Как снять старую масляную краску со стен?

Прикладная инструкция: как снять краску со стен

Если квартира досталась вам со старым ремонтом, приходится избавляться от отслужившего декоративного покрытия. Старые обои обычно отстают от основания, штукатурка отслаивается, поэтому убрать их достаточно просто. Краска чаще всего надежно удерживается на месте. Разберем, как снять старую краску со стен быстро и качественно, чтобы не затягивать дальнейшие работы.

Все о том, как быстро убрать краску

В каких случаях не надо снимать краску

Процесс удаления отслужившей покраски нужен не всегда. Перечислим ситуации, когда без него можно обойтись.

• Предполагается монтаж стеновых панелей из дерева или пластика.
• Основание планируется выровнять, затем уложить плитку. Проще всего будет установить листы гипсокартона, старая покраска этому не помешает.
• Красочный слой прочно удерживается на основе. Она в хорошем состоянии и не нуждается в выравнивании. Можно окрашивать стену заново, при условии, что старый и новый составы совместимы друг с другом.
• Поклейка обоев, например, требует выровненной плоскости. Все неровности под ними будут видны. Но есть случаи, когда обои можно клеить на краску.

В остальных случаях демонтаж неизбежен.

Когда этого не избежать

Убирают декор тогда, когда предполагается укладка «мокрых» материалов. Краски при высыхании образуют влагостойкую гладкую пленку. На нее очень плохо прилипают штукатурные смеси. Можно попробовать нанести специальную грунтовку, улучшающую адгезию основания. Но остается риск, что устаревшее декоративное покрытие после того, как на него нанесут новое оформление, попросту не выдержит его тяжести и оторвется. Поэтому под штукатурку или обойный клей стену лучше все-таки очистить.

Нельзя накладывать несовместимые красящие составы один поверх другого. Так, на эмаль либо масляную смесь не ляжет водоэмульсионка или акрил. Глянцевая пленка оттолкнет пасту. Поначалу может показаться, что материал ложится хорошо, но после высыхания непрокрашенные участки станут ярко заметны.

Как убрать краску со стен в квартире разными способами

Подробно разберем разные технологии очистки.

Механический

Покраска снимается с помощью ручных приспособлений: стамески, ножа, шпателя, подходящего скребка. Иногда используется топор. Перед чисткой надо подготовить инструмент. Лезвие остро затачивается. Оно должно быть надежно закреплено на рукояти, поскольку в процессе снятия отделки к нему прикладываются значительные усилия. Предлагаем инструкцию по механической чистке.

Пошаговый процесс

1. Приспособление приставляем к стене, располагаем его под острым углом. Быстро, но сильно ударяем по нему. Так образуется насечка.
2. Покрываем поверхность насечками. Делаем их как можно чаще.
3. Наполняем пульверизатор водой. Обильно смачиваем плоскость с насечками.
4. Ждем, пока влага впитается и красочный слой набухнет.
5. Соскабливаем или сбиваем разбухший материал.

Перед работой надо надеть одежду из плотной ткани, закрывающую руки и ноги. Обязательны защитные очки. Иначе острые осколки удаляемого покрытия могут травмировать работника. Особенно осторожно обращаются с топором.

Электромеханический

Усовершенствованная механическая методика. Для очистки применяют электроинструмент с особыми насадками. Это экономит время и дает хороший результат. Для чистки используют:

• Дрель плюс насадка-«краскосниматель». Это деталь, собранная из трех металлических цепей. При вращении они разбивают красочный слой, который отлетает небольшими кусочками с минимальным запылением.
• Дрель плюс насадка-корона. Эффективно и быстро разрушает отслужившую отделку. При этом образуется немного пыли и грязи. Риск травмироваться невелик. Минус — дорогостоящая насадка быстро выходит из строя, ее приходится заменять.
• Шлифовальная машинка-болгарка. Для зачистки на нее устанавливают круг с абразивным коэффициентом 40 или выше. Иногда в качестве насадки выбирают шлифовальную щетку, у которой вместо щетинок стальная проволока.

Электромеханическая чистка «не показана» мягким основам. Электрический агрегат может их испортить. Важно помнить о правилах безопасности и следовать всем инструкциям по работе с техникой.

Термический

Этот способ подходит для того, чтобы быстро снять краску со стен. Суть методики в разогреве лакокрасочной пленки. Она растрескивается, отстает от основания и легко удаляется шпателем. Очень удобно работать в паре. Один человек разогревает материал, другой зачищает плоскость. Греют поверхность разными приспособлениями.

• Строительный фен. Сопло направляют на очищаемый участок, подносят близко к стене. Включают агрегат на полную мощность, ждут некоторое время. Если объем работ невелик, аналогично используют бытовые приборы. Но они менее мощные, при длительной работе могут сломаться.
• Портативная горелка. Паяльная лампа работает на парах бензина или керосина, что довольно опасно. Сопло подносят близко к очищаемой поверхности, воздействуют на нее открытым пламенем. Важно не пропустить момент, когда отделка начнет плавиться. Иначе она загорится, а это опасно.
• Утюг. На шкале прибора выставляют максимальную мощность, нагревают его. Участок стены накрывают фольгой и прижимают к ней утюг. Расплавившуюся покраску снимают. Необходимо следить, чтобы фольга не порвалась. Иначе подошва утюга будет испорчена.

Термический метод эффективен, но категорически не подходит для пластика или металла. Для древесины применяется с особой осторожностью. Запрещено нагревать плоскости, за которыми проходит электропроводка. Нежелательно использование горелки в многоквартирных домах, слишком велика угроза пожара. В любом случае термическая обработка сопровождается резким запахом и выделением токсичных веществ. Защита органов дыхания и хорошая вентиляция в помещении обязательны.

