Как собрать деревянную дверь своими руками?

Межкомнатная дверь своими руками: простая сборка каркасной двери

Всем привет! Даже в однокомнатной квартире есть как минимум несколько помещений. Это сама комната, кухня, санузел, коридор. И между ними должен быть проход. Но лучше закрытый. В этой ситуации отличным решением может стать межкомнатная дверь своими руками.

Ее изготовление можно взять полностью на себя. Сама установка способна вызвать определенные трудности, поскольку тут еще нужно сделать дверь с коробкой, организовать соответствующий проем, выставить все зазоры и уровень.

Но все же давайте начинать с простого. А именно с изготовления самой межкомнатной двери.

Варианты конструкций

Разумеется, вы понимаете, что дверь может иметь различную конфигурацию.

В случае с межкомнатными есть такие варианты:

• распашная;
• откатная;
• складная (гармошка);
• кассетная;
• дверь-купе (раздвижная);
• вращающаяся и пр.

В нашем случае интерес представляет именно классическая распашная дверь. Думаю, как-то отдельно поговорим о том, как можно сделать межкомнатные двери-купе. Многим это будет интересно.

Что же касается распашных классических конструкций, то тут есть своя классификация:

• Филенчатые . Здесь имеются достаточно тонкие вставки, то есть филенки, в дверном полотне;
• Щитовые . Это рама, которая обшивается материалом из вагонки, из фанеры или из ламината, к примеру. А в пустоты закладывается наполнитель;
• Пустотелые . Это те же щитовые конструкции, только наполнитель внутри отсутствует.

Фактически наполнитель улучшает звукоизоляционные, теплоизоляционные свойства. Не всем и не всегда это нужно. Потому вполне можно обойтись и без наполнителя. Тут уже каждый решает для себя сам.

Используемые материалы

В основе изделия лежит натуральная древесина, либо ее аналоги. Что же касается ситуации с коробкой, то тут рекомендуется задействовать то же дерево, либо МДФ.

Металл применяется, чтобы сделать петли, ручки, врезать и вставить замок, собрать готовую конструкцию в коробке.

Если это натуральное дерево, разумнее всего просто вскрыть его 1-2 слоями прозрачного лака. Некоторые красят двери, но тогда скрывается естественная красота дерева. И смысл в использовании дорогого материала теряется.

Потому для отделки дверей, которые без покрытия выглядят не особо привлекательно, используется ламинирование, шпонирование и окрашивание.

Делаем своими руками

Поскольку каркасная дверь из дерева удовольствие достаточно дорогое, при отсутствии опыта в таком деле браться за подобную работу не рекомендуется.

Лучше начать с чего-то более простого и доступного.

Потому в основе нашего примера будет лежать щитовая межкомнатная дверь своими руками, собранная из фанерных листов и деревянных реек.

Общий набор расходников выглядит так:

• фанерные листы;
• рейки;
• ПВА клей;
• шурупы (3х25 мм);
• петли;
• ручка;
• шпатлевка для дерева;
• лак;
• пленка-самоклейка.

В случае с межкомнатными дверьми требуются накладные петли в количестве минимум 2 штук.

Фанеру лучше использовать толщиной 8-10 мм. А рейка потребуется где-то 20х40 мм.

Длина подбирается индивидуально, в зависимости от вашего проекта и размеров дверного проема.

Из инструментов стоит вооружиться:

• столярным угольником;
• дрелью;
• сверлами;
• отвертками (шуруповертом);
• шилом;
• ножовкой по дереву;
• стамеской;
• долотом;
• наждачкой;
• рулеткой;
• карандашом.

Возможно, по ходу выполнения работ понадобится что-то еще.

Да, можно сделать дверь со стеклом, но эта работа более сложная, и новичку точно за нее браться не рекомендуется. Кстати, про стеклянные межкомнатные двери у нас был отдельный материал.

Процедура изготовления

Подобную дверь можно установить на веранду, разместить в квартире или в доме. Посмотрите на фото разных вариантов, обязательно сверьтесь с коробкой в плане размеров.

Лучше заранее определить, что именно вы хотите получить по окончанию работ. Начертите схему, укажите на ней все размеры.

В домах и квартирах дверные проемы рассчитаны под определенные габариты коробки и самих дверей. В основном это 200х60 или 200х80 см. Соответственно, ширина коробки будет немного больше.

Далее пошагово о том, что потребуется сделать. Самому, либо с помощником, решать вам.

• Ориентируясь на габаритные характеристики проема или коробки, если она уже есть, на листе фанеры делается разметка под дверь. Затем детали выпиливаются;
• Делайте небольшой зазор, либо срезайте по самому краю разметки, чтобы после шлифовки не потерять драгоценные миллиметры;
• После этого делается обвязка. Здесь используются продольные рейки. Нужны 2 рейки длиной 200 см, и 4 поперечные. Длину последних можно посчитать, отняв от ширины полотна 8 см;
• В полученных элементах высверливаются отверстия для шурупов. Фанера материал крепкий, а потому для нее применять шиповое соединение не нужно;
• Затем идет сборка полотна. Фанера размещается на рабочем столе. По периметру приклеиваются рейки. Их дополнительно фиксируют с помощью саморезов;
• Внутри также крепятся поперечные рейки, что придаст конструкции нужную жесткость;
• На участках, где будут размещаться ручки, нужно приклеить два небольших бруска, и по разметке удалить часть древесины, чтобы потом упростить задачу по изготовлению отверстия под замочные механизмы;
• Далее вопрос в том, заполнять пустоты между полотнами, или нет. Здесь мнения разные. Кто-то закладывает туда пенопласт или пенополистирол, другие используют минеральную вату в виде блоков, а третьи и вовсе оставляют их пустыми;
• Промазав рейки клеем, сверху укладывается второй лист фанеры. Вкручиваются саморезы, стараясь утапливать немного головки;
• Углубления от саморезов следует обработать слоем шпаклевки. Когда она высохнет, пройдитесь нажачкой.

