Как закрепить крышу к пеноблоку?

Крыша к дому из пеноблоков

При возведении крыши для дома из пеноблоков необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал в прочности уступает некоторым другим. При определенном силовом воздействии пеноблоки склонны к постепенному разрушению. А такая участь нам не нужна.

Как сделать крышу более легкой?

Во-первых, надо использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, деревянные ригели должны быть полыми. Швеллера лучше использовать на основе OSB.

К выбору кровельного материала тоже надо подойти с умом. Чем меньше будет его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подойдут:

• Профнастил
• Листовая медь
• Металлочерепица
• Оцинкованное железо

Не рекомендуется использовать натуральную и полимерпесчаную черепицу, шифер и иные тяжелые кровельные материалы. Если и применять их, то только очень аккуратно с точным соблюдением технологии монтажа.

Как известно, перед тем как перейти к строительству крыши, необходимо возвести сам дом. Возвести дом из пеноблоков своими руками — легко и просто, если учесть все нюансы его строительства.

Не стоит забывать, что у каждого строения есть как свои плюсы, так минусы. Ознакомиться с плюсами и минусами домов из пеноблоков Вы можете здесь.

Особенности монтажа свесов и скатов

При возведении крыши для дома из газобетона, большую роль играют ферма и угол наклона ее скатов. Особенно в том случае если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, на крыше будет долго задерживаться снег, оказывая сильную нагрузку на конструкцию. Это в скором времени приведет к разрушению кровельного покрытия и прочим опасностям.

Чем острее будет угол, под которым установлены стропила, тем меньшую нагрузку будут испытывать стены, быстрее будет исчезать снег на крыше. И свесы перестанут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс монтажа мансардной крыши.

Строительство стропильной системы мансарды — процесс сложный. Перед началом работ запомните некоторые особенности монтажа:

• Для стропил используются брусья 10×10, 15×15 или 20×20 сантиметров
• Обязательна укладка гидроизоляционного слоя между стенами и мауэрлатом
• Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами
• Дерево, применяемое для конструктивных элементов, должно быть хорошо просушено и обработано антисептическим и противопожарным составом
• Предпочтение лучше отдавать хвойным породам деревьев, так как влияние влажности на них наименьшее

1 этап — гидроизоляция места стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Он прокладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

2 этап — установка мауэрлата

Мауэрлат — деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Его следует фиксировать при помощи анкерных болтов, чей диаметр не менее двенадцати миллиметров. Предварительно под них просверливаются отверстия.

Концы анкеров загибают в виде крюка, чтобы предотвратить их дальнейшее выдергивание. Впрочем, есть анкеры с распорной системой внизу. Шаг крепления — 10-15 сантиметров. Место крепления — между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если мансардная крыша дома из газобетона будет с двумя скатами, то надо два мауэрлата, если с четырьмя скатами — то четыре.

В качестве мауэрлата используют брус сечением 15×15 или 20×20 сантиметров.

Этап 3 — сооружение стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь она является скелетом крыши. И все нагрузки (ветровые, дождевые и прочие) приходятся на нее. Поэтому важно правильно произвести расчеты с уклоном на климатические особенности своего региона. Сделать расчет сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным рабочим.

Делать стропильную систему лучше из дерева хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в дальнейшем от негативных последствий связанных с размножением микроорганизмов и атакой грызунов, надо тщательно пропитать древесину спецсоставами, в том числе и противопожарным.

Прежде чем перейти к строительству крыши, подумайте о будущем. Может в будущем у Вас будет большая семья, а может она уже сейчас есть. Большая семья нуждается в большей площади, которую можно создать несколькими способами. Один из таких — это двухэтажный дом из пеноблоков.

Еще один из способов — это создание объёма, находящегося под крышей как жилое помещение, т.е. мансарда. О строительстве дома с мансардой из пеноблоков сказано тут.

И последний — это пристройка к дому из пеноблоков. Как ее сделать, Вы можете ознакомиться в данной статье.

Стропила бывают висячими и наклонными.

Когда пролет между стенами не более шести метров, то можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет в два раза больше, то тут наклонные стропила используются только в том случае, если будет установлена дополнительная опора.

Висячие стропила монтируют тогда, когда пролет между стенами доходит до 12 метров. При этом установка дополнительной опоры не предусматривается.

Подготовка стропильных ног

Стропила будем устанавливать с шагом 60 сантиметров, оставляя отверстия под окна. Брусья для «ног» возьмем сечением 10×10 сантиметров. Длина определяется с учетом наклона скатов и размера постройки (для каждого случая индивидуальна).

Установка балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, брус, или доску, которая укладывается на ребро. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Концы их гидроизолируются двумя слоями рубероида. После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Возведение вертикальных стоек

Если крыша на доме из газобетона будет ломаной, то сначала возводятся опорные вертикальные стойки. Они будут служить каркасом стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы было комфортно находиться на этаже.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Сечение балок выберите из таблицы.

Между стойками устанавливается балка перекрытия мансарды. Дополнительно ее фиксируют болтами или иным способом.

С ранее выбранным шагом собирается определенное количество стоек П-образной формы. Между ними натягивают шнур и проверяют по уровню. Если высота разная, делают демонтаж одной из арок, после чего подгоняют ее по высоте. Стойки между собой сшивают брусками того же сечения.

Установка коньковых стоек

Можно сразу установить коньковые стойки. Между ними будет смонтирован сам конек, однако можно обойтись и без них.

