Как установить евроокно в деревянном доме?

Как установить окна в деревянном доме своими руками

Установка пластикового окна в деревянном доме – дело непростое, требующее учета множества нюансов и неукоснительного соблюдения правил монтажа. В отличие от кирпичных и блочных строений деревянные дома из бруса, а тем более из оцилиндрованного бревна, подвержены усадке. Даже каркасные постройки из дерева испытывают сезонные деформации после возведения. При этом процесс усадки может длится 10 и более лет. Если вставить окно в голый проем, есть высокая вероятность, что оно будет раздавлено. Это не значит, что установка ПВХ-окон в деревянных домах невозможна – есть эффективные способы защитить рамы и стекла от деформации.

Эксперты компании HOMGART расскажут, как правильно установить окно в деревянном доме, как подготовить проем к монтажу, что такое обсада (окосячка) для окон и зачем она нужна.

Плюсы современных окон

Понятие «пластиковые окна» — скорее, бытовое, чем профессиональное. Когда говорят о пластиковых окнах, имеют в виду современные конструкции, в которых используются не отдельные стекла, а стеклопакеты – то есть светопрозрачные изделия из двух или трех герметично соединенных стекол. Стеклопакеты не обязательно должны быть полностью пластиковыми, рамы могут быть и деревянными, а также металлическими или фиберглассовыми (стеклопластиковыми).

Важно! В условиях российского климата стеклопластиковые конструкции – более практичный вариант, чем рамы из ПВХ.

Установка окон в деревянном доме своими руками практически не зависит от материала и подчиняется универсальным требованиям, закрепленным в ГОСТах. Самое важное в процессе монтажа – грамотная подготовка проема. Основные принципы справедливы для любых видов конструкций и пригодятся читателям, ищущим ответ на вопрос, как установить деревянное окно в деревянном доме.

Плюсы современных окон:

• они герметичны и снижают расходы на отопление;
• высокие звукоизоляционные показатели – никакие уличные шумы не будут мешать вашему отдыху;
• просты в обслуживании – красить и обновлять каждый год не придется;
• без усилий открываются и закрываются – при необходимости можно поставить рамы на режим микропроветривания;
• эстетично выглядят.

Чтобы все эти качества проявили себя в полной мере, окна требуется правильно установить. Ошибки при монтаже приводят к нарушению герметичности, перекосам и полному разрушению конструкций.

Демонтаж старых окон

Если вы устанавливаете новые окна взамен старых, последним потребуется аккуратный демонтаж. Оконные коробки обязательно осматривают на предмет повреждений – если на них нет червоточин, гнили, трещин и деформаций, можно использовать их для монтажа новых стеклопакетов. Обязательно проводят замеры проемов – если они неправильной формы, потребуется выравнивание.

Место установки стеклопакета протирают сухой чистой тканью или мягкой щеткой. Никакого мусора от старых окон быть не должно.

При строительстве нового дома демонтаж не понадобится, но обязательна потребуется обсада.

Эксперты рекомендуют ставить окна в новой деревянной постройке из сруба не раньше, чем через год после возведения, но и в этом случае окосячки проемов не избежать.

Зачем нужна обсада

Высота стены деревянного дома в процессе усадки может уменьшиться на несколько см в год. Чтобы окна не деформировались, монтируют специальную конструкцию – обсаду (окосячку).

Обсада имеет многоцелевое назначение:

• она исключает нагрузку на окно при усадке и деформации стен;
• не дает бревнам и брусу смещаться;
• укрепляет несущие конструкции здания в области проема.

Обсада представляет собой гребень на торцах, на который надевается оконный лафет с пазом.

С окосячкой бревна будут смещаться внутри паза, не отклоняясь в вертикальной плоскости и не придавливая окно.

Элементы обсады скрепляются саморезами. Для надежности стыки можно промазать герметиком, а крупные зазоры законопатить паклей. Верхний зазор рекомендуется заделать минеральным утеплителем, но лучше все утепляющие процедуры сделать на завершающем этапе установки.

Важно! Устанавливать окна без обсады нельзя. Дерево «дышит» всю жизнь, что приводит к смещению несущих конструкций. Даже если дому – 50 и больше лет, возможны незаметные глазу сезонные деформации.

Как установить окна в деревянном доме

Пошаговая инструкция поможет установить окно без ошибок.

1. Первым делом монтируют подоконник – это основание для стеклопакета. Устанавливать его требуется максимально ровно – для идеальной горизонтали понадобится строительный уровень. Для прочности делают врубки глубиной 5-8 мм по бокам коробки, а для регулировки применяют пластиковые пластины или аккуратные дощечки, обработанные антисептиком. Подоконник крепят на саморезы, установив шайбочки под шляпки.
2. Следующий шаг – установка ручки. Защитную пленку полностью снимать со стеклопакета не желательно – она защитит окно от механического воздействия. Снимаем покрытие в месте установки ручки и крепим рукоятку в горизонтальном положении.
3. Для монтажа окон понадобятся специальные крепления, которые фиксируются к техническим салазкам на торце рамы. Чтобы было проще, створки снимают с рамы. Затем раму устанавливают в проем, выравнивают по горизонтали и вертикали, пользуясь уровнем. Устанавливают створки и запенивают окно по периметру.
4. Заделывать пустоты в проеме нужно не только с наружной, но и внутренней стороны. Излишки монтажной пены аккуратно удаляются острым ножом, эти места прикрываются наличниками.
5. С уличной стороны швы рекомендуется дополнительно защитить от влаги. Наличники скроют пену от солнечных лучей, но от атмосферных осадков потребуется более надежная гидроизоляция. Лучший вариант для этих целей – специальная паропроницаемая лента.