На этом процесс изготовления закончен.

Но работа еще не завершена.

Декора, петли и фурнитура

В качестве покрытия фанерной межкомнатной двери можно использовать шпон, либо пленку. Второй вариант проще и разнообразнее в плане конечного результата и дизайна.

Прежде чем приступать к отделке, поскольку мы стараемся все сделать пошагово, не забудьте сделать выборки для защелки и петель. Сделав замеры, определите, где именно они будут находиться.

Петли прикладываются к боковой кромке, отводятся карандашом. Используя стамеску, прорежьте границы и сделайте выборку. То есть нужно снять слой материала на такую глубину, которая соответствует толщине петли.

По аналогии подготовьте участок, где будет располагаться ручка и защелка.

Далее идет этап декорирования. Чтобы поверхность получилась ровной, фанерные листы следует тщательно обработать наждачкой, после чего вскрыть лаком. Для оклейки понадобится помощник, который будет помогать отделять основу и аккуратно приклеивать пленку по всей поверхности.

Теперь остается только установить петли, поставить на свои места ручки и защелку, а также установить полученную конструкцию в дверной проем.

Подводим итоги

Ориентируясь на фото и видео инструкции, практически каждый может самостоятельно изготовить межкомнатную дверь. Она может быть каркасная или любая другая на ваш выбор.

Даже приведенная выше инструкция показывает, что собрать дверь не так сложно. Да, есть свои нюансы. Но если не отходить от намеченного плана, использовать качественные материалы и не нарушать технологию, все обязательно получится.

Разумеется, многим намного проще купить недорогую дверь и заказать профессиональный монтаж. В этом тоже есть смысл. Потому стоит заранее подумать, нужно ли браться за такую работу своими руками.

Приходилось ли вам собирать межкомнатные двери своими руками? Каким был результат и довольны ли вы своей работой?

Свои ответы пишите в комментариях.

У нас на этом все. Всем спасибо за внимание!

Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

Как сделать дверь из досок своими руками

Природная красота дерева и необыкновенная фактура обеспечивают его широкое применение в изготовлении дверей. Готовые конструкции из древесины реализуют многие производители. Полезно знать, как сделать деревянную дверь своими руками из досок. Такая конструкция должна быть крепкой, способной прослужить долго, но при этом — оригинальной и красивой.

Особенности древесины различных пород

Выбор породы дерева определяет качество будущей конструкции. В зависимости от предназначения двери, используют лиственную и хвойную древесину. Дерево отличается красотой, устойчивостью к механическим повреждениям, хорошей звукоизоляцией и шумопоглощением. Древесина может быть мягкой или твердой.

Мягкое дерево легче поддается обработке, но обладает невысокой прочностью и небольшим сроком службы. Рационально изготовить из такой древесины межкомнатные двери, конструкции для хозяйственных построек.

Лиственные породы

Лиственные породы дерева применяются для изготовления дверных систем очень часто.

1. Береза. Дешевый материал, имеет невысокую прочность и плотность. Береза легко полируется и красится.
2. Дуб. Обладает красивой фактурой, которая со временем приобретает более темный оттенок. Материал плотный, прочный и твердый, поэтому тяжело поддается обработке. Дубовые конструкции имеют большой вес, для них надо подбирать надежные петли.
3. Бук. Во многом напоминает дуб, но он легче поддается обработке. На буковую древесину хорошо ложатся пропитки и лакокрасочные материалы. Недостатком является возможность деформации после полного высыхания досок.
4. Ясень. Обладает красивой текстурой, устойчив к гниению, долговечен.

А также используют ольху, орех, клен. Входные конструкции часто выполняют из дуба или бука.

Хвойные породы

Хвойная древесина имеет в своем составе много смолистых веществ, что делает ее устойчивой к действию влаги. Сосновая древесина мягкая, она хорошо обрабатывается. Большое количество смол препятствует качественной обработке пропитками. Лиственница — очень стойкий к влаге материал, но с течением времени она набирает большую прочность.

Правила выбора древесины

1. Для внутридомовых дверей можно применять пиломатериалы из мягких сортов древесины.
2. Для конструкций, которые эксплуатируются снаружи, стоит брать дерево твердых пород.
3. Двери для дома изготавливают из новых, качественных досок. Старые материалы пригодны лишь для хозяйственных строений. Здесь также можно использовать низкосортную древесину.

Выбирайте ровные брусья и доски с минимумом сучков.

