Как выбрать УЗО для деревянного дома?

Как выбрать УЗО. Пример расчета

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта elektrik-sam.info!

В предыдущих двух статьях мы подробно рассмотрели, как выбрать УЗО:

Теперь пришло время закрепить полученную информацию на конкретном примере.

В жилых квартирах и домах желательно использовать устройства защитного отключения, установленные в два уровня:

1 уровень. На вводе в квартиру сразу после вводного автоматического выключателя желательно установить противопожарное УЗО на 100 или 300 мА (для защиты от возможного возгорания при повреждении и естественном старении изоляции).

2 уровень. Для того, чтобы обеспечить лучшую электробезопасность и одновременно с этим максимальную бесперебойность электроснабжения желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для этих целей применяются УЗО с уставкой по току утечки 10 и 30мА.

Итак, давайте рассмотрим вопрос выбора и расчета УЗО на конкретном примере.

Предположим, что у нас имеется жилой дом, в котором электропроводка проводка разделена на следующие группы потребителей:

— на вводе установлен двухполюсный автомат С32. Дом новый, ввод выполнен кабелем 3х6 мм2, трансформаторная подстанция находится в нескольких кварталах.

— стиральная машина: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 1850 Вт;

— кондиционер: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 1800 Вт;

— розетки кухни: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 3000 Вт;

— розетки комнаты 1: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 9м, мощность 2000 Вт;

— розетки комнаты 2: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 2000 Вт;

— освещение: автомат В10, кабель 3х1,5 мм2 длиной 19м, мощность 900 Вт;

Давайте дополним имеющуюся схему электропроводки жилого дома устройствами защитного отключения.

Начнем расчет со стиральной машины, она выполнена отдельной группой и работает во влажной среде.

Как мы помним, приблизительное значение тока утечки в электроустановке, который складывается из тока утечки в электроприемнике и тока утечки в сети, можно рассчитать по формуле:

IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где

IΔэп — ток утечки электроприемника, мА;

IΔсети — ток утечки сети, мА;

Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А;

Lпровода — длина фазного проводника, м.

Номинальный дифференциальный отключающий ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ:

IΔn > = 3 IΔ.

3 IΔ=3х3,45=10,35 мА.

Для влажных групп, выполненных отдельной линией, устанавливается УЗО с уставкой 10 мА. В нашем случае расчетное значение уставки УЗО получилось практически равным 10 мА, поэтому для стиральной машины выбираем УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током 10 мА.

УЗО с уставкой по дифференциальному току 10 мА обычно выпускаются на номинальный ток не более 16 А, поэтому выбираем номинальный ток УЗО равным номиналу автомата, т.е. 16А.

Поскольку электропроводка однофазная, УЗО выбираем двухполюсное; тип А, электромеханическое, с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А.

Если позволяют средства и есть возможность установки электрощита на большое количество модулей, тогда желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для них использовать УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

По той же формуле, что мы рассчитывали для стиральной машины, можно провести расчет суммарного тока утечки для каждой группы, чтобы проверить, не будет ли он превышать одной трети от уставки УЗО. Т.е. трети от 30 мА – это 10мА. Если по расчету превышает, тогда, возможно, придется разделить группу на две.

На практике часто поступают иначе. Все приборы в электросети квартиры одновременно не подключаются, поскольку общая мощность ограничена вводным автоматом. В нашем примере 32А для провода сечением 6 мм2 — это 7 кВт. Квартира небольшая – 2 комнаты. Поэтому для оставшихся групп, кроме стиральной машины, можно попробовать установить одно общее УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

Номинальный ток УЗО выбрать на ступень больше номинала вводного автомата, т.е. 40 А. Поскольку сумма номиналов автоматов по группам превышает номинал вводного автомата.

Если УЗО будет срабатывать, тогда для оставшихся групп потребителей вместо одного УЗО на 30 мА, установить два на 30 мА. Например, объединить розетки кухни и освещение под одним УЗО, а розетки двух комнат и кондиционер – под другим. Возможно, группу освещения вывести из-под защиты УЗО.

Этого обычно бывает достаточно для нормального функционирования УЗО. Недостаток такой схемы, что в случае срабатывания УЗО, обесточиваются все группы, которые оно защищает, и усложняется поиск неисправности, приведшей к отключению УЗО.

После вводного автомата можно установить противопожарное УЗО с уставкой по дифференциальному току 100 мА и номинальным током 40 А.

Селективность по номинальному отключающему дифференциальному току будет соблюдена, поскольку 100 мА более чем в три раза больше, чем 30 мА (УЗО 2-го уровня, установленных в группах). Для обеспечения селективности по времени, необходимо использовать вводное УЗО типа S.

Поскольку электропроводка однофазная, все УЗО выбираем двухполюсные. Групповые УЗО 2-го уровня выбираем с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А, электромеханические, типа А.

Для вводного УЗО номинальный условный ток короткого замыкания Inc выбираем 10000 А, поскольку дом новый, рядом ТП, при аварии возможны большие значения токов короткого замыкания.

Выбираем все УЗО одой марки, для примера АВВ.

В результате расчетов у нас получилась следующая схема:

— первый вариант, если используются два групповых УЗО;

— второй вариант, если используются три групповых УЗО.