Если у вас нет опыта самостоятельного выполнения строительных работ, сделать окна идеально будет непросто. В такой ситуации лучше поручить задачу профессиональным исполнителям, тем более во многих компаниях монтаж окон при покупке выполняется бесплатно.

Монтаж деревянного окна в деревянном доме

Известно, что деревянные окна в домах, возведенных из лесоматериала, по праву считаются наиболее безопасным и практичным решением, благоприятно влияющим на микроклимат в помещении жилища.

Основополагающим в представленном случае является то, что при его усушке оконная система и стены ведут себя однообразно. Определяющую роль здесь играет их установка согласно технологии.

Особенности установки окон в деревянном доме

Сборка окон в строении из лесоматериала имеет определенные особенности. Как известно, древесина дает усушку. В домах из рубленых бревен или профилированного бруса в течение первой 5-ти летки усушка составляет около 10-13% от высоты строения, тогда как клееный брус дает усадку не более 2%.

Во избежание этого рекомендовано учитывать некоторые отличительные свойства:

1. В домах из рубленого дерева, оцилиндрованного бревна, строганного или профилированного бруса оконную опору целесообразно устанавливать после усадки дома (не ранее 1,5 лет после возведения).
2. Выполнение монтажа окон вслед за возведением сруба не рационально ввиду отсутствия возможности расчета усадки стен. Данный показатель зависит от влажности лесоматериала.
3. В домах из клееного бруса установка окон допускается сразу после возведения стен и монтажа кровли дома.
4. Установку окон необходимо осуществлять исключительно посредством скользящих соединений – опорных брусьев и обсад. Обвязка оконных блоков и конструкции окосячки к бревнам или брусу категорически запрещена. Плотное крепление при усушке приводит к нарушению целостности оконных модулей и стен строения. Фактически, оконная система должна балансировать отдельно по отношению к стене.
5. В верхней части над оконными коробками необходимо предусмотреть усадочный запас – щели в 6-7 см. Просчеты запасных промежутков могут привести к плохому закрыванию окон или межвенцовым зазорам в стенах.

Схема монтажа деревянных окон

Подготовка оконного проема

Перед монтажом коробки следует подготовить оконное отверстие. Проем должен быть прямоугольной формы без щелей, углублений, перекосов и прочих изъянов. Со всех его поверхностей необходимо удалить строительный мусор, грязь, пыль и наслоения.

Чтобы в дальнейшем избежать перекосов требуется выполнение точных замеров внешних, внутренних и боковых сторон проема.

Осуществить расширение дает возможность установка дополнительного профиля на окно. Это предупредит появление щелей меж коробкой и отверстием в зонах максимального перекоса.

Помимо варианта расширения размеров проема для исправления перекоса существует такой вариант как увеличение параметров оконной рамы.

Обсада

Специальная конструкция, представляющая собой деревянный короб без нижней перекладины, назначение которой надежное крепление окна и сохранение формы оконной рамы независимо от степени усадки дома называется обсадой или окосячкой.

Различают несколько видов данной конструкции:

1. Цельная. Она изготавливается из специально обработанного цельного материала.
2. Клеевая. Отдельные составляющие выполняются из наборных досок, соединяющихся посредством микроуглублений и клея. Все заусенцы и мелкие сучки удаляются.
3. Смешанная. Часть обсады изготавливается цельная, а другая – с использованием клея. По завершению монтажа окосячку покрывают лаком. Данный вид подходит для использования подоконников больших размеров.

Сборку обсады можно начинать после подготовки оконного проема.

Ее изготовление выполняется следующим образом:

1. В основании, которое примыкает к оконному отверстию, вытачивают пазы. В них вставляют брус такого же размера, выполняющий роль стороны обсады.
2. Сначала помещают брус в нижней части проема, что предупредит смещение боковых элементов.
3. Под брус укладывают уплотнитель из льняной пакли.
4. В углубления помещают уплотнительный материал и монтируют боковые доски.
5. Завершающим этапом является крепление верхней доски конструкции.
6. Поверх окосячки оставляют пространство для усушки древесины и заполняют его уплотнителем. Так в процессе усушки бревен на оконное отверстие не будет сказываться нагрузка.

Монтаж окон

Установка окна осуществляется в такой последовательности:

Окна в срубе

Установка окон в срубах рубленых домов разительно отличается от их установки в зданиях из кирпича или бетона. В этой статье мы рассмотрим основные сложности, с которыми можно столкнуться при монтаже окон, расскажем о правилах установки и дадим несколько полезных советов.

• Установка окон в срубах
• Пластиковые окна в срубе
• Плюсы пластиковых окон:
• Минусы пластиковых окон:
• Наличники на окна в деревянном доме
• С какими проблемами может столкнуться хозяин при установке наличников?
• Монтаж окон в срубе
• Обсада окон в срубе
• Процесс изготовления обсады окон в срубе строится следующим образом:
• Советы от Избы по установке окон в срубе

Установка окон в срубах

Первым делом, при выборе окон для нового дома, сам собой напрашивается вопрос: “Какие купить?”. В магазинах вам предложат массу вариантов: пластиковые, деревянные, комбинированные и т.д. Однозначного ответа о том, какие их них лучше подойдут срубу нет. Издавна в домах из бревна устанавливали исключительно деревянные окна, но сейчас в этом нет острой необходимости, так как на рынке много альтернативных вариантов.