Установка нижних стропил

Теперь надо установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги нужной длины. В нижней части на ногах стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются при помощи скоб.

Установка верхних стропил

Надо подготовить верхние стропила. Для этого из досок сшивается шаблон. Он устанавливается к концам балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол уклона скатов. По этому размеру подготавливается нужное количество стропильных ног, которые потом надежно фиксируются к горизонтальным брусьям.

От того, какой кровельный материал выбран, укладывается сплошная или разреженная обрешетка. Сплошная делается при монтаже тяжелых кровельных покрытий.

Монтаж кровельного материала

На подготовленную обрешетку монтируется выбранный кровельный материал, после чего устанавливаются дополнительные элементы крыши — водостоки, защитные трапы и т.д.

Видео о по-этапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало возведения крыши

Установка балок стропильной системы

Крепление стропил

Как крепить крышу к стенам из пеноблока: порядок выполнения работ

Пенобетонные блоки являются прекрасным выбором для строительных работ. В них совмещены конструкционные функции и теплоизоляционные возможности. Но наличие пор в материале придает блокам отличие от плотных кирпичей или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос – как крепить крышу к стенам из пеноблока. Попытаемся разобраться в существующих способах выполнения данного строительного узла.

Типы крыш

Для возведения крыш на пеноблоках используют все известные варианты. Пожалуй, их разделим на два типа – плоские и скатные.

С первым вариантом проблем нет. На стены укладывают плиты перекрытий, устраивают кровельный пирог. Нагрузочное воздействие равномерно делится по всем стенам.

Блоки, на которые опирают кровлю, будут в тех же условиях, если бы кладка стен возводилась дальше, и на них давили бы верхние этажи.

Вариантов скатных кровель больше:

• односкатная;
• двухскатная;
• мансардная;
• вальмовая либо четырехскатная;
• пуловальмовая.

Есть более сложные неклассифицированные формы. Но это не так важно, потому что они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.

Нагрузочные воздействия от стропильных ног, если они укреплены сразу к стенам, будут точечными, по этой причине и создаются проблемы обустройства крепежных узлов крыши к пеноблочному материалу. Но сначала следует разобраться с особенностями стропильных систем.

Уже ясно, что основная деталь – стропила, соединенные обрешеткой и удерживающие кровлю. Их разделяют на две группы:

• наклонные – оперты обоими концами на стену, стойки или мауэрлаты;
• висящие – опираются только нижними концами, а верхние висят свободно. В комплексе с другими элементами могут образовать ферму.

Монтаж

Разберемся с последовательностью выполнения работ.

Если есть армопояс

С его наличием конструкция получается надежной.

Монолитный пояс представлен лентой из железобетонного материала, расположенной по верхнему периметру стен. Его можно устраивать по блокам и другим штучным материалам.

Основное предназначение – связать кладку и распределять нагрузку равномерно на все имеющиеся стены. Устроенный по ячеистому бетону, он создает дополнительную защищенность поверхности от продавливаний.

Монолитное армирование можно выполнить в опалубочной конструкции, но чаще всего укладывают с двух сторон стены блочные ряды, чтобы создать лоток. Внутрь устанавливается арматура, которая потом заливается бетонной смесью.

Заливка пояса несколько усложняет общую конструкцию объекта, но придает ему надежность и делает более прочным. Стоимость работ увеличивается, но незначительно, потому что стального материала и бетонного раствора много не требуется.

Если строится большой объект, или предполагается тяжелая кровля, то устройство армированного пояса считается обязательным.

Мауэрлат на пеноблок можно не устраивать, стропила к армопоясу закрепятся и без него. Но будет лучше, если этот элемент присутствует, так как в древесину крепежный элемент вставляется проще.

Как же закрепить мауэрлат к пеноблоку? Монтаж элемента выполняется двумя вариантами:

1. В момент заливки бетонной смеси закладываются анкера. Для них в мауэрлате высверливают отверстия, чтобы притянуть к бетону гайками. Способ надежный, но подразумевает точную разметку центров отверстий.
2. Засверливают под шпильки мауэрлат уже после того, как уложат его на бетон. Сверло должно пройти через древесину и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеевым составом, либо придется применять анкера распорного типа.

Следует заметить, что между стеной и мауэрлатом в обязательном порядке устраивается гидроизоляционный слой.

Теперь в стропильных ногах необходимо выбрать угол, которым они упрутся в мауэрлат, в качестве дополнения по краям можно выставить уголки. Некоторые мастера в мауэрлате выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить вероятность того, что они сместятся вдоль стены при разрушении уголка.

Желающие могут связать мауэрлат и стропильную ногу проволокой, что тоже разрешено.

На стропила стальными пластинами укрепляют опорный брусок, которым он упрется в мауэрлатный брус. Дополнительно вдоль всей поверхности укрепляется металлический угольник, для которого выбирают в стропилах поперечные пазы. Можно такой упор закрепить не металлической пластинкой, а еще двумя брусками, которые создадут дополнительный упор.

На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в виде буквы «V», которой она упрется в мауэрлат. Но в таком случае стропилина дальше стены не выйдет.

Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду. По этой причине рекомендуется делать приличные кровельные свесы, под которые подразумевается выпуск стропильных ног.

В качестве дополнения можно использовать хомуты, изготовленные из проволоки, металлической ленты и иного материала. Ими охватывается стропило, притягивается к низу. Хомут фиксируется дюбелями на внутреннюю поверхность стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности соединения кровли и стены.

Без армопояса

Как крепить крышу к пеноблоку в этом случае?