Смотрите подробное пошаговое видео Как выбрать УЗО. Пример расчета:

Как правильно подобрать УЗО для квартиры или частного дома?

О назначении УЗО уже неоднократно говорилось, и однозначно его установка в современной бытовой электросети является важнейшей защитой человека от поражения электричеством. Но как выбрать УЗО? Исходя из каких параметров? Каким образом выполнить расчёт устройства для того или иного защищаемого потребителя? Попытаемся во всём разобраться.

Чтобы сделать правильный выбор УЗО, надо понимать его назначение, основные характеристики и параметры. Когда будете покупать устройство, обратите внимание на его корпус, там указана вся важная информация. Чтобы эти цифры и буквы вам о чём-то говорили, мы разберём по отдельности каждую из них.

Назначение

Самое главное, что необходимо понимать, автоматический выключатель защищает электрическую сеть от сверхтоков, а УЗО обеспечивает защиту человека. Если в результате пробоя изоляции на корпусе электроприбора появился потенциал, при касании к нему есть вероятность получить удар тока. Чтобы этого не произошло, сразу же при возникновении утечки тока, устройство защитного отключения отреагирует и отключит повреждённый участок цепи.

Важно знать! УЗО не защищает от перегрузов и коротких замыканий, поэтому обязательно последовательно с ними в цепь подключаются автоматические выключатели.

Торговая марка

Говоря о торговой марке, мы, по сути, будем разбирать соотношение цены и качества. Дело в том, что существует негласная классификация всех изготовителей УЗО по их территориальному расположению – европейские модели, азиатские и российские.

Один из способов отличить подделку на видео:

У каждого из них продукция имеет свои характерные особенности:

1. И противопожарное УЗО, и устройство, защищающее людей от поражения электричеством, произведенные в Европе будут стоить на порядок дороже, чем модели России и Китая. Но такая цена гарантирует качество и надёжность. Не лишним будет знать, что некоторые компании Европы, кроме основного высококачественного ассортимента выпускают для рынков других стран УЗО с такой же надёжностью, но с заниженными техническими характеристиками.
2. Отечественные производители предлагают УЗО с более низкой ценой, чем аналоги из Европы, тем не менее, всем нормативным требованиям российских стандартов они отвечают. Пока у производителей России торговая сеть не настолько сильна, а сами устройства не способны конкурировать с азиатами по цене, с Европой в плане качества.

1. УЗО азиатских производителей имеют наибольший спрос в мире. Некоторые фирмы-изготовители из Азии заключают контракты с поставщиком продукции на российский рынок и в этом случае выпускают устройства под торговой маркой России.

Перед тем как выбрать торговую марку УЗО, определитесь, какими средствами вы располагаете для обустройства в квартире или в частном доме защитной автоматики. Самые предпочтительные фирмы:

• швейцарская «АВВ»;
• французские «Legrand» и «Schneider Electric»;
• немецкие «Siemens» и «Моеllеr».

Среди отечественных производителей наиболее широкое применение получила продукция:

• Курского завода «КЭАЗ», средняя цена и качество, гарантию на выпускаемые УЗО фирма даёт два года, что свидетельствует о надёжности изделий;
• Московской фирмы «Интерэлектрокомплект» («ИЭК»), не всегда положительные отзывы получает продукция, тем не менее, спрос на неё велик благодаря низкой стоимости;
• Ульяновский завод «Контактор», он входит в группу компании «Legrand», что сказывается на качестве выпускаемой продукции и соответственно цене;
• сравнительно молодая Санкт-Петербургская фирма «DEKraft», на российском рынке она представляет компанию с мировым именем«Schneider Electric».

Что касается китайских производителей, то выпускаемые ими УЗО являются прямым конкурентом устройствам российской фирмы «ИЭК». Цена и качество находятся приблизительно на одном уровне, при этом гарантийный срок у китайского товара пять лет.

Основные параметры

После торговой марки на корпусе обозначаются основные номиналы и рабочие характеристики УЗО.

1. Наименование и серия модели. Обратите внимание, что здесь вы не всегда увидите буквы УЗО, некоторые фирмы-производители обозначают данное устройство как ВДТ (выключатель дифференциального тока).
2. Величина номинального напряжения и частоты. В российской энергосистеме рабочая частота – 50 Гц. Что касается напряжения, то для однофазной сети в квартире это 220-230 В. Для частного дома иногда необходима трёхфазная сеть и рабочим напряжением будет 380 В.

Характеристики УЗО на видео:

1. Номинальный рабочий ток, это максимальная величина, которую способно коммутировать УЗО.
2. Номинальный дифференциальный ток отключения. Это величина, при которой устройство срабатывает.
3. Также здесь указываются температурные пределы работы УЗО (минимум – 25 градусов, максимум + 40).

1. Ещё одна токовая величина – номинальный условный ток КЗ. Это максимальный ток короткого замыкания, который выдержит устройство и не отключится, но при условии, что в цепи последовательно с ним будет установлен подходящий автомат.
2. Номинальное время срабатывания. Это временной промежуток от того момента, когда внезапно возникла токовая утечка и до того, как она должна погаситься всеми полюсами УЗО. Предельная допустимая величина – 0,03 с.
3. Обязательно на корпусе должна быть нарисована схема УЗО.