Для деревянного сруба не подходят лишь алюминиевые окна, из-за своего строения. Образовавшийся в них конденсат попадает внутрь рамы, что негативно сказывается на древесине, провоцирует появление плесени и трещин. Чтобы этого не произошло лучше выбирать пластиковые окна или деревянные евроокна.

Обычные деревянные окна полностью натуральны, сделаны из массива, экологичны и гармонично выглядят в срубе. Однако, из-за того что рамы сделаны из массива — они со временем рассыхаются и ведут к теплопотереям. К тому же, деревянные окна нуждаются в регулярной обработке антисептиком (примерно каждые пять лет), чтобы рама не загнивала. Мы такие окна ставить не рекомендуем, лучше обратите внимание на современные варианты пластиковых и деревянных рам с энергосберегающими стеклопакетами.

Деревянные евроокна изготавливаются из трёхслойного клееного бруса, а волокна древесины специально укладывают в разном направлении. Это увеличивает их прочность и срок службы. Чаще всего брус изготавливается из сосны, лиственницы или дуба. Стоимость таких окон обычно в 2-3 раза превышает обычные пластиковые аналоги.

В современных пластиковых и деревянных окнах используются стеклопакеты. Обычные стекла, которые мы помним еще из детства, сегодня уже не актуальны. Двухкамерные стеклопакеты сберегают тепло в 2-3 раза лучше, чем окна, сделанные «по старинке». Рекомендуем устанавливать окна минимум с двухкамерными стеклопакетами, а лучше с трехкамерными. Дополнительная теплоизоляция не помешает в нашем суровом северном климате.

Пластиковые окна в срубе

Мнения об уместности пластиковых окон в бревенчатом доме разделились. Одни считают, что такое решение подходит для многоквартирных домов, но никак не для деревянных. Другие убеждены, что на внешний вид можно закрыть глаза, ведь куда важнее их свойства.

Рассмотрим основные “за” и “против”, которые помогут принять решение.

Плюсы пластиковых окон:

• По сравнению с окнами из сосны, пластиковые стоят в несколько раз дешевле. Средний ценник на пластик ≈ 10000 рублей, на дерево ≈ 26000 рублей.
• Внешний вид практически неотличим от деревянных. Путем ламинации оконным рамам можно придать текстуру и рельеф любого вида древесины. Процесс ламинации представляет собой наклеивание под высокой температурой на пластиковое окно пленки с имитацией цвета и текстуры древенсины.
• Пластиковые окна можно снаружи заламинировать с эффектом «под дерево», а внутри оставить просто белыми. Это значительно сэкономит бюджет и, возможно, больше подойдет к интерьеру.
• Пластиковые окна герметичны, сохраняют тепло, обладают качественной звукоизоляцией.
• Их не нужно обрабатывать специальными составами, достаточно регулярно проводить влажную уборку.
• Не подвержены плесени, растрескиванию, выдерживают влажную и засушливую погоду.
• Широкий выбор цветов и оттенков.

Минусы пластиковых окон:

• Главный минус — пластик не экологичен, не является натуральным материалом. Однако, в деревянном доме экологичность будет вполне компенсироваться за счет натуральных стен. Площадь стен из дерева и площадь оконных рам просто несопоставимы.
• В отличие от дерева, пластик не дышит. Здесь опять же повторим, что площадь оконных рам ничтожна по сравнению с площадью стен из дерева, которые являются дышащим материалом.
• Пластик не подлежит реконструкции, вы не сможете избавиться от царапин и пыли, которая в них забивается.

Наличники на окна в деревянном доме

Главное призвание наличников — украшать фасад дома и его оконные проёмы. Это архитектурный приём, которые может визуально увеличить размер окна, подчеркнуть оригинальность дома, создать красивую композицию. С точки зрения полезности наличники помогают предупредить попадание влаги или пыли между окном и стеной, защитить швы монтажа. Кроме того, деревянные окна без наличников выглядят незаконченными.

С какими проблемами может столкнуться хозяин при установке наличников?

Во-первых, если они сделаны из дерева (как правило, это так), то нуждаются в регулярной обработке защитными составами, ведь подвержены воздействию окружающей среды. Наличники нужно периодически красить лаком, наносить антисептик, так как они часто выгорают на солнце или трескаются от резкой смены температур.

Цвет наличников наши заказчики обычно подбирают под цвет свесов крыши, как на фото. Так фасад дома смотрится контрастно и нарядно. Некоторые, наоборот, предпочитают монохромность и красят наличники в цвет дома. Такой вариант смотрится более спокойно и также гармонично.

Монтаж окон в срубе

Ключевое отличие деревянных домов от кирпичных или бетонных — это процесс усадки. Из-за него установить окна бывает не так-то просто.

Оконные и дверные проёмы мы выпиливаем ещё на производстве, согласно проекту. Сразу же, на производстве, изготавливаем обсады и делаем затески под наличник. Монтаж обсад производим после сборки сруба на участке Заказчика. Над обсадой обязательно оставляем зазор в 10 см на усадку сруба. Конструкция обсадной коробки показана на картинке.

Непосредственно установка окон в деревянном доме происходит на этапе отделки. К нему мы приступаем после усадки сруба, которая длится около года. Только так можно гарантировать качественную установку окон, ведь если не дождаться первоначальной усадки, то через несколько месяцев окна деформируются под давлением стен и всю работу придётся переделывать.

Но ошибочно полагать, что сруб усаживается лишь в первый год. На практике усадка длится около пяти и более лет, но гораздо более плавно и медленно. За это время стена может уменьшиться на 1-2 сантиметра, следовательно, это расстояние важно учесть при монтаже окон и дверей.