Разновидности дверей из древесины по конструкции

Деревянные конструкции выполняют в нескольких вариантах:

1. Распашные. Состоят из одного или двух полотен. Иногда изготавливаются полуторные варианты, в которых часть полотна открывается только в случае перемещения крупногабаритных предметов.
2. Раздвижные. Удобны тем, что экономят пространство в комнатах. Такие деревянные конструкции используют, как межкомнатные либо для шкафов-купе. Они хорошо подойдут при большой ширине проема.
3. Складные варианты из дерева также используют для внутренних помещений. Для изготовления стоит подбирать легкие материалы.

Деревянные двери выполняют в глухом варианте либо с остеклением. Конструкции делают из массива или на каркасе. Стандартная форма проема — прямоугольная, но дизайнерские модели могут быть изготовлены по типу арочных.

Необходимые инструменты и материалы

Для начала работ приобретают необходимые расходники и приспособления. Конкретный перечень определяется тем, какую конструкцию вы будете делать.

Материалы

Самостоятельно смастерить конструкцию можно только при наличии подходящего материала:

1. Сухие пиломатериалы — доски и брус. Толщина досок для межкомнатных дверей — минимум 2,5 см, для входных — 5,0 см.
2. Фурнитура — навесы, ручки. На входные конструкции дополнительно приобретают замок.
3. Столярный клей.
4. Гвозди или саморезы.

Пиломатериалы лучше выбирать технической сушки, ровные, без сучков и дефектов.

Для отделки двери, в зависимости от ее типа, могут понадобиться такие материалы и приспособления:

• грунтовка;
• краска, морилка или лак;
• шлифовальная бумага различной зернистости.

Кроме материалов, необходимо запастись соответствующим инструментом.

Инструменты

Многие инструменты есть в любом доме, но кое-что надо будет приобрести заранее:

• пила ручная или электрическая;
• фрезер ручной — для фигурной обработки досок, выполнения пазов и замковых соединений;
• дрель;
• шуруповерт;
• рулетка;
• рубанок;
• угольник;
• машинка для шлифовки;
• уровень;
• стамеска;
• молоток;
• кисть или краскопульт.

Когда приобретены все материалы и инструменты, можно приступать к непосредственной работе над конструкцией.

Как сделать деревянную дверь: пошаговые инструкции

Для дома или хозпостроек подходят следующие разновидности дверей:

• шпоночные;
• филенчатые;
• щитовые.

Каждую из этих конструкций можно изготовить самостоятельно, но процесс имеет свои нюансы. Как сделать деревянные двери своими руками из досок пошагово — рассмотрим подробнее.

Шпоночные

Шпоночные конструкции относятся к категории самых простых для самостоятельного изготовления. Их устанавливают, как правило, в технических или хозяйственных помещениях, например, баня, сарай, туалет. Чтобы понять, как сделать шпоночную дверь из досок своими руками, надо знать, из чего она состоит.

• доски;
• шпонки для скрепления досок;
• подкос.

Доски соединяют между собой плотно либо с зазором. Второй вариант позволяет проветривать помещение, где они установлены. Шпонки в виде бруска просто набивают на полотно.

Более надежным станет врезка деталей в доски. Инструкция по выполнению работы:

1. Подготовленные доски укладывают на ровную поверхность.
2. Полотно выравнивают и скрепляют.
3. На досках производят разметку расположения шпонок.
4. Под углом 45 градусов в элементах выполняют выборку древесины на ¼ или ½ толщины.
5. Сделанную выемку выравнивают стамеской по размеру шпонки.
6. Шпонку вставляют в паз и загоняют на всю ширину полотна.
7. Края подкоса отпиливают под углом около 60 градусов.
8. Брусок закрепляют на полотне между шпонками.

Совет: Края крепежных деталей запиливают по конусу. Это позволит полностью открывать конструкцию.

Шпоночные двери из досок, отделанные под старину, применяют как межкомнатные во многих этностилях.

Щитовые

Если хотите избежать затрат, то должны знать, как сделать входную щитовую дверь из досок своими руками. Эта разновидность — одна из самых доступных. Конструкция из каркаса и разнообразной обшивки скроет дефекты пиломатериалов — выполнить ее достаточно легко.

Основными моментами здесь будут: четкое соблюдение размеров, правильное соединение составляющих рамы. Для их изготовления применяют брус или доски. Порода дерева особой роли не играет — каркас практически не взаимодействует с окружающей средой, так как после сборки обшивается другими материалами. Кроме того, вместо цельных элементов можно использовать клееные детали.

1. Два бруса обрезаются по высоте дверной коробки с зазором в 5 мм.
2. Еще две детали выполняются по ширине каркаса с таким же зазором.
3. Фиксацию всех элементов выполняют под углом 90 градусов.

Соединять детали можно способом “шип-паз” или в накладку. Для более надежного крепления места фиксации стоит промазать столярным клеем. Крепят бруски на гвозди или саморезы.

Облицовку выполняют из:

• досок;
• фанеры;
• вагонки;
• ДВП;
• ламината;
• пластика.

Для улучшения параметров между обшивкой укладывают теплоизоляционный и шумопоглощающий материал:

• минеральную вату;
• пенопласт;
• пенополистирол.

Если конструкция входная, на месте установки замка стоит установить дополнительный поперечный брус.

Филенчатые

Филенка — это вставка в обвязку полотна, которую выполняют из:

• досок;
• ДСП;
• ДВП;
• МДФ;
• фанеры.