Форма токовой утечки

По этому параметру все устройства защитного отключения классифицируются на три типа:

1. «А». Такое устройство срабатывает на отключение при мгновенно возникающих либо плавно нарастающих токовых утечках, имеющих синусоидальную переменную или пульсирующую постоянную форму. Это самый распространённый тип УЗО. За счёт того, что оно контролирует и переменный, и постоянный ток, отличается более высокой стоимостью.
2. «АС». Также распространённое и более доступное по цене устройство. Работает только на возникновение переменной синусоидальной токовой утечки.
3. «В». Это устройство в основном применяют для защиты промышленных помещений. Помимо переменной синусоидальной УЗО реагирует на выпрямленную и пульсирующую форму постоянной токовой утечки.

Возникает вполне логичный вопрос, в бытовых сетях протекает переменный ток синусоидальной формы, может достаточно везде устанавливать устройства типа «АС»? Но если внимательнее изучить характеристики современной бытовой техники, то большинство из них имеют блоки питания с электронными полупроводниковыми компонентами, доходя до которых синусоида преобразовывается в импульсные полупериоды. И если утечка будет не синусоидального характера, то УЗО типа «АС» её не зафиксирует и не отключится.

Именно поэтому в паспортах на многие бытовые приборы производитель указывает, через какое УЗО необходимо выполнять подключение.

Советы по выбору УЗО на видео:

Принцип действия

Бывает УЗО электронное и электромеханическое.

Второе стоит дороже, но не зависит от питающей сети. Оно сработает, как только в цепи возникнет токовая утечка.

Устройство электронного типа в своей работе зависит от встроенного в электрическую схему усилителя. А чтобы этот усилитель всегда находился в рабочем состоянии, ему требуется внешний источник питания. В связи с этим снижается надёжность срабатывания.

При выборе УЗО по этому параметру советуем отдавать предпочтение электромеханическим устройствам.

Селективность

По селективности срабатывания устройства защитного отключения бывают двух типов – «G» и «S».

Эти УЗО срабатывают через определённый промежуток времени, называемый выдержкой. Применяют их, когда в цепь последовательно подключаются несколько устройств. Чтобы защитить отходящие потребительские ветви ставят устройства без выдержки времени, а на вводе УЗО типа «G» и «S». Если возникла токовая утечка, а отходящее УЗО не отреагировало, то спустя определённое время должно отключиться устройство на вводе.

У УЗО типа «S» выдержка отстроена в пределах от 0,15 до 0,5 с, типа «G» – от 0,06 до 0,08 с.

Двухуровневая противопожарная защита

Для деревянного частного дома особенно важна гарантия пожарной безопасности. Поэтому в данной ситуации необходимо подобрать УЗО, планируя двухуровневую систему дифференциальной защиты. Её основная цель в том, что защитная функция разделяется:

• противопожарное УЗО обеспечивает срабатывание при больших токовых утечках, способствующих возгоранию;
• обыкновенные устройства предотвратят поражение электрическим током человека при малых величинах утечки.

Так как противопожарное УЗО имеет большое значение номинальной токовой утечки, само по себе оно не обеспечит защиту человека. Поэтому всегда устанавливается совместно с УЗО, у которого ток утечки меньше.

Независимо от того, какой величины номинальный рабочий ток и сколько полюсов имеет противопожарное УЗО, параметр тока утечки у такого устройства 100 мА и 300 мА, в остальном оно ничем не отличается от обыкновенного.

Схема подключения выполняется последовательно, ближе к источнику питания (на вводе) ставим противопожарное УЗО, а на отходящих ветвях защищаемой проводки универсальные.

Наглядно про противопожарное УЗО на видео:

На примере это выглядит приблизительно так: вводное УЗО выбираем с параметрами 63 А (номинальный рабочий ток) и 300 мА (ток утечки), остальные устройства соответственно – 40 А и 30 мА для розеточной группы, 25 А и 10 мА для ванной комнаты, 16 А и 10 мА для осветительной группы.

Применение противопожарных устройств целесообразно и в квартире. Зачастую группу освещения оставляют незащищённой от токов утечки. С минимальной вероятностью, но высокие токовые утечки могут возникнуть и в этой ветви, а если такое УЗО поставить на вводе, оно будет своего рода подстраховкой.

Выполнение расчётов

Давайте попробуем на примере рассчитать, какое УЗО всё-таки нужно выбрать для той или иной защищаемой ветви электрической домашней проводки.

Не всегда на практике можно выполнить точный расчёт суммарного тока утечки. Поэтому примерно его определяют следующим методом: на 1 А потребляемой нагрузки берут 0,4 мА токовой утечки. Также следует произвести расчёт исходя из длины фазного провода – на 1 м берётся 10 мкА.

Допустим нужно правильно выбрать УЗО по мощности электрической плиты (3 кВт). Для начала выполняем расчёт её нагрузки: 3000 Вт / 220 В = 13,64 А. Ток утечки для плиты: 13,64 А х 0,4 мА = 5,46 мА. Аналогично производим расчёт для проложенного проводника, к примеру, 10 м: 10 мкА х 10 м = 100 мкА = 0,1 мА. В сумме ток утечки получился: 5,46 мА + 0,1 мА = 5,56 мА.