Здесь необходимо отметить, что данный способ легче – кровельные детали укладываются на поверхность стен. Такой вариант хорош для хозяйственных построек, возводимых собственными силами.

Выполняя устройство кровли, следует особое внимание уделить мауэрлату. Без него крепление стропил к пеноблочным стенам не рекомендуется. Элемент равномерно разделит нагрузочные усилия на стены, ширина его должна равняться размеру стены.

Фиксируется мауэрлат к блочной кладке нагелями или шпильками. Лучше всего сажать их на растворную массу либо вклеивать. Диаметр элементов крепежа должен быть не менее трех сантиметров, чтобы не возникало расшатывание.

Когда стойки либо верхние торцы наклонных стропильных ног опирают на перегородку из пеноблочного материала, то сверху необходимо уложить прогон, распределяющий нагрузку по всей имеющейся площади.

Если висячие стропила не будут иметь затяжек, то они «разъедутся» в разные стороны, и единственным препятствием этому будет только стенка. Если она из пеноблока, то от нагрузки крепежные шпильки начнут расшатываться. Поэтому затяжки считаются обязательными, и лучше не приподнятого типа.

Эта же причина не позволяет устанавливать мансардный тип крыши, боковые стропильные ноги которой передают нагрузку горизонтально. Но такие ограничения возможно обойти, если устроить дополнительные крепления стропил, выведенные за габариты стен к балкам перекрытий, выполняющих роль затяжек.

Заключение

Наверное, стало понятно, как сделать односкатную крышу на пеноблок или иную, более сложную кровельную конструкцию. Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует разместить деревянный брус – мауэрлат, который воспримет на себя все нагрузки от перекрытия и распределит их равными долями на стены. С помощью такого элемента вы сможете своими руками смонтировать кровлю любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете в себе уверенность.

Крепление мауэрлата к стене из пеноблоков: назначение, монтаж, кладка и укрепление

Как только мы закончили возведение коробки дома, пора приступать к кровельным работам, а они всегда начинаются именно с мауэрлата. С этой конструкцией мы постоянно встречаемся, но не всегда знаем, что она называется именно этим термином.

Кровля и пеноблок

Итак, определим, что это такое. Именно с этого устройства начинается кровля, как мы уже сказали, и представляет собой мауэрлат простой брус или даже бревно, отесанное с нижней стороны.

Располагается брус по периметру внешней стены. И если устройство стен из пеноблоков предполагает определенные условия, то также и кровля, конструируется с учетом всех технических моментов и рекомендаций. Это сказано к тому, что мы считаем наличие мауэрлата условием обязательным.

Назначение

С назначением бруса, или как его еще называют в строительных кругах – «мурлатом», все достаточно однозначно, он служит опорой для стропил из дерева. То есть понятно, что кровля у нас деревянная, и минимум односкатная.

Кроме того, «мурлат» распределяет нагрузку, которая создается за счет давления крыши. Здесь надо понимать, что мы можем, как укрепить стену из пеноблоков, так и не делать этого, но на распределение нагрузок это никак не повлияет. И это важный момент, не будем путать качество стен с тем, что они выдерживают нагрузки.

Дело в том, что это и не имеет особого значения, брус, который идет по периметру стены, распределяет, рассеивает давление. Причем кровля-то у нас может быть и вполне тяжелой, особенно, если мы выбираем в качестве кровельного материала глиняную черепицу.

Взаимодействие с пеноблоками

Так, как мы договорились, что у нас пеноблочное строение, то и рассматривать все нюансы, связанные с кровлей и «мурлатом» будем применительно именно к пеноблокам (см.также статью Черновой пол в доме из пеноблоков: виды пола, и пошаговое руководство в укладке).

И здесь есть интересный момент, ведь пеноблок — это материал, который по физическим свойствам несколько отличается от кирпича. Он:

• Менее плотный.
• Более гигроскопичный.
• Менее прочный при установке на него кровельного бруса.

То есть, как построить стену из пеноблоков мы, конечно, понимаем, но не факт, что она будет готова принимать на себя кровлю. Поясним.

Пенобетон не сможет выдержать без деформации ни крепление, ни сам брус, поэтому мы используем бетонный пояс.

Сразу скажем, что нет ничего сложного в том, чтобы сделать бетонный пояс. Принцип работы и всех действий идентичен тому, что мы уже делали с фундаментов. Повторим, если фундаментные работы прошли мимо.

Первым делом готовим все компоненты пояса:

• Арматура. Выбираем 12 или 10 мм сечение, этого вполне достаточно, даже с запасом! Арматура у нас пойдет не только в бетон, но и в качестве закладных в стену.
• Песок, гравий, цемент. Нам нужно будет замесить бетон, и если перед тем, как возвести стену из пеноблоков, нам нужен клей, то здесь все будет построено из бетона.
• Части опалубки. Спокойно можем использовать остатки от фундаментных работ, благо нам нужно будет не так много материала.

Монтаж

Самое сложное в поясе, это монтаж опалубки, а трудоемкое – заливка бетоном. Давайте пошагово смонтируем ростверк.

Важно! Мы должны выдержать проектную высоту стен, а для этого, просто не докладываем последний ряд пеноблочного камня. То есть у нас пояс будет примерно в 30 см высотой и в 20 шириной. Эти параметры, плюс длина стен, нам нужны, чтобы знать, какой объем бетона уйдет на всю работу.