Химический

На отслужившее покрытие наносится растворитель-смывка. Он разрушает отвердевшую пасту, после чего ее легко снять любым острым приспособлением. Важно правильно подобрать препарат. Состав для акрила, к примеру, не сработает на эмали, и наоборот. Масляные красители иногда убирают с помощью уайт-сприта, ацетона или других растворителей. Этот метод хорош для свежей отделки. В остальных случаях лучше взять смывку.

Препараты выпускают в разных формах, поэтому наносят их тоже по-разному. Жидкости лучше всего распылять пульверизатором. Гели накладывают валиками либо кисточками.

Инструкция по химической очистке

1. Обильно наносим препарат на основание.
2. Ждем указанное на упаковке время, чтобы средство разрушило отделку.
3. Металлической щеткой либо шпателем убираем отслоившееся оформление.
4. Очищенную поверхность промываем разведенной лимонной кислотой или уксусом.

При работе с химреагентами важно помнить о правилах безопасности. Обязательны средства защиты и хорошая вентиляция. В процессе разрушения красящей пасты может появиться резкий неприятный запах, сопровождающий выделение токсинов. Если это вызвало недомогание (тошноту, головокружение), необходимо сразу же выйти на свежий воздух.

Чтобы химически очистить основание, в некоторых случаях применяют самодельные препараты. Предлагаем два варианта таких смесей.

• Берем 10% нашатырь в количестве 250 мл, выливаем его в литр холодной воды. Два килограмма мела нужно истолочь, порошок высыпать в водный раствор нашатыря. Засыпаем порциями, тщательно перемешиваем, комочки растираем. Получается пастообразная смесь. Ее наносим на очищаемую плоскость, равномерно распределяем. Оставляем на два-три часа. Затем отскребаем вздувшуюся отделку острым скребком.
• Берем 400 г кальцинированной соды, смешиваем ее с 1 200 г негашеной извести. Хорошо перемешиваем порошок. Понемногу заливаем в него чистую воду и размешиваем. В результате должна получиться густая паста, консистенции качественной сметаны. Смесь густо накладываем на стенку. Оставляем на 12 часов, лучше дольше. Затем острым приспособлением убираем вздувшееся лакокрасочное оформление.

Некоторые домашние умельцы пользуются жидким стеклом. Они накладывают тонким слоем на декоративное покрытие, ждут отвердения. Затем поддевают край силиконовой пленки и снимают ее вместе с декором.

Как выбрать способ очистки в зависимости от материала стен

Конечный результат работ во многом зависит от того, насколько правильно была выбрана методика очистки. Чтобы не ошибиться, надо определить материал основы и тип красящего средства. Сначала расскажем об особенностях обработки разных типов поверхностей.

Камень, кирпич или бетон

Прочное пористое основание способно надежно удерживать покраску. Если это так, поможет химическое растворение или термоочистка с последующим механическим удалением остатков покраски. Если паста вздулась и отслаивается, проще всего убрать его шпателем или любым острым скребком.

Дерево

Отслоившуюся покраску убирают скребком. Но делают это очень аккуратно, иначе можно повредить древесину. У нее мягкая структура, на которой легко появляются сколы, царапины и трещины. Если так случится, придется шпаклевать основу. Снять идеально гладкое, прочно удерживающееся красочное покрытие сложно. Лучше всего использовать для этого специальные смывки. Нагревать дерево не рекомендуется, это опасно. При перегреве оно может вспыхнуть.

Металл

Проще всего убрать лакокрасочные материалы с металлического основания болгаркой или использовать смывку-растворитель. Остальные методы работают намного хуже. Опытные мастера применяют высокую температуру для предварительного расплавления красящей пасты. Однако делать это надо правильно. Иначе расплавившаяся масса прикипит к металлической основе. Убрать ее будет практически невозможно.

Как выбрать лучший способ очистки по типу краски

Важно также правильно определить тип красящего состава. Их удаляют по-разному. Разберем, как убрать со стен старую краску разных видов.

Масляная

Изготавливается на основе натуральных и синтетических масел либо смол. После отвердевания образует водонепроницаемую плотную гладкую пленку. Убрать ее нелегко, особенно когда она нанесена на хорошо подготовленное основу. Используют химический, термический или механический способ. Решение, как снять масляную краску со стен, зависит от количества слоев и «возраста» покраски. Относительно свежее оформление снимется любым способом. Старые покрытия убирают в два этапа. Сначала наносят растворитель-смывку, затем зачищают.

Акриловая

Основа смеси — акриловые полимеры. Отвердевая, образует плотную пленку, которая маскирует мелкие дефекты основания. Свежий акрил можно снять губкой с водой. Так поступают, если прошло не больше суток с момента окрашивания. Для выкрашенной менее года назад стены используют растворитель или чистят ее механически. Покраска старше года снимается электроинструментом или смывкой. С дерева ее легко соскрести острым инструментом, с пластика или стекла смыть горячей мыльной водой.

Водоэмульсионная

Паста на водной основе. После высыхания образует тонкий, не очень прочный слой. Растворяется в воде. Поэтому для очистки достаточно обильно смочить отделку, дать ей хорошо промокнуть. После этого снять острым инструментом. В рекомендациях, как снять водоэмульсионную краску со стен, всегда напоминают о нежелательности использования электроинструмента. Красочный слой очень тонкий, вместе с ним можно по неосторожности убрать и часть штукатурки или цемента, тем самым испортив стену.

Как снять со стен старую краску: обзор различных методов

Удаление краски со стен может оказаться совершенно непростым занятием. Относительно редко краска удаляется очень легко. В большинстве же случаев приходится потрудиться и решить несколько проблем.

К сожалению, до сих пор, строительная техника не пополнилась универсальной машиной для очистки старой краски.

