы
Глубина и ширина отверстия
При сборке мебели обычно используют конфирмат размером 6,4*50. Т.к. диаметр резьбы 6,4 мм, а диаметр тела конфирмата 4,4 мм, то для качественного крепления деталей диаметр отверстия должен быть в пределах 4,5-5 мм и глубиной не менее 50 мм.
Если толщина отверстия будет больше указанной – конфирмат будет плохо держать детали, если меньше – он своей толщиной может разорвать ДСП.
Для сверления используют конфирматное сверло, диаметром 4,5 мм, которое оснащено дополнительной головкой для сверления увеличенного отверстия под шейку конфирмата, которая так же делает зенковку под его шляпку.
Конечно, можно использовать и обычное сверло диаметром 5 мм, но для качественного крепления в отверстии дополнительно нужно будет делать место под шейку конфирмата и его шляпку.
Разметка мест сверления
Чтобы идеально скрепить две детали, необходимо максимально точно разметить места их креплений.
На детали, которая будет накладываться на торец (та, на которой будет сквозное отверстие), нужно сделать два замера – по длине (обычно 5-10 см) и от края – ровно 8 мм (это если толщина плиты 16 мм).
На детали, которая ложится перпендикулярно, точку сверления отмечаем на торце. Здесь нужно выдержать такое же расстояние по длине (5-10 см от начала), а по ширине – строго по центру (8 мм от края).
Разметку делать нужно максимально точно, особенно по длине, т.к. при неправильной разметке ваши детали при стыковании могут иметь лишние зазоры или выступы.
Лучше сделать сквозное отверстие в первой детали, приложить ее ко второй — и сразу же сверлом наметить место сверления в торце второй детали. А далее, отдельно уже , спокойно досверлить отверстие.
Сверление в пласт детали
Делаем отверстие на расстоянии в 8 мм от края.
Перед тем, как сделать сквозное отверстие, подложите под деталь кусок ненужного ДСП. Так вы предотвратите появления сколов на обратной стороне.
Когда сквозное отверстие будет сделано, для сверления отверстий под шейку и шляпку конфирмата деталь можно будет сверлить на весу.
Сверление в торце детали
Главное правило – при сверлении в торце сверло должно находится строго перпендикулярно по отношению к торцу детали. Если вы не удержите дрель ровно, сверло может уйти в сторону и выйти наружу, тем самым испортив деталь.
Сверление в двух деталях одновременно
Такой вариант считается самым точным и, к тому же, самым быстрым. Но для того, чтобы сделать отверстие в двух деталях одновременно, перед сверлением вам нужно будет их зафиксировать. Для этого могут понадобиться специальные зажимы, струбцины и другие приспособления.
Приспособления для сверления отверстий
Чтобы каждый раз не размечать 8 мм от края как в пласт, так и по торцу, можно использовать специальное приспособление, которое, кстати, легко сделать самому.
Оно представляет собой некий деревянный шаблон с металлической втулкой для сверла внутри.
Выглядит вот так, смотрите фото:
А это уже более профессиональная штука:
Смотрите короткое видео по точному сверлению отверстий в ДСП под конфирматы и сборке мебельных деталей:
Сверление под шканты
Отверстие под шканты делается сверлом 8 мм. Также, чтобы не просверлить деталь насквозь, его желательно оснастить ограничителем глубины.
В торце сверлим тем же сверлом на глубину до 20 мм. Не забываем, что при любых работах дрель должна быть строго перпендикулярна плоскости детали.
Конечно, если вы впервые в жизни взяли дрель в руки, у вас получится не очень. Но данному занятию довольно быстро можно научиться.