Вставку также можно сделать из стекла, выполнить отделку шпоном или пластиком. По фактуре она изготавливается гладкой или профилированной.

• плоские — устанавливают посередине брусьев каркаса, используют при устройстве межкомнатных дверей;
• накладные — фиксируют по сторонам бруса, для входных дверей между филенками укладывают утеплитель;
• с накладными калевками (фигурными профилями);
• с фигурно обструганными краями (фигареями).

Самостоятельное изготовление филенчатых дверей — процесс сложный. Он требует наличия профессиональных навыков, а также инструментов и оборудования. Но филенчатая конструкция получается легче, чем массивная, поэтому такой вариант часто выбирают для межкомнатных дверей. Кроме того, можно сэкономить на материалах, так как на филенки их требуется меньше.

Простую конструкцию выполняют из двух вертикальных брусков или толстых досок и нескольких поперечных перекладин, которые соединяются способом “шип-паз”. Каркас укрепляется при помощи нагелей или мебельных конфирматов. Горизонтальные бруски придают конструкции жесткость.

Проемы, которые образуются деталями каркаса, заполняют вставками. Их закрепляют во внутренних пазах бруса или фиксируют при помощи штапика. Для стеклянных элементов делают внутреннюю обрешетку, которую крепят к основной раме.

Для установки фурнитуры в брусе или доске необходимо сделать отверстие. Закрепляют замки и ручки с помощью саморезов.

Входные конструкции требуют более тщательного подхода. Древесину стоит хорошо пропитать антисептическими средствами. Это продлит срок службы, предотвратит гниение. По возможности дерево обрабатывают антипиренами. Лакокрасочные материалы для входных вариантов подбирают с учетом наружной эксплуатации.

Древесину низкого качества можно отделать шпоном. Самостоятельно это делают с использованием клея. Такой способ отделки позволит значительно сэкономить финансы, но внешний вид конструкции при этом будет весьма привлекательный.

Сделать дощатые двери самостоятельно не слишком сложно. Главное — выбрать тип конструкции и материалы, четко следовать инструкции.

Как сделать дверь из дерева или фанеры своими руками

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать дверь своими руками из дерева или фанеры несложно. Надо лишь иметь хорошие материалы и набор инструментов.

Общие принципы

При самостоятельном изготовлении дверей первым делом измеряете дверной проем: необходимо изготовить дверную коробку. В большинстве случаев она имеет вид буквы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку или поперечину.

Планка, которая крепится внизу, сегодня используется редко, но есть помещения специального назначения, в которых порог делают обязательно. Например, в парилке русской бани. Порог тут нужен, чтобы не выходил пар.

Собрав предварительно дверную коробку на полу, можно определиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару сантиметров меньше, чем сделанная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются тяжелые, и носить их примерять петли очень нелегко. Потому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на нужную глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.

Потом устанавливаете коробку в проем, закрепляете, и лишь затем навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Теперь подробнее о том, как изготовить двери своими руками.

Делаем дверную коробку

По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сегодня далеко не везде у нас делают деревянные полы и потому чаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

Исходим из того, что пол и дверной проем у нас готов. Определитесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную или с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, измерьте проем, и нанесите результаты измерений на изображение.

Для кирпичных, бетонных или других подобных стен размеры коробки должны быть на пару сантиметров меньше проема: нужен зазор для монтажных элементов и пены. Для стен из бруса или бревен вообще делают окосячку или обсаду — бруски, установленные по периметру с небольшим зазором, которые будут компенсировать усадку здания, а заодно скрепят бревна или брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, конечно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

В результате измерений высота двух боковых планок — стоек — может немного отличаться. Это не страшно. Важно чтобы они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока — была строго горизонтальна.

Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом или составную — из нескольких досок, склеенных между собой. Ширина паза должна совпадать с толщиной дверного полотна или быть на пару миллиметров больше.

Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Понадобятся две планки на боковые стойки и одна или две (в зависимости от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

Бруски, из которых делают косяки могут быть простыми, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый или силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него при помощи специального ролика (или обычной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают разных цветов и форм, продаются в строительных магазинах.

Планки с трех сторон шлифуются до идеального состояния. Четвертая будет прислонена к стене, ее можно не обрабатывать.

Порядок сборки

Отпиливаете верхнюю перемычку необходимой ширины. Теперь в ней нужно сделать пазы, в которые будут входить стойки. Для этого необходимо снять выступ на ширину бруска. Звучит непонятно, но если посмотрите на фото, все проясниться.

Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Теперь стамесками снимаете лишнее. Заровняв наждачной бумагой, делаете два отверстия под саморезы: так будут скрепляться они со стойками.

Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару миллиметров отличаться, а это грозит появлением щелей. Сначала меряете, потом отмечаете и только потом пилите и работаете стамеской.

Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

Теперь осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию вместе. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

Деревянные двери в баню или на дачу

Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новичкам сразу браться за такую работу не стоит: учится нужно на простом. Идеальны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они редко бывают сложных конструкций. Тут главное — надежность и функциональность. Привлекательность тоже важна, но даже простые двери в парилку, сделанные своими руками — результат, которым можно гордиться. Они при хорошей обработке смотрятся очень прилично: материал красивый, ему не нужны никакие украшения. Важно грамотно обработать и покрыть лаком.