И вряд ли это произойдет, так как строительно-отделочные технологии сильно изменились. Поэтому приходится использовать старые способы. В этой статье рассмотрим основные способы удаления старой краски в ванной, на кухне и любых других помещениях.

Когда необходима эта процедура?

Это зависит от способа ремонта. Если вы хотите оштукатурить поверхности, или перекрасить их, а также наклеить обои, то удаление старой краски потребуется во всех этих случаях.

Бывают случаи, когда старая краска выглядит подкупающе прочной и хозяева наклеивают на нее обои. Однако, в этом случае очень велики шансы на то, что сохнущий клей, вместе с массой обоев, которые висят на нем, обнаружит скрытые “пузыри”, где краска плохо или совсем не держится.

Это немедленно скажется на самих обоях, что очень огорчит хозяев, потративших не маленькие деньги на ремонт.

Если вы обшиваете стену или потолок панелями, то в этом случае краску можно оставить.

Способы

Для того чтоб очистить поверхностей от старой краски есть множество способов, а какой их них самый лучший для каждого конкретного случая, зависит от природы как самой краски, так и материала стены.

Выжигание

Этот способ отличается быстротой и эффективностью, но к сожалению, применим не всегда.

Суть его состоит в том, что один работник нагревает участок стены или потолка мощной газовой горелкой до потемнения краски, а второй немедленно после этого быстро зачищает потемневший участок острой металлической лопаткой.

Органы дыхания работающих обязательно должны быть защищены противогазами. Старые краски могут содержать мощные канцерогены.

Во избежание пожара, запрещается таким образом зачищать деревянные поверхности. Выжигать можно любые краски с органическими связующими.

С применением растворителей

Химический способ подходит для:

• акриловых красок;
• глифталевых;
• пентафталевых;
• нитро;
• для некоторых видов полимерных красок.

Труднее всего таким образом убрать старую масляную краску. Смывку начинают сверху, промачивая тампоном или валиком поверхность. Через несколько часов набухшую краску счищают шпателем.

Этот способ относится к особо опасным – может приводить к взрыву паров растворителя. Работа без противогазов и эффективной вентиляции запрещается.

Специальные смеси (смывки)

В этом случае применяется специальное средство. С учетом предыдущего (см. раздел о растворителях), химики разработали комбинированный способ, когда связующее краски на органической основе подвергается действию сильной щелочи с добавкой растворителей.

Это приводит к снижению концентрации паров растворителей в воздухе, а за счет того, что щелочь разрыхляет старую краску растворитель быстро внедряется в глубину и действует дополнительно.

Разбухшую краску счищают применяя скребок и отмывают поверхность: сначала подкисленной водой (уксус, лимонная кислота, слабая соляная кислота 1-2%), а затем слегка протирается растворителем Р-646.

А знаете ли Вы какая краска лучше для наружных работ по дереву? Подробная информация есть здесь.

Болгарка или перфоратор

Очень эффективный и универсальный способ удаления краски. Подходит для любых красок и поверхностей, с ограничением для дерева. Работа по дереву требует больших навыков, так как там можно легко испортить поверхность.

В качестве инструмента используется корончатая щетка или специальная коронка по кирпичу (фреза). Есть также цепи, но это очень опасный способ – если отлетит звено, то оно может серьезно поранить работающего или тех, кто находится рядом.

К недостаткам механического способа относится очень большое количество токсичной пыли, поэтому надо работать, как минимум, с респиратором и в защитных очках, а также производить непрерывную вытяжную вентиляцию.

Сейчас на рынке стали появляться специальные инструменты для очистки старой краски, но они достаточно мало распространены.

Шпатель или стамеска

Наименее производительный, но самый чистый метод. Идеально подходит, а лучше сказать – незаменим, при работе вблизи розеток, проводки, труб, в углах, возле плинтусов, а также на деревянных поверхностях.

Шпателем удаляют слои краски, которые плохо держатся на поверхности, а стамеска помогает в тех местах, где краска удерживается прочно. Для этого способа очистки очень полезно иметь под руками наждак, для заточки инструмента, который быстро тупится на каменных поверхностях.

Топор и вода

Этот способ – один из самых простых и совершенно безопасных. Его единственный недостаток состоит в том, что он требует значительной мускульной силы. Хотя каждый удар топором требует небольших усилий, однако таких ударов приходится делать тысячи и нетренированные руки быстро устанут.

Топором наносят небольшие, но близко расположенные насечки, между которыми краска растрескивается и отваливается. Воду используют для уменьшения пыли, в результате пыль полностью отсутствует. Такая подготовка поверхности очень хорошо подходит для последующего оштукатуривания.

При помощи строительного фена

Этот способ напоминает метод выжигания. Но здесь нагрев краски производится при меньшей температуре, чем дает открытое пламя, нагрев действует более локально, за счет насадки фена и такой способ иногда может быть одним из наилучших.

Вредных веществ выделяется меньше, но забывать о них нельзя ни в коем случае. И использовать либо частое проветривание, либо противогаз.

Слой вспучивающейся краски удаляют шпателем. Затем поверхность отмывают, подчищают мелкие дефекты и протирают тампоном с небольшим количеством растворителя.

Как выбрать подходящий метод?

Выбирать способ очистки стен от старой краски следует, исходя из нескольких соображений:

• материал стен;
• тип старой краски;
• возможности вентиляции;
• договоренность с соседями о шуме, времени работ и т.п.;
• имеющиеся инструменты;
• доступный бюджет.

Поможет еще такая табличка:

Х – хим. М – механич. Т – термич. способы очистки.

При выборе способа очистки приоритет надо отдавать безопасности работ для людей, потому, что утраченное здоровье не вернуть ни за какие деньги, а работа с краской, тем более, непрофессиональная, может оказаться очень вредной.