Итак, пошагово наша работа будет выглядеть следующим образом:

• Связываем прямоугольные конструкции из арматуры. Можно использовать вязанку или пластиковые части. Главное, не связать конструкции шире стены, пусть будет 15х15 см, этого вполне достаточно.
• Дальше устанавливаем закладные. Возведение стен из пеноблоков предполагает закладные по горизонтальной направляющей, нам же под мауэрлат и кровлю, нужно связать пояс и стену, поэтому вбиваем арматуру прямо в стеновой камень вертикально.
• Собираем части опалубки на земле. Прочно скрепляем их. Дальше просверливаем с шагом в 50-80 см отверстия, и продеваем в них проволоку, которая и стянет части опалубки на стене.
• Поднимаем опалубку, и закрепляем ее на пеноблок, плюс стягиваем проволокой, плюс делаем распорки внутри опалубки. Естественно все это после арматуру. Армирующий элемент должен быть на стене.
• Заливаем все бетоном.

В любом случае, строительство стен из пеноблоков предполагает отделку, так что не страшно, если мы нанесем несколько косметических дефектов стене во время установки опалубки. Бетон мы делаем не слишком жидким, чтобы он не стал вытекать из небольших щелей между стеной и опалубкой.

Через 5-7 дней можно снимать опалубку и приступать к установке мауэрлата.

Укладка

Некоторые строители в работе предлагают укладывать мауэрлат своими руками только под стропила. Но это не совсем правильно, потому что будет серьезная потеря в жесткости всей конструкции кровли (см.также статью Стоимость кладки стен из пеноблоков: считаем все досконально).

Сначала гидроизолируем поверхность бетонного пояса. Это можно сделать мастикой, или простым рубероидом.

Данное мероприятие сохранит брус и не даст ему гнить. Сам брус мы уложим практически посредине армопояса.

Важно! Достаточно сложно обозначить сечение бруса, которое подойдет для «мурлата», мы можем предложить 150х150 мм, но это не является обязательным габаритом для каждого случая.

Предварительно брус обязательно обрабатывается антисептиком и укладывается по периметру для предварительной сверки.

Крепление

Способов крепления бруса есть несколько, однако мы выберет тот, который подходит нам по соотношению цена/качество.

Первым рассмотрим крепление на анкерные болты. Чтобы оно прошло идеально верно, нам придется анкера закладывать в пояс еще при заливке.

Это снова намекает, что все решения должны приниматься до начала работ, давайте пошагово рассмотрим этот вариант:

• Устанавливаем анкерные болты, в нашем случае, это минимум 350 мм длины.
• Когда бетон застыл, прикладываем доску к ним и отображаем расположение всех анкеров.
• Переносим все в точности на брус.

Важно! Как правило, как бы мы не устанавливали анкера, все равно в ходе бетонирования они будут отклоняться. Это не страшно, если не будет выдержано линии одной, хуже, если угол наклона будет большим. Поэтому следим в первую очередь за этим.

• Насаживаем мауэрлат на анкера. Здесь работает принцип «пазла». Это так же, как разобрать стену из пеноблоков, снимая по одному изделию, только наоборот. Насаживаем брус на анкера и постепенно его продавливаем.

Совет! Высверливаем под анкера отверстия с нижней стороны балки, при этом стараемся, чтобы сверло было практически в ноль с сечением болта. Если брус будет идти туго, не страшно, всегда можно его добить, а вот если у нас отверстия окажутся слишком просторными, мауэрлат не сможет дать нужную жесткость.

• Далее прикручиваем болты с гайкой. Затягиваем их равномерно по всей длине бруса.

А вот вторая инструкция даст нам возможность полностью сэкономить на креплении, ведь, положа руку на сердце – анкера, это довольно дорогое удовольствие. Поэтому можно вместо анкерного варианта обратиться к нашей старой знакомой, простой арматуре сечением в 12 мм.

Мы использовали ее на всем протяжении строительства, и перед тем как выложить стену из пеноблоков, готовили, для пояса употребляли, вот и здесь она пригодилась.

Пошагово ведем крепление следующим образом:

• Просверливаем сверлом на 12 мм насквозь и брус мауэрлата, и бетонный пояс.
• Вставляет обрезок арматуры, он у нас минимум 35 см должен быть.
• Кувалдой «намертво» вгоняем его в брус и бетонный пояс.
• Конец загибаем и вбиваем в древесину.
• Повторяем процесс с последующим креплением.

Вывод

И подготовка пеноблочной стены, и крепление мауэрлата можно провести самостоятельно, причем не потерять в качестве, но очень серьезно сэкономить (узнайте также как класть пеноблоки).

И в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Узлы крепления мауэрлата к пеноблоку

Чтобы возвести крышу правильно, осуществить надежное крепление стропильной конструкции, а все нагрузки от стропильных ног были распределены равномерно, прежде всего необходимо рассмотреть такой конструктивный узел, как мауэрлат.

Схема крепления мауэрлата

Мауэрлат – это деревянное крепление, укладываемое на верхний ряд кирпичной кладки или на армопояс. Закреплен он должен быть максимально жестко и надежно.

Если стропильная конструкция металлическая, то мауэрлатом может служить двутавр или швеллер.

Мауэрлат выполняет две основные функции в стропильной конструкции крыши:

1. Он равномерно распределяет сосредоточенную нагрузку от стропильных ног по всей несущей стене строения.
2. Посредством мауэрлата осуществляется крепление стропил к коробке здания.