Полученное значение суммы токовой утечки не должно превышать 33 % дифференциального номинального тока УЗО. А дальше расчёт из школьных уроков математики, составляем элементарную пропорцию и получаем: 5,56 мА х 100 % / 33 % = 16,85 мА.

Существует специальная таблица стандартных величин номинальных токов утечки, исходя из неё, для электроплиты подходит устройство на 25 мА.

Как выбрать УЗО для квартиры или дома вы теперь знаете, и сможете сами определить суммарный рассчитанный ток утечки. Если хотя бы на долю сомневаетесь в своих знаниях и способностях, пригласите для выполнения этой работы профессионального электрика. Не забывайте, что устройство защитного отключения – это гарантия вашей безопасности.

Нужно ли УЗО в деревянном доме.

УЗО — устройства защитного отключения, которое включается в цепь питания квартиры, деревянного дома, бани или сауны и отключает цепь при возникновении тока утечки, большего, чем ток уставки устройства (10, 30, 100, 300 мА). Принцип действия основан на измерение тока на входе и выходе устройства. Как только разница превышает уставку устройства, УЗО срабатывает.
В зарубежных странах уже давно установка УЗО обязательна в каждом доме. Современные правила устройства электроустановок (ПУЭ), также уделили в последнем издании некоторое внимание данному вопросу.

Независимо от нормативных документов, если у вас есть дом, квартира, сауна и т.д., если у вас есть маленькие дети, которые очень любят засовывать пальцы в розетки, если в ванной или на кухне у вас стоит стиральная машина, если проводка в квартире не менялась 100 лет, то устройство защитного отключения УЗО вам просто необходимо.

При увеличении тока утечки в изоляции, обычно, прежде чем возникнет короткое замыкание и сработают автоматы для защиты от сверхтоков, (а они могут и не сработать, если неправильно выбраны, или старые, или китайские), вспыхнет изоляция. Этому может помешать только УЗО. Для защиты от пожара деревянного дома достаточно УЗО с дифференциальным током 100-300 мА (обычно ставится на вводе в электроустановку).

Если дети полезли в розетку, то часть тока будет замыкаться через них, соответственно при превышении тока уставки, УЗО отключит цепь питания розеток. Для защиты людей, необходимо УЗО с током отсечки меньшим, чем ток, опасный для жизни. Такой величиной считается ток меньшим или равным 30мА. На групповые цепи обычно ставят УЗО с током 30 мА. Если поставить УЗО 10 мА, возможны ложные срабатывания (в квартире всегда есть фоновый, естественный ток утечки). 10 мА ставится обычно на одиночных потребителей (машинку, плиту). Если у вас есть душевая кабина, или стиральная машинка установлена во влажной среде, применение УЗО с током отсечки 10 мА просто необходимо.

Обычно УЗО устанавливают после замены всей проводки. Переходят со старой системы TN-C на TN-C-S или TN-S, то есть просто прокладывают еще один провод либо от щитка (TN-C-S) либо от отдельного контура (TN-S). В принципе с этими системами УЗО будет работать идеально. Но это не значит, что УЗО не подходит в старые системы. УЗО необходимо устанавливать и в системы TN-C. При замыкании в плите, например, УЗО не сработает, и корпус плиты будет под опасным потенциалом (зануление при установке УЗО необходимо снять (зануление — соединение непосредственно в плиточной розетке корпуса и нуля рабочего), так как будет давать дополнительную утечку и, скорее всего УЗО будет постоянно отключаться). Но при прикосновении к плите, находящейся под потенциалом, появится ток утечки через человека и УЗО сработает и отключит цепь. Для того чтобы плита сразу отключалась при пробое изоляции на корпус, надо протянуть самостоятельно от щитка защитный проводник. При этом необходимо защитный проводник (РЕ) подключать под разные зажимы с рабочим проводником (N) (то есть при отключенном УЗО между проводником (РЕ) и (N) не должна быть контакта). Работа УЗО как защита от пожара вообще не зависит от системы заземления.

Несколько слов о выборе УЗО.

Бывают УЗО электромеханические и электронные. Электронные дешевле и менее надежны. А главное, что они ни работают при потере нуля. Хотя вместо дешевых китайских электромеханических УЗО, я бы все-таки поставил электронные немецкие. То есть по возможности ставим электромеханику. Лучше не китайскую.

Бывают УЗО типов А и АС (а также другие, которые в квартире не нужны). Устройство типа А дороже, оно отключает импульсный ток с постоянной составляющей. Устройство типа АС отключает только переменный ток. На плитки, на розеточную цепь устанавливается устройство АС, а вот в цепи питания компьютеров, стиральных машин с автоматической регулировкой оборотов и т.д. устанавливаются типа А. Вообще, чтобы не запутаться, лучше ставить устройства типа А (если средства позволяют).

Ток утечки на ввод в деревянный дом 100 мА, для групповых цепей 30мА, для индивидуальных потребителей 10мА.

И еще следует заметить, что УЗО должно быть защищено автоматом (так как УЗО не предназначено для отключения больших токов, вернее сказать, что УЗО их отключит, но, сколько проработает неизвестно). Существуют аппараты, совмещающие в себе функции УЗО и автомата, но дешевле купить автомат и УЗО.