Читайте также статью о том, как правильно выбрать краску для стен в квартире.

Удаление масляной краски с бетонной стены

Бетонные поверхности от масляной краски, которую наносили добросовестные профессионалы, очищаются с трудом.

Причина этого очень проста – профессиональные маляры тщательно очищают поверхности от пыли перед покраской.

В жилых помещениях бетон обязательно штукатурится (если строители работают добросовестно). В любом случае, в жилье лучше обойтись без химических способов – на практике они могут оказаться невыносимыми, особенно в многоквартирных домах.

Пары многих растворителей тяжелее воздуха и они обязательно пойдут на нижние этажи, что вызовет большое (и законное) недовольство соседей.

Начать можно с попытки подействовать на краску крепким раствором кальцинированной соды. Для пробы протираем таким теплым раствором примерно 1 кв. метр поверхности. Руки должны быть в резиновых перчатках!

Через несколько часов можно повторить попытку. А затем просто сравниваем, соскабливая участок бывший под содой и любой другой, на который содовый раствор не воздействовал. Может оказаться, что сода значительно размягчила старую краску.

Это облегчит ее снятие на 30-70%. Если это так, можно обрабатывать все поверхности. Дешево и сердито.

Если эффекта от соды не обнаружено, то переходим к механической очистке, выбирая для каждого участка подходящий инструмент.

Механическая очистка

Начинаем с любого места, как будет удобно. Болгаркой или дрелью со щеткой работать легче, чем топором или стамеской и начать надо с этого.

Здесь обязательно надо надеть респиратор. Очень полезно будет протереть обрабатываемый участок влажной тряпкой – это может резко снизить количество пыли, хотя пыль, конечно, будет появляться.

Мы работаем с электроинструментом на 220 В, наш инструмент обязательно должен быть заземлен по правилам трех проводным шнуром и его следует тщательно оберегать от увлажнения.

Поэтому увлажнять поверхности надо так, чтобы влага не касалась болгарки или дрели. Лучше поручить протирку помощнику. Нельзя касаться электроинструмента влажными руками! Руки должны быть в сухих перчатках или варежках, но они не должны скользить.

При работе дрелью корончатую фрезу или щетку можно укреплять не в самом патроне, а при помощи небольшой удлиняющей штанги. Это сбережет редуктор дрели от попадания туда пыли.

Пыль, несмотря на то, что вентилятор двигателя выдувает воздух наружу, все равно, в дрель попадает и портит механизм. Однако, работать так будет несколько сложнее физически.

В труднодоступных местах: возле розеток, выключателей и других подобных, краску нужно удалить острой стамеской, подтачивая ее время от времени. Работа там идет на небольшой площади и это будет нетрудным.

Если поверхность штукатурить не предполагается, то чистовую обработку можно произвести грубой наждачной шкуркой, а потом прошпаклевать неровности.

Проще всего, когда поверхность будет оштукатурена, в этом случае грубые шероховатости (насечка) поверхности пойдут только на пользу – штукатурка будет очень прочно удерживаться. Особенно это хорошо для последующей укладки кафеля.

Закончив очистку, протрите все поверхности, пол обработайте пылесосом и тоже протрите. Не забывайте, что компоненты пыли: силикаты и пигмент масляной краски содержат очень ядовитые вещества, трудно выводимые из организма.

Смотрите в этом видео — как снять старую масляную краску со стен:

4 комментария

Очень жаль, что эта статья не попалась мне на глаза буквально неделькой раньше. Сколько мы с мужем промучились, отколупывая шпателем и ножиком старую краску со стены. Если честно, то и понятия не имели, что есть специальные средства для этого. Или хотя бы способ с водой и топором — мне тоже понравился.

Использовать сильные щелочи или другие растворители- так себе методы для простых обывателей. Ими убьешь здоровье быстрее, чем успеешь половину стены очистить. Тут либо шпатель и стамеска, либо вызывать строителей с оборудованием, другого пока не представить.

Я вот одно понять не могу… почему советские обои приклеивались намертво к этим масляным краскам. Я заколебалась их обдирать в пятиметровой прихожей.. добралась все таки … думаю, ну все, слава Богу… ага, сейчас… хотела жидкими обоями покрыть- нельзя.. не ложатся они на краску.. почитала статью и в тихом ужасе…химию нельзя, перфоратором и топором — не для меня.. деньги мастера берут немалые( и собственно я их понимаю), а если закрыть гипсокартоном, то от 5- метровой прихожей останется3-х метровая… что делать то??

Удаление масляной краски со стен

Vadim131 Я удаляю феном с бетонной плиты, греть до появления пузырей и потемнения слоя, счищать шпателем. Не особо быстро получается, но силы экономятся.
Цена вопроса — 1000 руб. фен Штейнель. Смывки — в сад, одна вонь от них и по деньгам на тоже выйдет.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Andrew_030 написал :
Я удаляю феном с бетонной плиты

Нифига себе фен — целую бетонную плиту прогреть! С дерева — норма, с бетона? Не верю. Болгарка с корщеткой попроизводительней.
Да, пылища, но не вонища.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Греется не вся плита, а точечно — пространство со спичечный коробок.
Что такое работать корщеткой — знаю, в данном случае производительность фена выше и не устаешь практически.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

фен как я понел нужен специальный!? но когда греть краску буду вонь тоже будет я думаю похлеще чем от смывателей!

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Vadim131 написал :
когда греть краску буду вонь тоже будет я думаю похлеще чем от смывателей!