Материалы

Используют для изготовления столярных изделий хорошую деловую древесину, без сучков или с минимальным их количеством. Если сучки есть, они не должны быть черными. Также нужна сухая древесина, влажностью не более 12-15%. В идеале брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровными.

Толщина — от 25 мм до 50 мм. В зависимости от назначения и конструкции двери. Перед использованием их поверхность доводят до идеально ровного состояния — шлифовальными машинками или вручную при помощи наждачной бумаги, закрепленной для удобства на небольшом бруске.

Простой вариант из оструганных досок

Самая простая деревянная межкомнатная дверь может быть из одного ряда досок толщиной 30-40 мм, скрепленных между собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются вплотную одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение идеальное.

Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине изготовленной дверной коробки. Только в этом случае закрывать их можно будет без проблем.

Чтобы не было сквозняков, доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на половину толщины или запилить края под 45 o . Такой вариант более трудоемкий, но в помещении зато будет тепло.

По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски между собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это несложно:

• Делают два пропила под 45 o . Чтобы пила не соскальзывала, угол был выдержан ровный, на краю прибивают брусок с таким же углом. Скользя по нему пилой, вы сделаете ровный разрез под нужным углом.
• С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
• Стамеской выбирают между ними древесину. В результате получается трапециевидный паз, в который загоняется такого же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем более, для дверей в парилку: он не выдержит такой температуры. Для парилок и влажных помещений клей выбирают с высоким классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

В результате получите двери в парилку, собранные своими руками, причем без гвоздей.

Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки толщиной 25-30 мм на саморезы. Если устанавливать ее будете в парилку, то желательно шляпки утопить в древесину, или закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от разогретого металла.

Возможно, вам будет интересно: «Баня бочка своими руками»

Входная дверь из двух рядов досок

Если двери сделать из двух рядов досок, а между ними проложить утеплитель, получится хорошая входная дверь или отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет хорошая вентиляция — при таком устройстве воздух через двери не проходит.

Первый ряд собирается точно также как и в предыдущем варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

Сверху будет укладываться еще один ряд, а промежуток можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают в зависимости от места установки: для входной двери важно, чтобы при попадании влаги утеплитель не терял своих свойств, не боялся заморозки. Неплохой вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят — боятся влаги, разве что их защитить слоем влагоизоляции. Тогда и они будут хорошо держать тепло.

Уложив теплоизолятор, его прижимают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам саморезами насквозь. Если на одной из сторон у вас получилась дверь без гвоздей, можно именно эту сторону развернуть на улицу: так не придется беспокоиться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться некрасивые темные потеки.

Завершающая стадия изготовления деревянной входной двери — отделка по периметру. В принципе, можно было на первый слой набить (прикрутить саморезами) планки. Это более правильный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.

Самое последнее: врезать петли и установить ручки. Потом можно двери устанавливать в дверной проем. Как это делать, читайте в статье «Установка дверных коробок своими руками»

Завершающий этап — отделка дверного проема. Это во-первых, установка дверных доборов — если ширины дверной коробки не хватило, и наличников, которые придают законченный вид.

Один из вариантов такой двери смотрите в видео.

Двери из фанеры

Из брусков и фанеры можно своими руками сделать неплохие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

Однослойная

Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где неважна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из деревянных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

Фанера может быть любой, но для хорошего внешнего вида требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) или почти не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал разный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть влагостойкая фанера — ее можно использовать во влажных помещениях, есть ламинированная — в этом случае нет необходимости в финишной отделке: она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, схожий с древесиной.

При выборе фанеры для жилых помещений или бани нужно обратить внимание не безопасность: при ее изготовлении используется клей, который содержит формальдегид. Содержание формальдегида контролируется, в зависимости от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (почти нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для изготовления детской мебели. Потому для дверей в баню она также подойдет.

Многослойная

Конструкция похожая, только слоев может быть два или три. Между ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В результате подобные двери можно поставить и в парилку. Нужно будет только взять влагостойкую фанеру. Ее потом можно затонировать морилкой и покрыть термостойким лаком (если хотите, конечно) или пропитать олифой, воском.

Крепить фанеру можно на небольшие гвозди, саморезы. Под саморезы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

Итоги

Деревянные или фанерные двери своими руками изготовить можно. Важно выбрать подходящую конструкцию, иметь некоторый запас терпения и времени, а также некоторое количество материалов.

Как сделать дверь из досок своими руками: 7 этапов

Двери в настоящее время делают из различных современных материалов, но изделия из древесины остаются в числе самых востребованных. Их устанавливают на входе в дом и в любую хозяйственную постройку, между комнатами и помещениями бани. Прочность, теплота, экологическая чистота и природная красота материала обеспечивают неизменную популярность деревянных дверей, украшающих интерьер жилища.

Выбор конструкции

Конструкция и расход пиломатериалов зависят от назначения изделия. При самостоятельном изготовлении входной двери створка делается массивной и крепкой, а межкомнатные конструкции целесообразно сделать более лёгкими и ажурными.