Номинальный ток УЗО должен быть на ступень выше, чем у автомата (чтобы перегрузку сети отключал автомат, а не УЗО). Например, если стоит автомат 25 А то УЗО должно быть на 40 А (допускается и на 25 А, но не на 16А).

Производители желательно АББ, Шнайдер электрик, сименс. Из наших УЗО хорошие астро-узо.

Все фирменные электромеханические УЗО стоят больше 1400 рублей за штуку. Фирменные электронные УЗО стоят 700-1000 рублей. Ну а китайские УЗО стоят от 200 до 600 рублей. Сейчас кстати много китайских подделок китайских же УЗО. Электромонтажные фирмы, в основном устанавливают китайские ДЭК, ИЭК и прочее. Поэтому для вашей же электробезопасности лучше поставить меньше УЗО, но фирменные. Например, дома я поставил всего 2 электронных УЗО типа АС шнайдер электрик на 30 мА (каждое порядка 700 рублей). Одно — розеточная цепь и освещение, а второе плитка и стиральная машина.

Все фирменные электромеханические УЗО стоят больше 1400 рублей за штуку. Фирменные электронные УЗО стоят 700-1000 рублей. Ну а китайские УЗО стоят от 200 до 600 рублей. Сейчас кстати много китайских подделок китайских же УЗО. Электромонтажные фирмы, в основном устанавливают китайские ДЭК, ИЭК и прочее. Поэтому для вашей же электробезопасности лучше поставить меньше УЗО, но фирменные. Например, дома я поставил всего 2 электронных УЗО типа АС шнайдер электрик на 30 мА (каждое порядка 700 рублей). Одно — розеточная цепь и освещение, а второе плитка и стиральная машина.

После установки следует не забывать проверять работоспособность УЗО специальной кнопкой ежемесячно. Лучше даже составить график проверки.

Рекомендую незамедлительно идти, покупать и устанавливать УЗО (тип, количество, производителя выбирать исходя из свободных средств), но следует помнить, что УЗО может пригодиться один раз, но это может спасти Вам жизнь.

Еще по теме

Февраль 28, 2019

Как выбрать УЗО для деревянного дома?

Регистрация: 29.5.2006
Сообщений: 183
Из: Москва

aal

Просмотр профиля

Регистрация: 11.11.2008
Сообщений: 1594

Дача в укрепрайоне Summakylä

В качестве общего совета.
осознайте, пожалуйста, что УЗО и заземление не заменяют друг друга в сельской местности, при невозможности гарантировать безопасное защитное зануление. Они защищают от разных бед. Но начинать пределку действительно нужно с УЗО, а не с заземления.

УЗО без заземления не защищает от поражения человека длительным протеканием законного, разрешённого тока утечки современных электроприборов «класса 1», рассчитанных на наличие заземление.

Заземление без УЗО обещает пожар и иные неприятности, потому что при замыкании фазы на землю не сработает никакая автоматика. Наименьшая из неприятностей — накрутка счётчика утечкой.

Sergejs

Просмотр профиля

Регистрация: 1.6.2009
Сообщений: 673

Дача в Прибалтике

УЗО нужно бОльше, и полноценнее оно (устройство) работает с заземлением, тут совершенно ясно.

Общие соображения:
— не экономьте на проводах. NYM-Ls, толщины соответствующей нагрузке, лучше даже — больше. Один автомат — на всей линии одинаковый провод. Изменение сечения — нехорошо.
— Старайтесь избегать вообще соединений, разветвлений, распаечных коробок. Идеальный с т.з. безопасности вариант это «отдельный непрерывный провод без соединений от самого автомата к каждому блоку розеток». Ну, хотя бы как минимум отдельные линии на каждый «большой» потребитель, и на свет.
— в деревянном доме советуют вести открытую проводку, на скобочках. Только сквозь стены надобно вести в металлических трубочках.
— правильно сделать заземление не так просто.

Да, и автоматов лучше больше — бОльшая селективность это удобно в эксплуатации, хотя сложнее в проведении.

Сообщение отредактировал Sergejs — 22.4.2014, 11:59

Sergey1234

Просмотр профиля

Регистрация: 29.5.2006
Сообщений: 183
Из: Москва

В качестве общего совета.
осознайте, пожалуйста, что УЗО и заземление не заменяют друг друга в сельской местности, при невозможности гарантировать безопасное защитное зануление. Они защищают от разных бед. Но начинать пределку действительно нужно с УЗО, а не с заземления.

УЗО без заземления не защищает от поражения человека длительным протеканием законного, разрешённого тока утечки современных электроприборов «класса 1», рассчитанных на наличие заземление.

Заземление без УЗО обещает пожар и иные неприятности, потому что при замыкании фазы на землю не сработает никакая автоматика. Наименьшая из неприятностей — накрутка счётчика утечкой.

так я и хочу поставить и заземление и УЗО, вопрос то можно ли использовать подземный водопровод в качестве электрической земли и какую модель/какую мощность/какой ток выбрать в УЗО?
на рынке еще сказали что есть кроме УЗО какой то ДИФ, типа круче. По деньгам все это стоит недешево, хочется сразу купить нужную железку.
И схема подключения нужна. Куда фазу, куда не фазу.
Вход понятно — два автомата на 16/25А перед счетчиком на каждый провод, после счетчика три-четыре автомата поменьше — свет, розетки, силовые розетки. Куда впихивают УЗО?
и т.д.