А как вы хотите? «Без шуму и пыли» (с)? Так не бывает, ремонт — дело грязное. На самом деле не так сильно воняет, как от смывки, обеспечьте проветривание. Фен само собой не у жены отнимать, а найти строительный.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Феном медленнее, хорошей смывкой (дуфа айбазер) быстрее, но дороже. 750 мл — 160 рублей в леруа. расход — 1л на 3 кв.м. и обязательно респиратор! смывка — это яд))

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

А жидким стеклом кто пробовал?

жидкое стекло натриевое ГОСТ 13078-81
. Другие применения: Удаление старых лаковых и масляных красок.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

А что дальше делать со стенами?
Если стены ровные и дальше предполагается красить, то можно «Маалипесу» обработать, ИМХО.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Едкий натр (каустическая сода) — вполне бюджетный вариант. Проблема, правда, в том, как эта штука на стене держаться будет. В советские времена широко применялся клей конторский силикатный. Основа — жидкое стекло. Содержал 10% каустической соды и краску с пола при попадании на оный разъедал в два счета. Так что, если едкий натр развести жидким стеклом на стене держаться должен. Запаха практически нет. Насчет ядовитости испарений не уверен Остатки соскоблите шпателем

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Строительный фен — крайне эфективная штука для удаления масляных красок со стен! Вони от работы практически не будет, работает он достаточно тихо, грязи будет тоже поминимуму и продуктивность у него примерно кв метр за 15 — 25 мин. А со смывками надо ждать некоторое время пока там все взбухнет.. взбухает как правило только один слой.. а обычно этих слоев как минимум два, ктомуже это яд и надо быть аккуратней с ним и воняет он неплохо.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2 adeptdo
Вы лично пробовали? 25 мин — кв. метр? С бетонной стены?
С деревянной-то за это время трудно уложиться

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

А если попробовать ленточной шлифмашинкой содрать?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

пыли будет великое множество

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Поддержу сторонников использования фена — сам драл стену в коридоре пару лет назад.
Бетон прогревать не надо — краска отслаивается при нагреве именно красочного слоя. 6 квадратов ободрал за два вечера с регулярными перекурами на охлаждение фена.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

1. если удалять просто краску- проще смывкой, но дороже.
2. Фен-долго, но особо не воняет.
3. Если вонь особо не стесняет-покупаете шланг и подключаете к плитке-обработка открытым огнем очень быстра-но очень вонюча.
4. Самый дешевый способ-стамеска.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

1. Если вонь особо не стесняет-покупаете шланг и подключаете к плитке-обработка открытым огнем очень быстра-но очень вонюча.

И крайне взрыво- пожаро-опасна . Лучше уж паяльной лампой.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

С вашего позволения, подниму снова эту тему.

Аналогичная проблема. Перекрасить неоднократно покрашенные ранее масляной краской потолки и стены в ванной, туалете, кухне, а также все двери (они тоже покрашены масляной краской). Красить снова масляной — здоровье не позволяет. Старая масляная краска держится мёртво. Прошкурить шлифмашиной — могу, но, видимо, это не особенно необходимо, разве что в отдельных местах, где есть трещины, чтобы далее зашпаклевать. И проблема еще в том, что не всюду возможно прошкурить. К примеру, филенки дверей со стеклами прошкурить весьма проблематично.

Путем долгого изучения вариантов решения в Интернете, решил попробовать следующую схему действий:

Промыть старую краску неразбавленным . В связи с этим, кстати, сразу возникает несколько вопросов. Ну, допустим, если работать в нормальном респираторе и перчатках, то сам этой дрянью не отравишься. Но как ее потом смыть? Везде пишут, что смывать следует большим количеством воды. Слабо представляю себе, как это сделать на потолке, стенах и, тем более, дверях с филенками. Может, попробовать нейтрализовать щелочь, протирая поверхности тряпкой, смоченной в слабом растворе уксусной кислоты (однопроцентном, к примеру)? В случае чего, лишний уксус потом испарится и выветрится, а после уксуса можно еще и просто влажной тряпкой протереть, чтобы смыть образовавшиеся при нейтрализации соли.

Как можно удалить старую масляную краску?

Те, кто сталкивался с необходимостью самостоятельного ремонта, знают, насколько труден бывает, порой, процесс подготовки поверхностей, предшествующий отделке. Трудно демонтировать напольную плитку, удалять краску, особенно если она нанесена очень тонким слоем на не оштукатуренную плиту и, если она когда-то была очень качественная. Досадно даже думать о необходимости такой работы, потому что она не воспринимается как ремонт, результаты ее не особо радуют, ведь обшарпанные стены выглядят не очень эстетично, а беспорядок и грязь являются неизменными спутниками очистки поверхностей. Но удалять старую краску все же нужно, и сейчас мы рассмотрим самые эффективные и доступные способы как это сделать.

Для чего удалять старую краску?

Для того чтобы появилась твердая мотивация необходимости очистки поверхностей, необходимо понимать, что основная причина, по которой своевременное удаление старых покрытий является обязательным, заключается в том, что это обеспечивает, в дальнейшем, полноценное сцепление основы с новым, наносимым на нее материалом. Старая краска значительно препятствует адгезии, независимо от применяемых способов отделки. Способны ли полумеры быть альтернативой?

Принимая во внимание затруднительность процесса очистки, некоторые люди стараются всячески его обойти и просто оставляют все как есть, некоторые ограничиваются полумерами:

• наносят на стены новые составы типа «Бетоноконтакт»;
• наносят на стены глубокие борозды (насечки) зубилом, усиленным шпателем, топором, или другим инструментом.

Однозначно, оставлять покрытие нельзя! Это может привести к тому, что все дальнейшие отделочные работы могут быть сведены к нулю, поскольку в любой момент вновь смонтированное покрытие может просто отслоиться от стены и рухнуть. Возможно, конечно, что все обойдется благополучно, но это очень неразумный риск.