Обсада окон в срубе

От деформации рамы спасет обсада или окосячка. Это конструкция, которая придаёт окну независимость от окружающих изменений и принимает на себя все связанные с усадкой нагрузки. При этом она не препятствует усадке, предотвращает смещение бревен и укрепляет конструкции оконного проёма.

Процесс изготовления обсады окон в срубе строится следующим образом:

1. Брусок 50х50 мм. Под него в бревне выпиливается специальный паз. Брус вставляется в вертикальный паз в торцах бревен проёма. Брусок не крепится к срубу ни гвоздями, ни саморезами. Именно вдоль этого бруска сруб, высыхая, и будет усаживаться. К данному бруску крепится обсадная коробка оконного проема.
2. Брус 100х200 мм. Из него изготавливаем непосредственно обсадную коробку. В толстых срубах, диаметром больше 32 см — берем брус 100х300 мм.
3. Зазор на усадку. В верхней части обсадной коробки, между ней и бревном оставляем зазор на усадку в 10 см, с запасом. Сруб даст усадку, предположительно на 5-7 см. Оставшуюся щель конопатим джутом и закрываем с двух сторон наличником.
4. Устанавливаем окно в обсадную коробку, или другими словами окосячку, с помощью саморезов, крепежных элементов и монтажной пены.

Советы от Избы по установке окон в срубе

В заключение дадим несколько полезных советов, которые помогут вам не допустить ошибок при установке окон, а также проконтролировать подрядчика:

• Не покупайте пластиковые или деревянные окна до установки обсады, рискуете “промахнуться” с размером.
• Делайте выбор в пользу пластиковых окон. Они легче в эксплуатации и значительно дешевле деревянных. Внешний вид «под дерево» обеспечит ламинация окон, имитирующая натуральную древесину. И не волнуйтесь, что они не дышат — стены сруба то у вас деревянные!
• Монтажную пену важно защитить от солнца, т.к ультрафиолет для неё губителен. Обычно мы используем пену только внутри обсады, а зазоры утепляем джутом.
• Следите за тем, чтобы зазор на усадку между обсадой и срубом составлял в свежесрубленном доме не менее 10 см. Если сруб уже дал усадку в течение 6-12 месяцев, можно оставить зазор над окосячкой 5-7 см.

В деревянном доме, как ни в каком другом, важно соблюсти технологию монтажа окон. Доверяйте установку окон профессионалам, если хотите получить качественный результат и гарантию долговечности.

Особенности установки деревянных евроокон в деревянном доме

Общеизвестен тот факт, что деревянные окна, установленные в домах, которые были возведены также из лесоматериала – наиболее практичное, логичное, а главное, безопасное решение, способствующее установлению здорового микроклимата в помещении. Однако определяющую роль в качестве окон играет именно соблюдение технологий монтажа. Подробнее о том, как происходит установка деревянных евроокон в деревянном доме мы расскажем далее.

Сборка окон в доме из дерева

Древесина, как правило, с течением времени даёт усушку. Например, в случае домов, сделанных из профилированного бруса или рубленных брёвен, усушка составляет 10-13 процентов от высоты здания. Дома, изготовленные из клееного бруса – лишь на два процента. Признаками того, что установка деревянных евроокон в деревянном доме прошла с нарушениями технологии, является растрескивание стеклопакета или стен, образование в них межвенцовых зазоров. Чтобы избежать подобных негативных последствий важно учитывать следующее:

• в домах из оцилиндрованного бревна, рубленного дерева, профилированного, строганного бруса оконная опора должна устанавливаться уже после усадки – то есть не раньше, чем пройдёт полтора года после постройки дома. Делать это сразу же не рационально, так как невозможно заранее рассчитать уровень возможной усадки стен. Этот показатель находится в прямой зависимости от того, насколько влажен лесоматериал;
• если материалом для возведения дома послужил клееный брус, то устанавливать окна можно сразу же после возведения стен и обеспечения кровли;
• монтаж окон должен осуществляться исключительно при помощи скользящих соединений – обсад и опорных брусьев. Категорически запрещено обвязывать оконные блоки, конструкции окосячки к брусу или брёвнам. При усушке плотное крепление нарушает целостность стен строения и оконных модулей. Таким образом, оконная система балансирует по отношению к стене отдельно;
• над оконными коробками надо предусмотреть щели, ширина которых 6-7 см – это запас для усадки. Просчёт в размерах запасных промежутков может привести к тому, что окно начнёт плохо закрываться, а также к возникновению в стенах межвенцовых зазоров.

Схема установки окон из дерева

Как подготавливается оконный проём?

Прежде чем произвести установку деревянных евроокон, в деревянном доме подготавливаются оконные отверстия. Среди критериев, которым должен соответствовать проём, можно перечислить следующее:

• прямоугольная форма;
• отсутствие углублений, щелей, перекосов, других изъянов;
• с поверхности должен быть удалён весь строительный мусор, пыль, прочие наслоения.

Во избежание появления перекосов в дальнейшем нужно точно замерить внутренних, внешних, боковых сторон проёма.

Если же перекос уже есть, и он весьма значителен, исправить его нельзя. В таком случае нужно сделать проём окна шире — так, чтобы наивысший уровень внешнего отверстия был шире на два с половиной — четыре сантиметра, а высота — на один — два сантиметра. Сделать такое расширение поможет установка на окно дополнительного профиля. Это не позволит появиться щелям между коробкой и отверстием — там, где произошёл максимальный перекос. Кроме того, есть другой вариант – для того чтобы исправить перекос, можно увеличить параметры оконной рамы.