это будет двойной перерасход провода — проводка пойдет под потолком, розетки снизу — провод надо спустить к розетке и поднять обратно к следующей.

жена просила в пластиковом коробе тащить

Sergejs

Просмотр профиля

Регистрация: 1.6.2009
Сообщений: 673

Дача в Прибалтике

1. Заземляться на водопровод — смертельно опасно! В худшем случае можно на обсадную трубу артезианской скважины, проводя толстенный и мощнейший проводник от самой обсадной трубы, но и это тоже не очень (якобы та труба может повышенно ржаветь, как и насос в ней).

2. Номинал автомата (предохранителя) выбирается, исходя из толщины защищаемого провода и мощности потребителей.

3. Дифавтомат, который круче — это соединённые в одном корпусе УЗО и обычный автомат, а.к.а. защита от сверхтоков. Можно и сразу их, конечно, но тогда надо будет их много — на каждую линию. Как бы экономичнее — одно общее УЗО в самом начале после счётчика (или дифавтомат, тут без разницы, но один), и много обычных автоматов, для селективности (чтобы понять, в каком именно месте утечка-обрыв, если что).

4. По уму к каждому (каждому! в том числе и к лампам) потребителю приходит три жилы — фаза, ноль и земля. Они же PEN. Обычно по потребителям разводится, провода «разбегаются» — в распределительном щитке.

5. «Один потребитель — один провод» это гарантия от потери контакта и возгорания в соединении. В розетке — уже соединение, от неё отводя. Так что, как Вы описали,

делать смысла нет. Повторяю, идея в том, чтобы, по крайней мере, на самые прожорливые и ответственные потребители, вроде электрочайника и стиральной машинки — сразу от распределительного щитка идёт ЦЕЛЬНЫЙ провод, нигде не соединённый, и от него ничего не отходящее. Целиком — как от автомата начинается, так только в розетке первый разрыв провода. Это надёжность и безопасность. Поэтому в современных щитках делают по 10-15 предохранителей, автоматов — даже на обыновенную квартиру.

Как выбрать УЗО

Об основных опасностях электричества знают, наверное, все. Сюда относятся и различные замыкания, токи утечки, и перегрузки. Всё это может привести к негативным «и часто непоправимым» последствиям. Для того, чтобы предотвратить их, на автоматы в щитах устанавливаются устройства защитного отключения. Впрочем, для нормального функционирования системы для начала нужно знать, как выбрать УЗО правильно, то есть, именно для Ваших автоматов. Об этом и другом — далее.

Чем может обернуться неправильный выбор

Если Вы приобрели первое попавшееся устройство, скорее всего, оно может не функционировать должным образом. А вот чем это может обернуться:

• устройство может отключать электричество во время незначительных утечек, которые не опасны для системы, но зато могут случаться часто;
• если сделать неправильный выбор в другую сторону, УЗО не сработает во время серьёзной утечки, из-за чего можно получить удар током;
• можно приобрести устройство и положить его на полку, так как во многих домах можно встретить алюминиевую проводку, а многих нынешние модели предназначены для медной.

Принцип работы

Как же УЗО спасает нас и наши приборы? На самом деле всё просто. Под корпусом прячутся три катушки. Одна из них подключена к фазе, вторая — к нулевому проводнику. Протекая по катушкам, токи генерируют магнитные поля. Поскольку их силовые линии противоположно направлены, то в обычной ситуации они уничтожаются друг другом. Ели же ток хоть в фазе, хоть в нуле будет сильнее, получается остаточное поле, из-за которого появляется ток в следующей, третьей катушке. И тогда устройство отключает дом от электричества.

Выбор УЗО

Как же правильно подобрать устройство для своего щита? Здесь нужно учитывать множество критериев. Если откинуть хотя бы один из них «особенно если он важный», можно получить вышеописанные последствия. На что же нужно обращать внимание? Сейчас мы об этом и расскажем.

Номинальный ток нагрузки

Любой автомат и УЗО рассчитаны на определённый номинальный ток. Выбирать по этому критерию устройство несложно: нужно просто посмотреть значение на автомате и подобрать защиту с большим. Так, для автомата на 16 А нужно УЗО на 25 А. Устанавливать оба аппарата с одним и тем же значением не стоит: в этом случае отключение произойдёт не сразу, а за это время может произойти что угодно.

Дифференциальный ток

Вот здесь нужно ненадолго вернуться к предыдущему пункту. Дело в том, что если установить на большой номинальный ток устройство с большей чувствительностью, оно может часто срабатывать. Но здесь есть одно «но». Дело в том, что для дома нельзя выбирать УЗО с уставкой тока утечки больше, чем 30 мА, поскольку большее напряжение может нанести вред здоровью.

Поэтому дифференциальный показатель должен быть больше номинального только в том случае, если он не превышает 30 мА. Для ванных комнат значение должно быть не больше 10 мА, поскольку здесь присутствует высокая влажность.