Агрессивные составы типа «Бетоноконтакт» эффективны в том случае, если краска глубоко впиталась в стену. Если же краска уже начала отслаиваться, то применение такой грунтовки нецелесообразно. Шероховатость у верхнего слоя, конечно, появиться, но крепче от этого он не станет. Кроме того, если к поверхности стены очень близко расположена арматура, то применение таких агрессивных составов может провоцировать коррозию металла.

Насечки способны значительно повысить сцепление поверхности с новым материалом. Обрабатывать стену нужно очень качественно: насечки должны быть достаточно глубокими и их должно быть очень много. Ручным инструментом делать такую работу физически очень трудно, оправданным выбор такого метода может быть лишь для небольших помещений: ванны, туалета. Большие площади обработать таким методом крайне затруднительно, но он незаменим в плохо проветриваемых местах, когда нельзя применять химию. Удобнее всего насечки делать топором, им же можно и счищать краску. После выполнения насечек, поверхность необходимо сбрызнуть из пульверизатора водой и затем уже счищать краску топором или усиленным скребком. Выбрав оптимальный угол наклона инструмента, можно достаточно хорошо очистить стены.

При желании сделать ремонт качественно от начала до конца полумерами ограничиваться не стоит, поскольку есть много других, эффективных методов, гарантирующих отличный результат.

Какие способы рекомендуют специалисты?

Специалисты применяют разные способы, у каждого есть свои преимущества и недостатки. Все известные сегодня методы принято делить на три группы:

• химическое удаление;
• термическое удаление;
• с помощью механизированных инструментов.

Химический метод

Очищение старой краски с поверхности при помощи различных химических реактивов и называют химическим методом. Заключается он в нанесении реактива на поверхность, выдерживании определенного инструкцией времени и очищение податливого слоя. Состав можно наносить валиком, кистью или губкой, очищают размягченный слой шпателем, металлической щеткой или скребком. В том случае, если с одного раза не удается достичь нужного результата, процедуру необходимо повторять несколько раз.

Преимущества этого способа: не требуется затрат значительно физической силы; достаточно быстро можно очистить поверхности.

Недостатки заключаются в том, что: есть опасность отравления, поскольку все применяемые составы высокотоксичны; реактивы стоят дорого, кроме тех, которые можно приготовить самостоятельно; требуется специальная утилизация снятой краски вместе с химикатом. Большинство используемых для работы инструментов приходят в негодность: агрессивный состав разъедает не только кисти и валики, но даже металл.

Меры безопасности, необходимые при выборе этого метода очистки:

1) Работать можно только в хорошо проветриваемом помещении.
2) Недопустимо нахождение в помещении детей, беременных женщин, людей с аллергическими заболеваниями и домашних животных, как в момент проведения мероприятий, так и после них. Помещение становится безопасным только тогда, когда запах из него полностью выветрится.
3) При работе с химикатами необходимо применять индивидуальные средства защиты: очки, специальные перчатки и плотный комбинезон.
4) Нельзя допускать попадания реактивов на кожу и слизистые.
5) Недопустимо сливать остатки реактивов в бытовую канализацию.

Какие смеси можно приготовить в домашних условиях?

С деревянного пола краску можно удалить, смочив его водой и засыпав толстым слоем кальцинированной соды. Влажная кальцинированная сода должна оставаться на полу около суток. Чтобы она не высохла, поверхность накрывают мешковиной и периодически поливают покрытие водой. Разбухшую краску очищают скребком или шпателем, она становится податливой и очень вязкой, поэтому нужно работать двумя шпателями: одним счищать краску вместе с содой с пола, а другим очищать рабочий шпатель.

Неплохо действует и такая смесь: негашеную известь нужно смешать с водой, а затем с кальцинированной содой или карбонатом калия (углекислым калием) в пропорциях: 1,2 кг сухой извести или пушенки на 400 г кальцинированной соды или углекислого калия. Смесь наносят на поверхность и выдерживают 6-12 часов до образования мягких пузырей, которые легко снимаются шпателем. Необходимо соблюдать осторожность при работе с этими компонентами, защищать глаза, дыхательные органы и руки.

Используют также жидкое стекло в качестве реактива, в данном случае жидкое стекло наносят на окрашенную поверхность и дают хорошо высохнуть. Образующаяся плетка из стекла отслаивается вместе с краской. Если не получилось с одного раза удалить всю краску, процесс следует повторять до полного ее удаления.

Термический метод

Применение строительного фена для демонтажа старого красочного покрытия – метод достаточно распространенный. Для него, априори, прежде всего, нужен строительный фен. Его можно заменить на фольгу и утюг, но эта самоделка работает лишь на ровных плоскостях. Процедура заключается в том, что стену хорошо прогревают феном (утюгом через фольгу) и счищают размягченную краску скребком или шпателем.
Этот способ идеален в условиях, когда нельзя допускать вибрацию и механическую нагрузку, например, для окон, застекленных дверей и т.п.

Нельзя применять в местах разводки электрокабеля, при наличии декоративных элементов из пластика и легкоплавкого металла, поскольку высокие температуры могут повредить их.

Преимущества термического метода: нетрудоемкий способ, достаточно эффективный, менее опасный, чем химический.
Недостатки: при нагреве окрашенной поверхности выделяются токсичные вещества и едкий запах.

Меры предосторожности:
1) Работать в хорошо проветриваемом помещении в отсутствии детей, беременных женщин и домашних животных.
2) Использовать индивидуальные средства защиты: термоперчатки, очки, респиратор.
3) Соблюдать меры безопасности при работе с электроинструментом.
Строительный фен эффективен для работы с деревом, справляется и с металлическими поверхностями, но бетонную и цементную основу обрабатывает менее результативно.