Классификация изделий зависит от их конструктивных особенностей:

• Из массива. Дверное полотно собирают из толстой доски, а жесткость конструкции создают горизонтальные или наклонные перемычки. В зависимости от места установки дверь можно декорировать резьбой, искусственно состарить и залакировать или обшить вагонкой.
• Филенчатая. Состоит из каркаса, собранного из обработанной доски, и филёнок – вставок из дерева, фанеры, МДФ или стекла. Сборка изделия производится с использованием столярного клея.
• Щитовая. Деревянная рама, являющаяся основой конструкции, обшивается с двух сторон фанерой, тонким металлом или МДФ, а внутренняя полость заполняется картонной ячеистой набивкой, склеенным брусом, утеплителем или оставаться пустотелой.

Простейшие самодельные конструкции изделий из массива ставят на входе в сарай, баню или погреб, а если полотно утеплить и украсить должным образом, то оно станет отличной входной дверью в частном доме. Филенчатые створки устанавливают в межкомнатных проёмах или в качестве второй двери в квартиру. Каркасные изделия – это бюджетный вариант полотен, используемых повсеместно, кроме входа в дом. Они просты в изготовлении, обладают небольшим весом и низкой ценой.

Филенчатые самодельные двери: сборка

Филенчатые деревянные конструкции самому сделать очень непросто, так как все элементы обрабатываются на сложных станках и требуют определённых навыков и мастерства.

Чтобы удешевить сборку, следует изготовить чертежи конструкции с двумя несложной формы большими филёнками, и обратиться за помощью к мастерам, обладающим нужными деревообрабатывающими станками. Они выполнят заказ, а собрать дверь можно самостоятельно.

Изделие представляет собой собранный из бруса каркас, свободное пространство которого заполняют филёнки.

Процесс изготовления состоит из таких операций:

• Составление подробного чертежа всех элементов конструкции с указанием не только длины и ширины заготовок, но и параметров пазов.
• Брус и доска, используемые для изготовления рамы и поперечин, обрабатываются фрезером, чтобы получить шипы и пазы, соответствующие чертежам.
• Фрезером обрабатывается и поверхность филёнок для получения рельефа, а толщину края уменьшают для того, чтобы он свободно заходил в паз поперечин.
• Все заготовки перед сборкой пропитывают антисептиком и высушивают.
• Сборку производят на ровной поверхности верстака или чистого пола. Все места соединений покрывают столярным клеем и собирают конструкцию согласно чертежа, подбивая киянкой все стыки собранного изделия.
• Проверяют соблюдение прямых углов при сборке, зажимают изделие струбцинами и оставляют в таком положении до полного высыхания клея.
• После высыхания на дверном полотне делается разметка для крепления фурнитуры – дверной ручки, замка и петель, которые крепят после окончательной обработки поверхности.

Часто для изготовления применяют клееный вариант досок или бруса из отдельных деревянных заготовок – ламелей, которые далее обклеивают натуральным шпоном ценных пород дерева. Декорированную таким образом дверь трудно отличить от конструкции из массива.

Лёгкая каркасная дверь своими руками

Сделать простые каркасные изделия несложно и выгодно, так как расходуется немного материалов и дефекты деревянных конструкций не видны, поскольку будут скрыты наружной облицовкой.

Основная задача при изготовлении щитового дверного полотна – четко выдержать размеры, прямые углы и сделать крепкую раму.

Это простой в исполнении и недорогой вариант для обустройства входов в хозяйственные постройки – в сарай, подвал или на чердак. Внешние поверхности обшивают декоративными плитами из МДФ или пластиком.

Пошаговое изготовление выглядит таким образом:

• Отрезаем 2 длинных отрезка бруса и 3 коротких, равных размерам дверной коробки минус 5 мм.
• Делаем из брусьев лёгкую раму, в которой третий брус является перемычкой между длинными стойками. Способ крепления брусьев произвольный – на саморезах, шип-паз или в полдерева.
• Места соединения промазываем столярным клеем, собираем конструкцию и даём ей высохнуть.
• Облицовываем одну сторону рамы выбранным ранее материалом – фанерой, вагонкой, ДВП или ламинатом, закрепив его на каркасе шурупами или гвоздями. При обшивке отдельными элементами типа вагонки, каркас нужно делать более жестким с помощью укосов.
• Внутри каркас заполняем утеплителем, звукоизоляцией, брусками или досками низкого качества из подручных материалов. Место врезки замка усиливаем дополнительным бруском.
• Зашиваем вторую сторону и крепим фурнитуру.

Дальнейшую декоративную облицовку делаем в соответствии со своим желанием и целесообразностью. Вагонку достаточно покрыть несколькими слоями лака, фанеру накрыть пластиком или ламинатом.

Входные двери из массива своими руками

Чтобы самому сделать входную дверь из массива дерева и получить оригинальное изделие хорошего качества, нужно выбрать, для начала, правильный материал. При этом важно учитывать не только вид дерева, из которого осуществлялось производство пиломатериала, но и его сорт, влажность и качество обработки. Входная дверь в жилой дом потребует наличие прочной древесины лиственницы, кедра, ясеня, бука или дуба, с гладкой поверхностью без сучков и с четким узором. Толщина доски может быть от 40 до 60 мм.