Размеры конструкции

Схема крепления мауэрлата

Для мауэрлата рекомендуется выбирать обработанную антисептиком древесину лиственных пород. Он представляет собой брус с сечением 100х100, 100х150 или 150х150 мм. По периметру стен устанавливается сплошной мауэрлат. Для этого отдельные брусья необходимо скрепить между собой посредством прямого замка.Размеры этого замка выбираются в зависимости от параметров бруса.

Дополнительно замок следует скреплять гвоздями, что позволит получить цельную жесткую конструкцию, к которой в дальнейшем будут закреплены стропильные ноги. Бруски следует располагать возле внутреннего края кладки таким образом, чтобы до внешнего края стены было не менее 50 мм. С внешней стороны стены можно сделать специальный выступ из кирпича. В него будет упираться мауэрлат.

Способы крепления бруса к стене

Следует обеспечить максимально прочное и неподвижное крепление мауэрлата к стенам. Рассмотрим, какими способами можно закрепить брус к стене.

1. Крепление мс использованием стальной проволоки

В процессе выполнения кладки стен, за 3-4 ряда до их верха, между кирпичом, газобетоном или пенобетоном необходимо продеть стальную проволоку, сложенную в несколько слоев. Концы ее должны свободно выходить наружу, а середина должна закладываться под кирпич, пенобетон или газобетон. Длина проволоки должна позволять продеть ее сквозь брус и скрутить концы. Рекомендовано, чтобы количество таких креплений было не меньше, чем количество стропил.

2. Монтаж посредством анкеров

Схема установки мауэрлата на кирпичной стене с помощью деревянных пробок.

Вообще, для стен из газобетона или пеноблоков очень часто делают специальный армопояс под мауэрлат. Это решение является оптимальным именно потому, что он способствует значительному укреплению коробки дома, придает жесткость всей конструкции, а также служит выравнивающим слоем стен по горизонтали. Поскольку газобетон и пенобетон являются довольно мягкими материалами, не предполагающими монтаж анкерных креплений, то этот вариант крепления мауэрлата является наиболее предпочтительным.

Наиболее удобным способом устройства армопояса является применение U-образных блоков. Их необходимо установить по всему периметру стен здания, для возведения которых использовался газобетон (пенобетон) таким образом, чтобы образовался непрерывный желоб. Угловые блоки подвергаются пропилу стенок, чтобы желоб не прерывался. После этого собирается каркас из арматуры, толщина которой должна быть 12 мм. Толщина поперечных перемычек должна быть 6 мм. Каркас закладывают в подготовленный желоб, после чего заливают бетоном за один заход.

Когда армопояс будет установлен в желоб (опалубку), к нему необходимо привязать анкеры с резьбой при помощи вязальной проволоки. Анкеры необходимо крепить ровно по одной линии и в строго вертикальном положении. Анкерных креплений должно быть не меньше, чем количество стропил, и они не должны совпадать с местами, где будет производиться крепление стропильных ног.

После застывания бетона анкеры оказываются надежно закрепленными в армопояс. Потом мауэрлат просто крепится к шпилькам через просверленные отверстия и притягивается к стене двумя гайками с шайбами.

Вместо армопояса могут быть установлены монолитные пробки или подушки, длиной не более 400 мм. Этот способ чаще применяется для кирпичных стен.

3. Крепеж посредством шпилек

Схема узлов опирания

Для небольших домиков и легких крыш, в тех случаях, когда не предполагается воздействия серьезных нагрузок и усилий, чтобы закрепить мауэрлат, используются шпильки, вмурованные в кладку. Данные шпильки представляют собой металлические болты Г-образной формы. Также ими могут служить и болты, которые привариваются к металлическому квадрату с размерами, например, 50х50 (размеры могут меняться).

Непосредственно во время возведения стен шпильки необходимо крепить в кладку за несколько рядов до верха стены. При этом следует рассчитать длину, которая понадобится на толщину бруса и контргайку. Дальнейший монтаж похож на крепление анкеров: в процессе застывания кладки следует надеть на шпильки брус и притянуть его с помощью гаек.

Вообще, существует еще несколько способов, с помощью которых можно осуществить крепление мауэрлата к кирпичу, газоблоку и пенобетону. Однако трех вышеперечисленных способов достаточно, чтобы выбрать наиболее подходящий и осуществить монтаж бруса на стенах строения.

Установка бруса

Схема узла опирания на стену

После того как будет выбран способ монтажа мауэрлата к пеноблоку или стене, для возведения которой использовался, например, газобетон, рассчитаны все места, где будут располагаться крепления, а также их количество, можно смело начинать установку бруса.

В первую очередь следует тщательно подготовить место для укладки мауэрлата, то есть обеспечить надежную изоляцию между кладкой или бетоном. Это необходимо потому, что в тех местах, где контактируют дерево и кирпич (или газобетон), деревянные элементы подвергаются активному гниению. Во избежание этого неприятного момента следует под мауэрлат на газобетон (или пенобетон) подложить два слоя гидроизолирующего материала. Этим материалом может служить традиционный рубероид, полиэтилен или более дорогие современные гидроизоляционные материалы.

Если вы приняли решение крепить анкеры или шпильки к газобетону или пеноблоку, то следует заблаговременно подготовить под них отверстия. Этот процесс может оказаться не таким простым. И проблема заключается в том, что даже при использовании уровня и нитки выставить эти крепления идеально ровно по вертикали в жидкий бетон оказывается довольно сложной задачей. Поэтому, прежде всего, необходимо вычислить точное расположение анкеров и то, насколько они отклонены. В этом вам поможет ровная доска. На ней вы сможете отметить все места верхушек болтов. Для этого приложите доску к крайним болтам и отметьте на ней местонахождение остальных болтов. После этого можно приступать к нанесению всех отмеченных точек на мауэрлат и просверлить по этим отметкам отверстия.