Механизированные методы

Использование механизмов при очистке поверхностей – наиболее эффективный способ и не токсичный. Он чреват образованием большого количества пыли, проникновением ее даже через незначительные щели и распространением на дальние расстояния. Поэтому, если ремонт производится без задействования всех помещений, необходимо организовать мероприятия по обеспыливанию и изоляции чистых комнат.
Болгарка (углошлифмашина) с широким кругом очень эффективно и быстро очистит поверхность, но обычная модель настолько пыльная, что работу приходится выполнять с большими перерывами, поскольку пропадает видимость и нужно ждать, пока осядет пыль. Можно разбрызгивать воду, это дает некоторый положительный эффект.

Углошлифовальная машина, оснащенная металлической щеткой – еще один эффективный инструмент, но также очень пыльный.

Производить работы по очистке краски с помощью болгарки рекомендуется в хорошо проветриваемом помещении, инструмент нужно водить по поверхности осторожно, не заглубляя его в полость плиты, а лишь убирая краску.

Современное оборудование типа углошлифмашины снабжено встроенным пылесосом. Такая машинка эффективно уберет краску, при этом не будет пылить. Если есть возможность, то лучше нанять специалиста, обладающего таким оборудованием.

Перфоратор с различными насадками является альтернативой болгарке. Существует несколько вариантов применения перфоратора:

1) Перфоратор (ударную дрель) с лопаткой используют в режиме «Удар без сверления». Чтобы выбрать оптимальный угол наклона лопатки, нужно поэкспериментировать, пройдясь по поверхности стены несколько раз.
2) Использование цепей в качестве насадок для перфоратора также позволит удалить краску. Существует две конфигурации цепей, специально рассчитанных на очистку поверхностей. При самопроизвольном удалении одного из звеньев одной цепи, с другой, уравновешивающей цепи также необходимо снять 1 звено. Работы можно продолжать до тех пор, пока каждая из цепей обладает 3-мя звеньями (не менее). Цепи не производят очень много пыли, они отрывают краску кусочками. Куски могут отлетать с большой силой и поранить незащищенные участки тела. Поэтому нужно надевать для работы плотную защитную одежду.
3) Качественно может очистить стену и перфоратор с насадкой «коронка по кирпичу».
Перфоратором можно очистить масляную краску с деревянной, бетонной и металлической поверхностей.

Работать необходимо в защитных перчатках, очках и респираторе. Головной убор и закрытая одежда предохранят тело от попадания пыли и острых частичек краски.

Какой способ очистки выбрать?

На выбор метода очистки влияет тип поверхности, которую необходимо обрабатывать, разновидность краски, прочность ее сцепления и количество нанесенных слоев.
Перед тем, как остановится на каком-либо варианте, рекомендуется поэкспериментировать на небольшом участке. Начинать лучше с наиболее эффективных, но менее опасных щадящих методов. Сложнее всего удалять масляную краску, нанесенную на не оштукатуренную бетонную плиту, с потолка.

Как удалять акриловые и водоэмульсионные краски?

В том случае, если поверхность вновь планируется покрывать акриловой краской, то старую можно и не снимать. Если же необходимо удалить ее, то можно это сделать жесткой металлической щеткой или крупнозернистой грубой шкуркой, зафиксированной на деревянном бруске или терке. Хорошая акриловая краска, как правило, хорошо держится на поверхности и если не получается очистить ее щеткой или наждачной бумагой, то можно воспользоваться одним из методов для очистки масляной краски, описанных выше.

Водоэмульсионную краску и известку с потолка и стен снимают шпателями. Под рукой лучше иметь 2-3 шпателя разного размера и шпатель-скребок для особо трудных зон. Такая работа не слишком тяжелая, но утомительная, поскольку продвигается очень медленно. Чтобы обезопасить себя от попадания пыли и повреждения рук, необходимо работать в головном уборе, респираторе, очках, перчатках и защитной одежде.

Ничего не помогает!

В тех случаях, когда не помог ни один из методов, и краска остается на месте, нужно просто отступиться. Это означает, что краска впиталась в поверхность и частично переняла свойства основания, это значит, что она не будет препятствовать сцеплению нового материала с основанием.

Как быстро снять старую краску со стен?

Старая краска не дает возможности качественно обновить интерьер. На нее нельзя нанести свежее покрытие за исключением гипсокартона и панелей. Чаще всего ремонт подразумевает оклейку обоями, нанесение новой краски или декоративной штукатурки. В этом случае удаление покрытия обязательно. Как снять старую краску со стен? Есть три основных способа удаления: химический, термический и механический.

Химический метод

Материалы и инструменты: растворяющие вещества, резиновые перчатки, респиратор, защитные очки, шпатель.

Для применения этого метода нужны специальные вещества – смывки, которые можно приобрести в строительном магазине. Как правило, такие вещества имеют название, содержащее слова «удалитель», «анти» и «смывка». Выпускаются в банках или аэрозолях. В составе есть органические или щелочные растворители. Производители анонсируют средства как малотоксичные, но проводить работы лучше с использованием средств защиты и при открытых окнах.

Перед употреблением щелочного состава, поверхность обрабатывают уайт-спиритом. При отсутствии специальных веществ, стену нужно просто промыть водой.

Смывку наносят на стену кистью или валиком, оставляют на определенное инструкцией время. Обычно время не превышает двух часов. Важно не допустить высыхания смывки на поверхности. После этого размягченную краску легко удалить шпателем.

Готовое средство можно не покупать, а приготовить самому. Для снятия масляной краски надо взять карбонат калия и известь. Рецепт: килограмм негашеной извести и 300 грамм карбоната калия нужно растворить в пяти литрах воды. Смесь наносят валиком на 12 часов, далее снимают шпателем.

Некоторые умельцы используют жидкое стекло, которое валиком наносят на старую краску. Оставляют для сцепления на два часа. Стекло притягивает краску и отваливается вместе с ней.