Технологический процесс изготовления состоит из следующих операций:

• Разметка досок по заданным размерам и распил их на заготовки;
• Размещение заготовок на горизонтальной плоскости и подбор элементов по направлению рисунка древесины;
• Склеивание досок между собой столярным клеем;
• Замер ширины и удаление излишков древесины;
• Закрепление дверного полотна в струбцинах и выдерживание в горизонтальном положении до полного высыхания;
• Выравнивание поверхности изделия фрезером;
• Изготовление из доски поперечин с сечением в виде трапеции;
• Нанесение периметра поперечин на дверное полотно и вырезание фрезером паза глубиной до середины толщины доски;
• Забивание поперечин в пазы, начиная с боковой стороны и аккуратно подбивая их киянкой.

Самодельная дверь требует покрытия водоотталкивающими составами и антипиренами, декоративной отделки морилкой и лаком. Кроме этого, нужно изготовить дверную коробку или подогнать дверь под существующую конструкцию, закрепить петли и навесить изделие. И завершающим этапом будет установка замков и фурнитуры.

Кроме стандартных видов, иногда возникает необходимость в установке маятниковых конструкций. Так называемые ковбойские дверцы, распахивающиеся в двух направлениях, бывают необходимы как в общественных заведениях, так и дома. Калитку в стиле вестерн легко сделать своими руками и установить на маятниковых петлях двухстороннего открывания. Входные деревянные двери часто устанавливают в загородных домах и на дачах, а выполненные самостоятельно, они отличаются надёжностью и оригинальностью.

Как сделать деревянную дверь своими руками?

Фото с сайта dveridoma.net

Без чего нельзя представить ни один дом и ни одну комнату? Правильно. Без надежной перегородки в проеме, которая бы защитила и от незваных гостей, и от ветра, пыли, шума. Покупать новую всегда довольно затратно, поэтому предлагаем решить задачу самостоятельно. В данной статье мы узнаем, как правильно сделать входную красивую деревянную дверь в дом своими руками, как самому справиться с каждым из этапов, а ещё покажем вам несколько полезных видео-инструкций.

Как правильно выбрать древесину

Вопрос, как самому сделать качественную дверь из массива дерева своими руками, следует изучать начиная с выбора древесины в соответствии с необходимыми задачами. Для различных нужд используют разные сорта материала. Так, например, для изготовления полотна в баню, если таковая имеется в доме – используют липовые доски, а для помещений с высокой влажностью – подойдут более плотные сорта. Разумеется, важную роль имеет эстетическая составляющая. Если к вашему интерьеру более подходят светлые тона – используйте березу или орех. Если вам интересны более темные решения – дуб или вишня. В большинстве случаев используется сосна, реже – ель.

Обратите внимание на сучки. При выборе древесины стоит уделить этому особое внимание. С течением времени и при недостаточной обработке сучковатая древесина начнет расслаиваться. Этот процесс не так быстротечен при использовании дорогих материалов – дуб, бук или орех.

Фото с сайта papakarlo.kherson.ua

После выбора массива обязательно просушите его. Делается это следующим образом: каждая доска укладывается на поддон так, чтобы под ней был зазор для вентиляции. Желательно, чтобы этот процесс протекал в течение месяца при температуре 25 градусов.

Не переусердствуйте с сушкой. Если затянуть данный процесс, дерево может потерять свои свойства и расслоиться.

После проведения всех мероприятий мы готовы к сборке и установке.

Изготовление и крепление дверной коробки

Фото с сайта dvervdome.ru

Для начала необходимо установить коробку. Используйте древесину из любого массива, который будет соответствовать вашим требованиям. Обратите внимание на то, что в конечном итоге видимым глазу останется только внутренний остов.

Рассмотрим инструкцию на примере стандартного размера проема – 200х90 см. Нам потребуются следующие инструменты и материалы:

• Два вертикальных бруса для основной рамы.

• Два горизонтальных бруса для основной рамы.

• Два вертикальных бруса для внешней рамы толщины, меньшей, примерно, в 2,5 раза вертикального бруса для основной рамы.

• Два горизонтальных бруса для внешней рамы толщины, меньшей, примерно, в 2,5 раза горизонтального бруса для основной рамы.

• Клей ПВА столярный.

• Пара десятков шурупов.

• Шуруповерт.

• Циркулярная пила или ножовка.

• Монтажная пена для установки.

Наша задача состоит в следующем:

• Произвести замеры по высоте и ширине дверного проема (по нашему сценарию 200х90).

• Перенести размеры на горизонтальные брусы (по 90 см) и отпилить лишнее от заготовки.

• Перенести размеры на вертикальные заготовки с вычетом высоты горизонтального бруса снизу и сверху. Допустим, высота последнего составляет 5 см, следовательно длина вертикального бруса должна составлять 190 см (200-5+5).

На данном этапе работайте максимально осторожно. Погрешность между двумя симметричными деталями хотя бы в 0,5 см повлечет за собой перекос всего покрытия.

• Смажьте столярным клеем торцевую сторону вертикального бруса и ровно, максимально симметрично, прижмите к концу горизонтального бруса с одной стороны.

• Уприте конец вертикального бруса в стену и прикрутите шурупом к другому его концу горизонтальный брус.

• Аналогичным образом соберите оставшиеся детали коробки, обращая внимание на то, чтобы все детали располагались идеально симметрично.

• На следующем этапе нужно будет прикрепить внешнюю коробку к основной. Ваша задача разместить более тонкие планки на внешней лицевой стороне основного короба.

• Допустимо, если вы разместите внешнюю коробку немного со смещением внутрь. Важно лишь то, чтобы основная коробка препятствовала полотну открываться вовнутрь.