Что такое обсада или окосячка в деревянном окне?

Окосячкой или обсадкой называют специальную конструкцию — это деревянный короб, не имеющий нижней перекладины. Назначение данной конструкции – надёжное крепление окна, сохранение формы его рамы вне зависимости от степени усадки дома.

Разновидности обсадки в окнах из дерева

Обсадка в деревянных окнах может быть следующих видов:

• цельная – производится из цельного материала, прошедшего специальную обработку;
• смешанная – часть обсады производится цельной, а другая часть с применением клея. В конце работ по установке окосячка покрывается лаком. Этот вид подходит для эксплуатации больших подоконников;
• клеевая – некоторые составляющие изготавливаются из наборных досок, которые соединяются при помощи клея и микроуглублений. Каждый сучок и заусенец устраняется.

Как правило, окосячка соответствует размерам каждого окна. Если необходима внутренняя облицовка, выборка делается под него. Если же облицовываются обе стороны, выборка не выполняется вовсе.

Сборка обсады может начинаться после подготовки оконного проёма.

Как происходит изготовление обсадки для деревянного окна?

В этапы производства обсадки для окна из дерева входит следующее:

• На первом этапе в основании, примыкающие к отверстию окна вытачиваются пазы, в которые затем вставляется брус соответствующего размера. Он и является стороной обсады.
• Затем сначала брус помещается в низ проёма – это не даёт боковым элементам смещаться.
• На третьем этапе под брус прокладывается уплотнитель, сделанный из льняной пакли, после чего монтируются боковые доски.
• Верхняя доска конструкции крепится в самом конце работы по изготовлению обсадки.
• Сверху окосячки следует оставить небольшое пространство с учётом будущей усушки древесины и заполнить его уплотнителем. Таким образом, нагрузка на брёвна в процессе усушки сказываться не будет.

Процесс монтажа деревянных евроокон в деревянном доме

Установка деревянных евроокон в деревянном доме проходит в следующей последовательности:

1. В низ проёма помещается материал для гидроизоляции и герметизации;
2. Оконная рама устанавливается и фиксируется посредством деревянных клиньев или подкладок;
3. При помощи строительного отвеса и уровня регулируется в вертикальном и горизонтальном направлении. При этом надо обратить внимание на фактическую вертикаль и горизонталь, а не на стороны проёма окна;
4. Необходимо высверлить отверстие на всех сторонах проёма на расстоянии 50 см;
5. Коробка фиксируется при помощи самонарезающихся шурупов;
6. Пространство между стеной и коробкой изолируется при помощи уплотнительного материала;
7. Рама устанавливается в коробки и пазы, крепится к ней при помощи шурупов;
8. С помощью неразъединимых и разъединимых петель блоки окон монтируются на коробку. Эти петли отличаются друг от друга возможность выемки шарнира. Разъёмные петли удобно эксплуатировать на участках, в которых нет возможности поднять фрамугу окна. Благодаря ровному креплению петель оконные фрамуги навешиваются ровно и крепятся шурупами;
9. Створка закрывается шпингалетом или запорным элементом — после того, как проверили открывается ли и закрывается ли фрамуга, рама закрепляется при помощи гвоздей;
10. Монтаж подоконников – как правило, осуществляется изнутри, чтобы боковые края заходили в стены на четыре с половиной — пять сантиметров со всех сторон;
11. Прямо перед тем, как устанавливать подоконник, применяется смесь из известняка и гипса, нижняя часть проёма окна выравнивается;
12. При помощи клиньев осуществляется фиксация подоконников. После окончания работ по выкладке слоя теплоизоляции, конструкция закрепляется;
13. Отливы устанавливаются на проёме с его внешней стороны – на ширину, на которую рама углубляется в основание;
14. Боковые и верхние стороны, зазоры между обшивкой основания закрываются при помощи наличника – лучше, если в роли наличник будет сделан такого же типа древесины, что и весь дом;
15. Каждая часть наличника соединяется друг с другом посредством гвоздей, шипов, клеевых растворов;
16. Разметка размещения элементов крепежа на расстоянии 10-12 сантиметров друг от друга осуществляется предварительно;
17. Для того чтобы не допустить смещения наличников в процессе их крепления, конструкция может быть посажена на клей;
18. Наличники фиксируются самонарезающимися шурупами или гвоздями – это заключительный этап. Щели, возникающие между наличниками и основанием, закрываются при помощи уплотнительного материала.

Понадобилась качественная установка деревянных евроокон в деревянном доме? Обратитесь в ГК «Сибирский мастер»! У нас работают опытные специалисты, знающие все нюансы и предоставляющие исключительно качественные услуги!

Как самому установить пластиковое окно в деревянном доме

Каркасные строения и здания из бруса во время эксплуатации дают усадку, поэтому оконные рамы перекашиваются. Установка пластиковых окон в деревянном доме выполняется по специальной технологии, когда дополнительно монтируют обсадку. Правильное крепление конструкции продлит службу оконных переплетов и сохранит целыми стекла в случае разбухания или высушивания материала стен.

Особенности материала деревянного дома

Строения, в которых каркас или ограждающие элементы выполняют из древесины: дома из досок, бревен, каркасные здания. Натуральный материал со временем изменяет влажность, высыхает, поэтому происходит усадка всего строения в целом, конструктивные детали сдвигаются по отношению друг к другу.

Величина просадки зависит от многих факторов:

• породы древесины;
• времени заготовки пиломатериалов и технологии производства;
• прочности фундаментного основания;
• климатических условий региона.