Далее задача не так сложна: достаточно просто установить мауэрлат сквозь просверленные отверстия на болты, насадить шайбы и затянуть брус с помощью гаек.

Если вы выбрали способ крепления мауэрлата с помощью проволоки, то в этом случае вам будет работать намного проще. В брусе необходимо просверлить два отверстия для одного крепления на расстоянии примерно 250-300 мм. После этого в данные отверстия будет продеваться проволока, концы которой скручиваются между собой. Так осуществляется притягивание мауэрлата к стене. Делать это следует как можно сильнее.

Мы ознакомились с некоторыми способами и нюансами крепления мауэрлата на газобетон, пенобетон или кирпич. Теперь следует рассмотреть, какие инструменты и материалы понадобятся для этой работы.

Материалы и инструменты

• брус (сечение желательно выбирать 150х150 мм);
• гидроизоляционный материал (например, рубероид);
• уровень для контроля горизонтальной линии;
• дрель;
• разводной ключ;
• молоток;
• болты, гвозди.

Помимо этого, в зависимости от того, какой способ монтажа мауэрлата на газобетон/пенобетон/кирпич вы выберете, вам понадобятся дополнительные материалы.

1. Для способа крепления бруса обвязкой проволокой, вам будет необходима стальная проволока-катанка, диаметр которой составляет 4-6 мм.
2. Если вы выбрали крепеж бруса к газобетону (пеноблоку) с применением деревянных пробок, вам будут необходимы:

• деревянные бруски, размер которых примерно равен размерам кирпича;
• металлические скобы, длина которых составляет 250 мм.

3. Для способа крепления мауэрлата на газобетон при помощи шпилек вам понадобятся:

• металлические Г-образные штыри с резьбой, диаметр которых должен быть 12-14 мм, участок с резьбой должен быть длиной 50 мм, а короткая их часть должна быть равна 120-140 мм;
• гайки под резьбу штырей (как правило м12);
• металлические шайбы;
• бетон марки М250 для создания бетонных подушек.

Чтобы крыша нормально выполняла свои функции, следует со всей серьезностью отнестись ко всем рассмотренным рекомендациям по креплению мауэрлата. Желательно доверить проектирование и монтаж всей стропильной системы крыши специалистам.

Методы крепления мауэрлата к стене из газобетона

При обустройстве скатной крыши установка стропильной системы не может быть выполнена прямо на стены здания. Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, будет мауэрлат. Обычно это специальный брус, который укладывается по периметру стен. Поскольку он воспринимает серьёзную нагрузку от крыши, очень важно надёжно зафиксировать мауэрлат на стене. В случае с кирпичными или бетонными стенами всё просто и понятно. Но как выполняется крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, ведь сам по себе газоблок довольно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепёжной детали? Именно об этом мы и поговорим в нашей статье.

Функциональное назначение мауэрлата

Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для стропильной системы. Чаще всего его делают из деревянного бруса. Однако если стропильная система из металла, то данная конструктивная деталь может быть выполнена из швеллера или двутавра.

Обычно этот элемент делается из следующих материалов:

• Деревянного бруса сечением 100х100 мм, 150х150 мм или 200х300 мм. Брус выполняется из древесины лиственных пород и проходит обязательную антисептическую обработку. Изделие укладывается по периметру на стены сооружения. Стыки фиксируются гвоздями или прямым замком. В частном строительстве чаще всего используется деревянная конструкция кровли.
• Реже для этих целей применяются прокатные профили – швеллер с П-образной формой сечения или двутавр с Н-образной формой сечения. Высота профиля определяется расчётом и может быть в пределах 70-120 мм.

Брус или стальная балка крепится к стенам. При этом могут использоваться разные способы крепления. Далее на мауэрлат опираются стропильные ноги. Они оказывают нагрузку на этот элемент, который в свою очередь, равномерно распределяя, передаёт её на стены здания. Кроме этого данный брус удерживает стропильную систему от смещения.

Важно: поскольку газобетон плохо переносит длительные точечные нагрузки, постепенно разрушаясь, рекомендуется перед укладкой мауэрлата возводить по верху стен монолитный армированный пояс.

Однако существуют способы укладки этого конструктивного элемента на стены из газобетона без армопояса. Также стоит помнить, что верхняя грань мауэрлата должна располагаться на высоте не менее 30-50 см от поверхности перекрытия. Это обеспечит эффективную вентиляцию подкрышного пространства, а также облегчит осмотр и ремонт конструкций крыши.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону выполнить намного сложнее, чем к кирпичной стене. Как правило, это изделие укладывается на расстоянии 50 мм от наружного края стены. Для крепления мауэрлата могут использоваться следующие крепёжные элементы:

• стальная проволока;
• анкерный крепеж, вмонтированный в кладку;
• специальные химические анкера;
• стальные шпильки.

Важно: для крепления опорного бруса к армированному поясу или кирпичным стенам используются анкеры.

После установки бруса стропильная нога притягивается к стене при помощи скрутки, выполненной из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм. Для фиксации проволоки ниже бруса на 6 см монтируется стальной коротыш. Вместо него фиксацию проволоки можно выполнить к плитам перекрытия. При монтаже сложной крыши рекомендуют обязательно выполнять армированный железобетонный пояс, который позволит придать зданию дополнительную жёсткость и более равномерно распределить нагрузку от кровли на стены дома.