Скорость удаления зависит от количества слоев краски. Возможно повторное нанесение смывки. При снятии эмали или масляной краски операцию придется повторять несколько раз. И не факт, что удастся удалить ее полностью. Тогда придется воспользоваться механическими средствами.

• простота применения;
• не требует физических усилий;
• отсутствие шума и пыли.

• токсичность;
• невозможность применения при аллергии;
• стену после применения химических средств нужно несколько раз промыть;
• дороговизна при использовании специальных средств.

Термический метод

Материалы и инструменты: паяльная лампа или строительный фен, защитные очки, перчатки, шпатель.

Самый простой способ термического удаления краски – применение паяльной лампы. Ограничения способа: риск воспламенения краски, токсичность.

Есть также «дедовский» способ – применение утюга. Стена проглаживается горячим утюгом через слой фольги.

Строительный фен намного эффективнее и позволяет провести операцию гораздо оперативнее. Температура нагрева порядка 700 градусов позволяет удалять старые слои краски достаточно быстро.

Перед применением метода нужно провести проверку на небольшом участке. Некоторые виды краски от нагрева наоборот намертво сцепляются с поверхностью стены.

• применение утюга не требует специальных знаний и денежных средств;
• скорость при применении строительного фена.

• токсичность, вызванная повышением температуры;
• случайное оплавление розеток, выключателей;
• повреждение электропроводки;
• риск возгорания.

Механический метод

Материалы и инструменты: защитные очки, перчатки, инструмент для механической очистки.

Есть несколько способов:

• применение топора и воды;
• болгарка со шлифовальным кругом;
• дрель с насадкой;
• щетка по металлу и шпатель.

Применение топора и воды относится к самым простым способам. Топором делают частые насечки на старую краску. Шероховатости наносят краем металлического полотна под небольшим углом к поверхности.

Из пульверизатора распыляют теплую воду, которая проникает в созданные трещины и размягчает краску. Через некоторое время поверхность очищается шпателем. Если краска снята не вся – процедуру придется повторить.

Можно не применять топор, а просто размягчить краску специальным раствором и снять шпателем. Рекомендуют приготовить раствор из йода и теплой воды (флакон йода на ведро), нанести на стены и подождать размягчения.

Молотком и стамеской очищать старое покрытие долго, но экологически безопасно. Стамеской поддевают или специально отслаивают кусок краски, затем постукиванием молотком краску отдалбливают со стен. Мелкие кусочки счищают шпателем. Таким способом очищать стену физически тяжело и довольно долго.

Применение болгарки со специальным кругом значительно ускоряет работу. Вместо болгарки можно использовать дрель с насадкой в виде щетки по металлу. Есть три разновидности насадок:

• Цепной краскосниматель. Это насадка в виде трех цепей, в каждой из которых 13 звеньев. Снятие краски происходит быстро и небольшими участками. Пыли практически нет. Штукатурка не повреждается. Минусом является быстрый износ цепной насадки.
• Насадка корончатая. Очистка производится быстро, но очень пыльно.
• Корщетка. Также много пылит при высокой скорости снимания краски.

С помощью инструмента краска счищается быстро, но способ очень шумный и образуется много пылевой взвеси.

Если краска уже отслаивается, то лучше ее просто снять шпателем и в трудных местах соскрести щеткой по металлу. Метод трудоемкий, требует времени. Но зато абсолютно не пыльный.

• скорость при применении специального инструмента;
• простота операций при использовании обычных механических средств;
• дешевизна.

• сильный шум от болгарки и дрели;
• запыленность помещения.

Критерии выбора способа снятия старой краски со стен

1. Наличие специального инструмента (болгарки, дрели, строительного фена, паяльной лампы).
2. Условия проведения работ.
3. Время на проведение работ.
4. Тип старой краски.
5. Вид поверхности, на которую нанесена краска.
6. «Старость» покрытия.
7. Наличие средств защиты.

Если нужно произвести работы в жилом помещении, то резко сокращается время их проведения, и повышаются требования к безопасности. В этом случае лучше применить механический метод (без специального инструмента) или химический метод со смывкой.

Если в помещении никто не живет – можно применять любые методы, так как уровень шума, пыли и токсичности не так критичен.

Отсутствие инструмента автоматически снимает проблему выбора и краску придется снимать шпателем, стамеской или топором.

При отсутствии респиратора и защитных очков не следует браться за термические, химические методы и механические с применением дрели и болгарки.

Если на стенах старая краска водостойкая – то снимать ее можно только термически, механически без применения воды и химически.

Если краска была нанесена более двух лет назад, то химический метод может не сработать.

Акриловую краску нельзя удалять химически и термически, для нее подходит только механический способ.

На деревянных стенах ни в коем случае не применяют паяльную лампу из-за риска возгорания. Ограничено и применение механических способов – можно повредить дерево. Лучше использовать строительный фен или смывки.

Правила безопасности

1. Помещение должно проветриваться при проведении работ и после них в течение суток. Окна лучше держать открытыми.
2. Работать без средств защиты запрещено.
3. Курить в помещении нельзя.
4. Применять химию нельзя при аллергии.
5. Механические способы с применением инструмента не подходят астматикам.
6. При применении термического метода в помещении должен быть огнетушитель.
7. Нужно приготовить аптечку, так как использование любых инструментов повышает риск травмирования. Под рукой должен быть йод, перекись водорода, пластырь и бинт.
8. В помещении не должно быть детей и животных.
9. Лучше одевать специальную одежду, покрывающую все тело.

Выбор способа снятия старой краски со стен зависит от инструментария, готовности к временным и денежным затратам, и требований к безопасности. В любом случае лучше предпочесть наименее токсичные и непыльные методы.