А как же устройства с большим значением, спросите Вы. Дело в том, что они предназначены не только для защиты человека и бытовых приборов. Если уставка выше, чем 30 мА «например, 100», то такие аппараты предназначаются для предотвращения возникновения пожаров из-за утечки «например, на производстве».

Тип защитного устройства

Как выбрать УЗО и автомат по мощности, мы разобрались. Теперь узнаем, как изделия разделяются по типу. Правда, он также разделяется на два подвида по двум признакам. Один из них — разновидность тока утечки. По нему УЗО бывают:

• для переменного тока «тип «АС». Такие устройства стоят дешевле всего. Раньше их можно было выбирать бытовым потребителям, но сегодня лучше не обращать внимания на такое изделие, поскольку многие приборы «например, стиральная машина или компьютер» переменный ток не используют;
• для переменного и постоянно пульсирующего токов «тип «А». Это УЗО подходят для домов и квартир как нельзя лучше. Да, они дороже предыдущих, но уже не бесполезны;
• для переменного, постоянно пульсирующего и выпрямленного токов «тип «В». Его тоже можно использовать дома, только незачем: выпрямленный ток в квартирах не используется, то есть, от его утечки защищать не нужно, а стоимость такой защиты выльется в кругленькую сумму. Этот вид устанавливается, опять-таки, на производстве, где используются все виды токов.

С первым признаком закончили. Перейдём ко второму — времени срабатывания. Как правило, для квартир выбирают обычные УЗО, которые отключают домашнюю сеть через 20-40 мс. Кроме них есть ещё два типа с отложенным отключением:

• тип «S». Срабатывает через 150-500 мс, используется на вводе;
• тип «G». «Выключает» дом через 60-80 мс, ставится на отдельный прибор.

Зачем нужно такое УЗО? Ведь за это время можно получить удар током! Дело в том, что обычное устройство может выйти из строя и не сработать вовсе. Поэтому их ставят на определённую группу автоматов. Если они не срабатывают, через какое-то время «входит в игру» обычное.

Конструкция

Эта особенность тоже является важной. Более того, здесь легко обмануться, выбрав то, что кажется лучшим. Впрочем, если знать нюансы, здесь нет ничего сложного.

Итак, по конструкции УЗО бывают:

• электромеханические. В их состав входят только дифференциальный трансформатор и реле, отключающее устройство;
• электронные. Здесь есть ещё и усилитель, увеличивающий мощность тока в той самой третьей катушке. Дело в том, что для отключения нужно просто наличие лишнего напряжения. Если ток возникает слабый, трансформатор может не сработать, поэтому нужно ставить более мощный тип. С усилителем можно использовать более простой трансформатор, что, естественно выгоднее. Поэтому электронные УЗО стоят дешевле, а также отличаются компактностью.

Вот тут многие начинают думать, что второе устройство лучше, и стоит выбирать именно его. И ошибаются. Почему? Дело в том, что усилитель тоже требует питания, поэтому он подключён к обслуживаемой цепи. А теперь представьте, что где-то выше защиты оборвался ноль. Розетки не работают, электронное УЗО — тоже: усилитель не получает питания, трансформатор не может сработать из-за малого напряжения в катушке. Если пользователь видит оголённый провод, он может до него дотронуться. А ведь фаза-то целая, так что, будьте уверены, Вас ударит током.

Можете даже не трогать проводов, ведь под напряжением может быть какой-нибудь корпус. А вот электромеханическое УЗО в такой ситуации сработает, ведь здесь трансформатор подобран правильно, поскольку увеличивать мощность здесь нечему. Поэтому, если есть лишние деньги и место в щитке, лучше выбрать именно его.

Жителям частных секторов

Как же выбрать защитное устройство владельцам частных домов? Здесь принципы те же, только есть несколько дополнительных. Во-первых, в квартиру проводится только одна фаза, а в частный дом можно кинуть и три. В таком случае нужно выбирать трёхфазную модель. Кроме того, здесь может быть больше розеток и приборов, и ставить УЗО на каждый из них не рекомендуется, поскольку для этого нужно много места в щите. Можно просто поставить одну штуку на несколько автоматов, только здесь следует рассчитывать мощность на всю группу, что делается уже по-другому. Единственное, что на вводе должно стоять устройство на 100 мА «по крайней мере, не меньше», тип — как было сказано – «S».

УЗО или дифференциальный автомат: что выбрать

Сначала давайте скажем, что такое дифавтомат. По сути, это — автомат плюс УЗО, просто в одном корпусе. Что из них лучше? Однозначного ответа здесь нет. По разным показателям выигрывает то одно, то другое устройство. Рассмотрим их поближе:

• схема подключения: в ДА «или АВДТ» она проще;
• поиск причины отключения. Здесь выигрывает УЗО, поскольку оно отключается при утечке тока, а автомат — при замыкании или перезагрузке линии. ДА отключается во всех случаях;
• место в щите. Допустим, каждый автомат защищён УЗО. Первый из них занимает одно место, защита — два. То есть, для одной розетки нам нужно три места. ДА занимает только два места, сочетая при этом функции двух этих объектов. Таким образом можно сэкономить немного места;
• стоимость ремонтных работ. При выходе из строя устройство нужно менять. Отдельно заменить автомат или УЗО дешевле, а они могут выйти из строя по отдельности по разным причинам. Но все они могут сделать негодным ДА, поскольку он — два в одном;
• ценовой вопрос. Для многих этот вопрос может быть решающим. Так вот, при подключении одиночного потребителя УЗО и автомат вместе взятые обойдутся дешевле, чем ДА. При подключении группы потребителей дуэт автомата и защиты выйдет дороже, но только при условии, что на каждый из них ставится отдельное устройство. Как правило же, делается так: автоматы разбиваются на группы потребителей «розетки в комнате, освещение и т.д.», и на каждую из них ставится один УЗО «мы об этом уже говорили».