Для связывания отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию используется косой прируб с последующим скреплением гвоздями, винтами или болтами. Для усиления угловых частей конструкции применяются стальные пластины и скобы.

Использование проволоки для крепления бруса

Если для крепления мауэрлата будет использоваться проволока, то об этом необходимо позаботиться ещё на этапе выполнения кладки стен. Проволоку нужно заложить в кадку стен при выполнении нескольких последних рядов. При этом придерживаются такой последовательности действий:

1. Во время укладки газобетонных блоков за два или три ряда до окончания кладки стен между элементами закладывается стальная проволока сечением 6 мм, которая состоит из нескольких скрученных между собой более тонких проволок.
2. При этом в кладку заводится средняя часть крепежа. Его концы должны выступать из стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволоку можно было свободно обкрутить вокруг укладываемого бруса.
3. Количество используемых проволок должно быть равно числу устанавливаемых стропил.

Фиксация при помощи шпилек

Крепление мауэрлата к стене из газобетона шпильками допускается при монтаже лёгких крыш на небольших домах. Материалы, используемые для формирования кровельного пирога, должны быть максимально лёгкими и не передавать значительные нагрузки на остальные конструктивные части здания.

Данная методика как нельзя лучше подходит в том случае, когда обустроить армопояс не получается. В такой ситуации сам брус будет выполнять функции армирующего пояса. Этот способ вызывает довольно спорные отзывы специалистов, но на практике очень хорошо себя зарекомендовал, обеспечивая высокую надёжность и устойчивость крыши.

Для фиксации бруса к газобетону вам понадобятся следующие элементы:

• шпильки маркировки СРТ-12, называемые «ласточкин хвост»;
• деревянный брус сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

Работы выполняем в таком порядке:

1. В стенах из газоблока сверлим отверстия с шагом 100-150 см.
2. В отверстия вставляем шпильки и фиксируем при помощи цементного молочка или безусадочного раствора.
3. Далее нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого на стены укладывается два слоя рубероида. В месте расположения шпилек в материале нужно проткнуть отверстия, чтобы обеспечить его плотное прилегание к стенам. Гидроизоляция защитит деревянный брус от насыщения влагой и последующей гнили, которая может поступать из стен.
4. С таким же шагом, как устанавливались шпильки, в мауэрлате сверлятся отверстия подходящего под шпильки диаметра.
5. Затем брус насаживается на шпильки поверх гидроизоляции, устанавливаются шайбы и затягиваются гайками.
6. После монтажа бруса торцы, в которых стыкуются отдельные фрагменты бруса, стягиваются коваными стальными скобами.
7. Теперь можно приступать к монтажу стропильной системы.

Если же шпильки будут монтироваться в армопояс, то работу ведём так:

1. До начала заливки армопояса в него помещаются шпильки с шагом не более 100 см.
2. Они крепятся с помощью вязальной проволоки к арматурному каркасу пояса. Вместо проволоки для фиксации шпилек можно использовать пластиковые стяжки.
3. Проверяется точность установки шпилек по горизонтали и вертикали.
4. В опалубку армопояса заливается бетон.
5. После его застывания подготовленный брус надевается отверстиями на выступающие концы шпилек и притягивается гайками к поверхности.

Химический анкер

Это изделие ещё называют жидкий дюбель, инжекционная масса или вклеиваемый анкер. По сути, это клей с высокими склеивающими характеристиками, который изготавливается на базе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому анкеру удаётся прочно скрепить металлический стержень и основание.

Важно: в отличие от других крепёжных элементов жидкий дюбель не создаёт в материале напряжения распирания, что особенно опасно для хрупкого газобетона на краях стен.

В отличие от механических анкеров, фиксация которых основана на использовании сил трения и распирании дюбеля из полимеров, химический анкер фиксируется за счёт того, что клей проникает в поры газобетона на значительную глубину и прочно закрепляет стержень в стене.

Установка химического анкера выполняется в такой последовательности:

1. Сначала сверлится отверстие по анкер. Однако его размер должен быть чуть больше, чем для обычного анкерного болта.
2. При помощи специального ёршика или сжатого воздуха из канала удаляется пыль, мусор и крошки металла.
3. В подготовленное в стене отверстие заливается специальный химический клеящий состав.
4. После этого туда вставляется стальной стержень – резьбовая шпилька М 12-14. Также для этих целей можно взять обрезок арматуры подходящего диаметра.
5. Клеевой состав набирает необходимую прочность за 20 минут при условии, что температура окружающего воздуха составляет примерно 20°С.
6. После застывания химического состава стержень надёжно фиксируется в стене. Причём прочность крепления намного выше, чем у механического способа.

Преимущества использования жидкого дюбеля:

• Продолжительность службы такого крепежа составляет более 50 лет.
• Такой способ фиксации можно использовать на краю стен, не боясь, что она может расколоться.
• Крепёж обладает достаточно высокой химической стойкостью.
• Крепление разрешено выполнять на влажном материале, то есть монтаж можно вести даже в дождливую погоду.
• Работы по установке мауэрлата и обустройству крыши можно выполнять без использования армированного пояса, поскольку химический анкер намного прочнее фиксируется в хрупком материале, чем механический дюбель.
• Данный метод идеально подходит для работы с газобетоном.
• Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, который необходимо заглублять на 2-3 ряда кладки.

Единственный недостаток данного способа фиксации состоит в том, что со стержнем, прикреплённым на жидкий дюбель, нельзя выполнять сварочные работы, поскольку от нагревания полимерный материал разрушается, снижается прочность фиксации.