Каркас из неоцилиндрованных пиломатериалов дает усадку по высоте на 9 – 14 см, брус просаживает строение на 6 – 9 см, клееные элементы сжимаются меньше всего — на 2 – 3 см.

Строители не рекомендуют вставлять оконные заполнения в проемы свежеуложенного сруба здания. После вырубки стволов и окорки материал нужно сушить на воздухе под навесом в течение года. После возведения дома с крышей дают год на окончательную деформацию древесины.

Нормативные запросы к монтажу изложены в документе ГОСТ 30.971 – 2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». Технические требования касаются переплетов из разных материалов, в том числе пластиковых.

Необходимые замеры

Пластиковое окно представляет собой готовое к монтажу изделие, которое содержит стеклопакет и раму. Если оно открывается, в состав конструкции включают фрамуги и поворотную фурнитуру.

При определении размеров различают два типа монтажных промежутков:

• боковой или торцевой означает расстояние между гранями проема и коробки;
• фронтальный измеряют между лицевой стороной блока и стеновой четвертью.

Замеры проводят по ширине проема внизу и вверху, а размер по высоте определяют справа и слева. Учитывают расположение подоконника, оставляют для него промежуток. На бумаге чертят прямоугольник, проставляют полученные величины, оценивают ситуацию. Бывают случаи, когда однородные размеры существенно отличаются.

Для установления истины измеряют оконный проем по двум противоположным диагоналям, на основе полученных параметров судят о степени искривленности стенового отверстия под установку рамы. Выбирают оптимальные размеры оконного блока так, чтобы он входил в проем, при этом имел прямые углы.

По этим габаритам заказывают изделие производителям. Указывают число открывающихся створок, направления распахивания и количество камер в стеклопакете. В сложном случае приглашают профессионального замерщика, который определит нужные размеры окна с учетом сложившихся условий деформации.

Варианты стеновых торцов

Торцы стены могут иметь четверти — выступы с наружной стороны на 5 – 6 см, тогда измеряют параметры проема снаружи дома. Размер определяют так, чтобы рама заходила за четверти на 1 – 1,5 см. Если сделать переплет шире, лицевая часть коробки будет полностью скрыта за выступами. Измеряют расстояние между краями четвертей и добавляют к нему 3 – 4 см.

В стенах с четвертью выступ, как правило, бывает только вверху, а в нижней части ставят подоконник. Для этой детали оставляют щель 3 см. К размеру по высоте добавляют 1,5 – 2 см для захода за четверть вверху и отнимают 3 см на установку подоконной доски. Для отлива расстояние не учитывают, т. к. его будут крепить на раму.

Второй вариант замеров предполагает определение габаритов коробки в проеме без четвертей. В этом случае работу можно проводить снаружи и внутри. Измеряют ширину между соседними торцами стен и отнимают 4 – 5 см на боковой монтажный промежуток. По высоте от замеренной величины отнимают 2 – 2,5 см на монтажный зазор сверху и 3 см на установку подоконника снизу.

Перечень необходимых инструментов

Для установки в деревянные стены перфоратор не понадобится, достаточно взять дрель и к ней подобрать различные сверла без победитового наконечника. Размер сверл берут по диаметру саморезов, чтобы закрепить ПВХ раму к установочным деталям, а монтажные элементы к обсадке.

Другие инструменты, которые потребуются:

• шуруповерт, крестовая и плоская отвертка;
• рулетка на 3 – 5 м, простой карандаш, строительный угольник;
• плоскогубцы, деревянный или резиновый молоток, нож, ножовка по дереву;
• шестигранный гаечный ключ для регулировки болтов фурнитуры;
• перчатки, вода в пульверизаторе.

Для контроля горизонтальности понадобится строительный уровень, вместо него можно использовать современный лазерный вариант. Вертикальность координируют отвесом.

Материалы для установки

Используют специальные приспособления и материалы, чтобы один раз вставить окно в проем и больше его не вынимать для корректировки.

Список установочных материалов:

• клинья и распоры для монтажа;
• пена для заделки зазоров;
• уплотнительная лента с эффектом паропроницаемости;
• гидроизоляционная ленточная мембрана;
• диффузионная полоска;
• крепеж (регулируемые анкеры, простые анкеры, саморезы мелкие, саморезы для крепления в деревянную стену);
• консоли для поддержки;
• подставочные элементы;
• герметик силиконовый.

Комплектующие элементы изготовитель может поставлять с готовым блоком. Материалы должны быть качественными, чтобы ставить окно с выполнением требований по изоляции от холода, звука, влаги.

Монтажные клинья делают из высокопрочного пластика, т. к. они выдерживают блок при монтаже, аналогично действуют распоры. Элементы ставят по периметру переплета и фиксируют горизонтальное и вертикальное положение. Детали служат до тех пор, пока не застынет пена, затем их убирают.

Берут пену на базе пенополиуретана, перед применением плоскость увлажняют водой из пульверизатора, т. к. средство надежно фиксируется на влажной поверхности. Для окон применяют зимний вариант пены с малым коэффициентом расширения.

Ленты ставят, чтобы уменьшить проникновение влаги и уплотнить швы, но при этом сохранить проницаемость для пара и создать эффект диффузии. Такие полоски защищают от вибрации, шума, снижают действие деформации. Изготавливают ленту из пенополиуретана, который в процессе обрабатывают различными составами. Полоски имеют с одного бока клейкую основу, их разматывают перед использованием.

Поддерживающие консоли делают в форме пластин из металла, на одном конце крепят раму, другой нужно устанавливать на стену. Детали позволяют работать с блоками непростой конфигурации и при этом выдерживают большую массу.