• Аналогичным образом соберите внешний остов и закрепите на клей, затем на саморезы.

• Если собранный короб плотно прилегает к проему, для монтажа будет достаточно использовать только монтажную пену. Имейте в виду – плотно, это значит так, что без применения грубой физической силы остов не будет выпадать из проема. В обратном случае – укрепите все монтажными уголками, а затем укрепите все монтажной пеной.

Если вы внимательно следовали инструкции – у вас получилась замечательная коробка, собранная своими руками.

Как изготовить деревянную дверь: начинаем с полотна

Существуют несколько различных вариантов сборки, начиная от простых бюджетных, заканчивая вариантами, которые окажутся достаточно трудозатратны.

Существуют три вида полотна.

Разберем каждый подробно:

• Шпоночный.
• Щитовой.
• Филенчатый.

Шпоночные двери

Фото с сайта postroibanu.ru

Самый обыкновенный вариант, изготовить который сможет каждый. Раньше были очень популярны при строительстве, поскольку других вариантов просто не существовало. Представляют собой несколько вертикальных досок, соединенных между собой поперечно горизонтальным брусом. Могут соединяться Z-образно или только верхней и нижней перекладиной. Метод соединения зависит исключительно от вашей фантазии.

Пошаговая инструкция сборки:

Рассмотрим процесс на примере стандартного проема 200х90.

• Возьмите некоторое количество досок, допустим, пять. Ширина каждой должна составлять 18 см (18х5), а высота около 190 см. В нашем случае мы убрали по пять сантиметров сверху и снизу, для того чтобы проложить верхнюю и нижнюю декоративные балки.

• Заранее шлифуем доски полотна. Обрабатываем места стыка столярным клеем и плотно прижимаем их друг к другу.
• Прикладываем поперечную балку и прикручиваем ее.
• К вершине и дну полотна прибиваем декоративные бруски. Они обеспечат дополнительную жесткость.

Щитовые двери

Фото с сайта srbu.ru

Представляет собой оклейку ДСП или шпона деревянными щитами. Таковой вариант будет самым бюджетным. Однако, следует обратить внимание на то, что этот материал годится только для межкомнатных проемов.

Филенчатые двери

Этот вариант является самым трудоемким и затратным из всех, однако результат оправдает все ваши усилия. Готовое изделие будет выглядеть очень красиво. Прежде чем знакомиться с пошаговой инструкцией, обратите внимание на видео, в котором подробно описывается процесс изготовления деревянной входной двери своими руками.

Теперь разберем инструкцию более детально:

Шаг 1: Подготовьте детали под каркас. Заранее отшлифуйте их с внешних сторон, не трогая торцы.

Шаг 2: Воспользуйтесь фрезеровальным станком и заготовьте асе необходимые декоративные элементы с закруглениями. На одной из досок сделайте паз глубиной в 2 см, шириной около 1,5 см. Важно, чтобы паз оказался строго посередине.

Шаг 3: Концы всех досок отпилите под углом в 45 градусов. Это будет оптимальным решением, поскольку значительно упростит задачу при сборке.

Шаг 4: Раскроите вертикальные доски в соответствии с пазами

Шаг 5: Произведите предварительную сборку. Убедитесь, что все собрано правильно, нет зазоров и пр.

Шаг 6: После того как вы убедились в том, что все детали подходят друг к другу – укрепите все конфирматами.

Крепление петель, ручек и других элементов

Чтобы закрепить деталь в коробке необходимы петли. Для этого прорежьте в полотне паз, соответствующий размерам детали, закрепите ответную петлю в проеме. Важно не ошибиться с размерами не только по высоте, но и по вылету – обратите на это особое внимание. Проделайте отверстие под ручку, затем соберите ее. Закройте дверь и отметьте место, где язык замка упирается в короб. Прорежьте отверстие, чтобы она могла свободно закрываться.

Существуют замки на магнитной основе. Принцип их работы примерно аналогичен работе обычного устройства, с разницей лишь в том, что в паз для удержания языка вставляется специальная накладка. Такие ручки несут лишь эстетическую составляющую, не имеяя превосходств над остальными. Если необходимы декоративные элементы – закрепите их при помощи столярного клея или маленьких гвоздей без шляпок.

Фото с сайта dveridoma.net

Важно обратить внимание на то, что зачастую есть необходимость вставить стеклянную декоративную панель. Для этого при сборке уделите особое внимание отверстиям под стекла. Если вы хотите фигурные отверстия, округлите рамку вокруг них при помощи фрезеровочного станка и соберите полотно по инструкции. Далее необходимо приклеить или прибить штапик с одной стороны, а затем, вставив стеклянную панель, прибить штапик с другой. Стекло будет зафиксировано.

Главное при сборке двери своими руками – точные измерения. Записывайте все на бумаге. Лучше будет, если вы составите небольшой чертеж “от руки” и отобразите все размеры а нем.

Заключение

Теперь вы знаете, как сделать дверь из дерева, и сможете с легкостью повторить все действия, описанные в видео. Помните о простых правилах, соблюдайте технику безопасности и пристально подходите к выбору материалов и совершению замеров. Если вы имеете возможность обратиться за помощью – обязательно это сделайте, так как весь процесс достаточно трудоемкий и лишние руки будут здесь весьма кстати.