Тогда выходит дешевле, чем покупать ДА на каждого потребителя.

Что же выбрать: дифавтомат или УЗО? Теперь Вам проще ответить на этот вопрос. Каждый выбирает исходя из своих предпочтений.

Теперь Вы знаете про УЗО всё, что нужно для того, чтобы правильно выбрать нужное устройство.

Конечно, лучше доверить это дело электрику. Но в жизни бывает всякое, а Вы уже можете как минимум проверить, те ли аппараты были приобретены. И помните, что правильный выбор и установка как УЗО, так и дифавтоматов обеспечивают не только бесперебойную работу электросети, но и Вашу безопасность.

Выбираем автоматические выключатели и УЗО для дачи: 5 важных параметров

Защита от электротравм и пожаров во многом зависит от работы устройств, которые своевременно отключают подачу тока. О том, как правильно подобрать эти устройства, рассказываем в статье.

1 УЗО для разных групп электрических сетей

Привычные всем автоматические выключатели обеспечивают отключение линии при перегрузке или коротком замыкании. В наиболее простом варианте защиты используется один автоматический выключатель, который отвечает за обесточивание всей внутридомовой сети. Но такой вариант годится разве что для совсем небольшого садового домика. Для коттеджа, в котором имеется разнообразное хозяйственное оборудование, рекомендуется разделить потребителей на несколько групп. Это может быть, например, три группы: освещение, розетки и силовые устройства; в отдельную группу иногда выделяют уличную сеть (в том числе гараж и мастерскую).

2 Сила тока

Каждая группа питается от своей подсети, которая снабжается своим автоматическим выключателем с учётом силы тока в цепи. Как узнать силу тока в цепи? Чтобы узнать силу тока, потреб­ляемую мощность нагрузки делят на напряжение электрической сети (220 В). Если, например, суммарная мощность всех устройств равняется 1 кВт, то ток в такой сети составит примерно 5 А. Номинал автоматического выключателя должен быть равен либо на ступень больше полученной величины. На практике, например, для системы освещения используются проводка и оборудование, рассчитанные на силу тока в 10 А, для розеток — 16 А, для силового оборудования — 25 А, соответственно и автоматы должны быть рассчитаны на токи 10, 16 и 25 А.

3 Автоматическое отключение

Что такое время-токовая характеристика? Этот параметр характеризует скорость срабатывания устройства на ток, величина которого превышает номинальное значение. В быту применяются автоматические выключатели типов B, C и D, различающиеся время-токовой характеристикой. Автоматические выключатели типа B реагируют на ток, превышающий номинал в 3–5 раз, типа C — в 5–10 раз, а типа D — в 10–15 раз. Чаще всего применяются типы B и C, однако для сетей, к которым подключены мощные электродвигатели, лучше купить автоматический выключатель типа D.

4 Защита от замыкания

Помимо автоматических выключателей, владельцу коттеджа потребуются выключатели дифференциального тока (также известны как устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, или УЗО), задача которых — защита от замыкания на землю. УЗО защищают людей от поражения электрическим током при прикосновении к оголённому проводу или металлическому корпусу оборудования, который по причине неисправности оказался под рабочим напряжением. Токи замыкания на землю достаточно большой величины могут приводить к пожарам, то есть УЗО предотвращают ещё и возгорание.

УЗО в обязательном порядке должны быть оснащены сети там, где велика вероятность поражения электрическим током из-за повреждения изоляции электроустановок или проводки. Это ванные комнаты и все влажные помещения, а также уличная сеть. Выбирают УЗО в зависимости от величины тока утечки (измеряется в миллиамперах — мА), чем меньше величина, тем выше чувствительность устройства. В быту обычно используют УЗО со срабатыванием на ток утечки 10, 30 и 100 мА. Самые чувствительные (10 или 30 мА) устанавливаются на цепи, где требуется максимальная защита, например в ванных комнатах. Менее чувствительные УЗО (100 мА) устанавливаются в цепях, где есть мощные (2–3 кВт и более) электродвигатели и им подобные устройства: при их включении чувствительные УЗО будут ложно срабатывать. В щитке общее УЗО устанавливается после электросчётчика до комплекта автоматических выключателей обслуживания отдельных контуров цепи, которые защитят УЗО от повреждения при коротком замыкании. УЗО должны устанавливаться только совместно с автоматическими выключателями. Как вариант, можно воспользоваться автоматическими выключателями дифференциального тока (АВДТ, или дифавтоматами), которые совмещают в себе функции УЗО и обычных автоматов.

В надёжном оборудовании используются более дорогие материалы — например, серебряная напайка на контакте.