Подставочный профиль делают из пластика, его нужно поставить к низу рамы. Во время установки он используется для крепления подоконника. Силиконовый герметик заполняет стыки и герметизирует их. Состав можно заменить жидкой пластмассой.

Обсада для установки пластиковых окон в деревянном доме

Конструкция нивелирует оконный проем, предохраняет переплет и стекла от разрушения при просадке строения. Обсадка обязательна в доме из строганого, клееного, профилированного пиломатериала или оцилиндрованного бревна.

Задачи, которые решаются с монтажом обсада:

• Укрепление плоскости стены. Один или несколько отверстий под окна ослабляют стену, а обсадка подтягивает ее и делает жестче, удерживает от сдвига относительно центральной оси.
• Снижение интенсивности сквозняков.
• Формирование идеальной формы проемов.

Конструкция обсадки представляет собой жесткую коробку, выполненную из бруса сечением 100 х 100 мм. Элемент ставят проем, соединяют шип в паз по боковым сторонам и крепят к венцу под проемом, к окосячке фиксируют раму. При усадке структура соскальзывает по стенам и позволяет им свободное движение, при этом пластиковое заполнение окна не затрагивается.

Инструкция по установке окон своими руками

Первоначально ставят окосячку окна, для этого выравнивают периметр проемов. На боковых стенах в зависимости от вида обсада выбирается паз или формируется шип. Полученные габариты замеряют и делают сборные детали дополнительной коробки.

Два типа конструкции:

• П-образная с пазом по периметру окосячки, следовательно, на торцах стен делают шип;
• Т-образная содержит шип на коробке, а на стенах делают выемку.

Обсадка может выполняться с окончательной отделкой, если стены из клееного пиломатериала не будут покрываться отделочным материалом. В этом случае вертикали окосячки служат откосами, а низ берет на себя функцию подоконника.

Периметр проема обкладывают льняным джутом, ставят подоконник. Вначале в пазы заводят вертикальные элементы обсадки, затем ставят притолоку — верхнюю балку коробки так, чтобы между венцом и верхом был промежуток 4 – 6 см. В него затем ставят утеплитель, например, минвату, периметр коробки герметизируют изнутри дома пароизоляционной полосой.

Разметка точек крепления

Места фиксации анкерных пластин определяют после проверки соответствия проема прямоугольности, вертикальности по двум сторонам. Число таких точек зависит от габаритов оконного блока.

Рекомендации по размещению крепежных элементов:

• от мест присоединения импостов отступают 15 – 18 см;
• между точками делают шаг 60 – 70 см.

В намеченных областях крепят пластины одной стороной. Элементы можно выгибать, чтобы после выставления рамы в монтажное положение они поддерживали ее и служили опорой.

Установка рамы в проем

Подготовленный переплет ставят в проем обсадки. Вынимают стеклопакет и снимают створки, чтобы ничего не мешало правильному монтажу. Без снятия стекол устанавливать окно нельзя, т. к. нужно распирать его изнутри поперечинами. Пена при расширении сдавит боковые элементы переплета и стекло треснет.

Рама распирается пластиковыми клиньями, которые можно заменить деревянными деталями соответствующей формы, пропитанными олифой и высушенными. Проверяют горизонтальность, вертикальность и крепят раму к монтажным пластинам, а зазоры заполняют монтажной пеной. Состав при высыхании служит изоляцией и становится крепежом.

Остатки пены подрезают ножом на другой день, вставляют стеклопакеты, защелкивают штапики, устанавливают фурнитуру для открывания или откидывания створок.

Приступают к установке подоконника и отлива. Подоконную доску формируют по проему с помощью пилы и фиксируют к подстановочному элементу. Небольшой зазор под панелью запенивают, а объемный заделывают деревянными пиломатериалами.

Доску ставят так, чтобы она имела небольшой уклон (5°) в сторону комнаты. За внутреннюю плоскость стены подоконник не должен выступать больше, чем на 6 см, а глубина заделки в стену (за отделочный слой откоса) не должна превышать 15 – 20 см.

Снаружи окна устанавливают отлив, монтируют декоративные элементы для организованного отвода конденсата из рамы, крепят антимоскитную сетку. Все элементы оконного блока фиксируют к коробке обсадки, чтобы конструкция существовала независимо от деревянных стен дома. Отделывают внутренние и наружные откосы окна.

Как установить деревянные окна в деревянном доме – пошаговая инструкция

Советы при установке деревянных окон в деревянном доме

Много людей возвращаются к забытым деревянным окнам. Технология обработки дерева настолько усовершенствована, что устанавливать деревянные окна легко и просто. Они ничем не уступают пластиковым, даже имеют ряд преимуществ:

Можно подобрать любой стиль, удовлетворить каждого потребителя. С помощью лака окну придают любую текстуру и цвет.

В деревянные, так же как и пластиковые, можно вставить стеклопакеты. Они не пропускают звук, имеют низкую теплопроводность и морозостойкость.

Основным плюсом является экологичность, они легко ремонтируются, поэтому могут прослужить много десятилетий.

Особенности установки окон в деревянном доме

Деревянные конструкции подвергаются усушке, при этом их размеры изменяются. Особенно это происходит в первый год после постройки. Поэтому лучше подождать пока дом даст осадку, а потом приступать к монтажу рамы оконного проёма.

Чтобы при деформации дома рама не перекосилась, используют специальный каркас из бруса. Этим можно компенсировать усадку стен постройки.

После чего можно вставлять окошко в проём, закрепляя его скобами и шурупами к стене. Все щели нужно заделать монтажной пеной.

Последний этап – установка слива. Его размер должен быть больше на 3 см с обеих сторон, потом лишнее загнётся под отлив. Наружная часть отлива прикручивается саморезами, а внутренняя – крепится с помощью пены.

Важно правильно установить подоконник. Сначала его выпиливают нужного размера, при этом нужно помнить, что он будет запущен под раму, а снаружи выступать на 5 см. Выровнять его, чтобы плотно прилегал к раме. Перед остаточной установкой, запенить это место и быстро, аккуратно вставить подоконник. Проверять можно с помощью посудины с водой. В конце заделать пеной все пространство под подоконником.

Как установить окосячку окна

Обсадную коробку, её ещё называют окосячка, делают перед началом работ – деревянная рама из толстых досок. Она делается из подоконника, боковых стояков и верха. Размеры подбирают соответственно проёму, при этом оставляют небольшие зазоры для утеплителя.

На боках обсадной коробки нужно сделать выступы. Также укрепляются торцы проёма. Окосячка делается в двух вариантах:

• П – образный – укладывается доска, закрепляется к нижнему венцу саморезами. Сбоку стены вырезаются шипы, куда крепятся боковые части рамы с пазами. Вся конструкция обрабатывается антисептиком, а между шипами и пазами улаживают утеплитель, потом закрепляют степлером. Затем устанавливается верх – доска около 50 мм, закрепляется саморезами.
• Т – образный отличается от предыдущего тем, что в торце проёма вырезают не шип, а паз. На боках в раме делают паз и приклеивают к нему деревянный брусок, при этом получается Т – образный профиль. При этом усадка стены происходит равномерно.

Подготовка проёма к установке

Если это не новостройка, а нужно заменить старое окно новым, то первым делом нужно избавиться от ненужной рамы. Это не сложно. Затем почистить от штукатурки все откосы. Также нужно убрать старый подоконник. В проёме остаются деревянные вставки, куда вкручивают саморезы. Далее делают замеры проёма, он обязательно должен быть немного больше самого окошка.

Крепить его можно анкерами насквозь к стене, что позволяет открывать окошко в любую сторону, не увеличивая нагрузки на раму. При выборе рамы, важно, чтобы внутреннее стекло не потело. Ширина при этом должна быть от 12 до 22 см.

Все щели нужно задуть пеной с пистолета. Чтобы пена распределилась равномерно, не было давления на раму, задувать нужно несколькими этапами.

Как установить деревянные окна в деревянном доме

Существует три способа установки своими силами:

• на колодки;
• на дюбелях;
• или анкеры.

Опорные колодки используют при идеальном проёме. Но такое бывает редко. Чаще окна устанавливают на дюбелях. Если проём в доме немного искривлён или не очень крепкие стены. В старых домах проемы совсем кривые, поэтому лучше крепить анкерами.

При выборе метода нужно обследовать, замерять проём.

Совет: не нужно выравнивать проём цементной стяжкой, это неблагодарный труд. Никакая стяжка не спасёт от неравномерной усадки дома.

Пошаговая инструкция

Если придерживаться технологий, имея нужные инструменты, можно без больших усилий установить окна самостоятельно.

1. Подготовка оконного проёма.
2. Закрепить окно в этом проёме.
3. Гидроизоляция по всему периметру.
4. Закрепить все механизмы, отрегулировать фурнитуру.
5. Отделка.
6. Остановимся на каждом этапе более подробно.
7. Подготовка.

Установка фурнитуры

Внизу и по бокам вставляются оконные створки. Обязательно нужно проверить исправность всех механизмов в разных положениях: когда окно открыто, закрыто, также наклонное положение. Если нужно, подтянуть все крепления.

Гидроизоляция и отделка

Все зазоры между рамой и проемом задуваются, но не сильно, следует помнить, что пена при застывании расширяется. Также нужно задуть зазоры с улицы, при необходимости используют силиконовую замазку по всему периметру. После снятия всех защитных пленок, работа сделана.

Что делать если окна запотевают

Часто можно услышать нарекание, что стекла запотевают, особенно это происходит зимой. На них образовывается конденсат, потому что между стеклами присутствует воздух. При старых деревянных окнах запотевание ухудшает их состояние, приводит к разрушению рамы. Ведь вода, попавшая на дерево, не имеет возможности испариться, что наносит ущерб конструкции. А лак или краска не может полностью защитить раму.

Есть разные причины этому действию:

Когда «плачут окна» со стороны помещения, это значит, что повышена влажность в доме. Особенно это происходит на кухне, когда готовится еда или кипит вода.

Если окна потеют с наружной стороны (с улицы), значит, нет герметизации.

При запотевании стыков на раме, значит рамка, что разделяет наружное и внутреннее стекло имеет большую тепловодность. Стекло в комнате охлаждается и скапливается конденсат.

Существуют разные способы борьбы с этой проблемой:

1. При внутреннем запотевании, достаточно часто проветривать помещение, что снизит влажность, окна, остаются сухими.
2. При возникновении этой проблемы внутри рамы, самым лучшим способом является замена окон. Но если нет такой возможности, можно вакуумировать пространство между стеклами, или обеспечить вентиляцию.
3. Избавиться от потения стыков на раме можно только поменяв их на новые или герметизировать рамы.
4. Есть и народные средства борьбы с этой проблемой. Можно натереть стекла спиртом, жидким мылом, или положить вату между стеклами, но это не всегда приносит пользу.

Выше перечисленные советы помогут при замене окон. Ведь эта работа несложная, но нужно быть внимательным и проявить смекалку.