Механический анкер (анкерный болт)

Это довольно распространённый способ фиксации бруса к стенам. Анкерный болт состоит из следующих частей:

• внешняя распорная часть;
• внутренний стержень с резьбой.

Фиксация происходит за счёт того, что в момент накручивания гайки на стержень распорная конструкция деформируется таким образом, что надёжно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

Как закрепить мауэрлат к газобетону, пенобетону или газосиликату без армопояса

Крепление мауэрлата к стенам считается чисто техническим вопросом, неинтересным и скучным для большинства частных застройщиков. Не многие из них знают назначение мауэрлата и требования к его устройству. Поэтому владельцы будущего дома всецело полагаются на мнение наёмных строителей. А большинство «опытных строителей», даже если они только вчера приехали из своих кишлаков и аулов, настаивают на возведении армопояса, чтобы прикрепить к нему мауэрлат.

Чтобы понять цель строителей, а также выяснить, как крепление мауэрлата отражается на качестве дома и кошельке застройщика, следует начать с описания основных понятий: мауэрлат, армопояс, характеристики газоблоков и других пористых стеновых блочных материалов, расчёт нагрузок на блочные стены.

Что такое мауэрлат

Без знаний о предназначении мауэрлата, правилах его крепления и применяемых в изготовлении материалах, не стоит самостоятельно возводить стропильную конструкцию и сложно контролировать процесс её монтажа.

Стены частных малоэтажных домов целесообразно возводить из облегчённых пористых блоков. Они обладают низкой теплопроводностью, с ними легче работать, они дешевле традиционного кирпича, камня, монолита.

Основная задача мауэрлата

При устройстве кровли стропильные балки опираются на стены. Возникает точечная нагрузка от стропильной фермы на отдельные блоки, что может привести к их разрушению. В принципе любой стеновой материал, даже кирпич, может лопнуть под воздействием на него несущей кровельной конструкции, но для газобетона и его аналогов это особенно критично.

Для устранения проблемы по верхнему торцу стен монтируется мауэрлат. Его основная задача: равномерное распределение нагрузок от кровельной системы по периметру дома.

Все функции мауэрлата

Помимо основной функции, мауэрлат выполняет ещё ряд задач:

• Под вертикальными нагрузками на стены понимается не только вес крыши, но и возникающие в процессе эксплуатации снеговые и ветровые нагрузки. Они также равномерно распределяются по всей опорной верхней плоскости несущих стен.
• Нагруженные наклонные стропильные ноги стремятся к горизонтальному положению, создавая давление на стены, но на них передаётся лишь его незначительная часть. Основную нагрузку воспринимает и перераспределяет мауэрлат.
• Обеспечивает фиксацию кровельной конструкции к элементам здания.
• Устраняет все дефекты кладки, перепады уровней — создаёт ровную горизонтальную опору для кровельной конструкции.

Для выполнения всех перечисленных задач мауэрлат должен быть идеально закреплен на стене.

Из чего сделать

Мауэрлаты изготавливаются из дерева или металла. Обязательное условие: материал мауэрлата и материал стропильной системы должны совпадать.

В частном малоэтажном строительстве стальные конструкции для кровли применяются крайне редко. Элементы подкровельной системы выполняются из дерева, включая мауэрлат.

Основное правило при выборе параметров: опорная грань деревянного мауэрлата не должна быть более 2/3 толщины стены.

Требования к материалу и монтажу:

• Сечение балки мауэрлата рассчитывается на предполагаемую нагрузку, но для частных домов оно подбирается, как правило, «на глазок» или в зависимости от бюджета.
• Наиболее востребованные параметры сечения балки: 10х15, 15х15, 20х15 см, максимальное – 20х20 см. Для хозпостроек можно использовать меньшее сечение.
• Допускается изготовление балки путём сшивания между собой 2-х или 3-х досок: нижняя крепится на стене, к ней прибиваются остальные.
• Древесина мауэрлата не должна иметь трещин, сучков и иных явно выраженных дефектов.
• Стыковка отдельных частей мауэрлата производится только сращиванием, причём соединяемые отрезки должны быть примерно одного размера.
• Стык выполняется на середине пролёта, жёстко фиксируется метизами.

Важно! Древесина для мауэрлата должна быть сухая, ориентировочный показатель влажности 8 -12%.

Газобетонные и другие стеновые блоки

Последние годы в возведении частных малоэтажных домов наблюдается странная тенденция или мода – для всех строений из облегчённых, пористых, ячеистых блоков в проектные решения закладывается устройство армопояса. Если частный одноэтажный дом строится без чердачного армопояса, то застройщик считается невеждой, а прогнозы на дом от всех профессиональных строителей звучат одинаково: «дом обязательно и очень скоро развалится». На чём базируется такое мнение, — не совсем понятно.

Попробуем рассмотреть общие этапы строительства с практической точки зрения.

Проектирование и расчёт нагрузок

Заказчик, абсолютно далёкий от строительства человек, решил, что дом лучше всего построить из газобетонных блоков. В своих мыслях он предполагает, что дом будет достаточно прочным, недорогим, а строительство будет быстрым и несложным. Он абсолютно прав с точки зрения наивного честного человека.

Проектировщики обязаны рассчитать предполагаемые нагрузки на несущие стены дома и выдать готовое решение. Это означает, что дом должен отвечать всем параметрам прочности, устойчивости, надёжности. Поэтому они закладывают в проект дома блоки из газобетона марки не менее D 500 с классом прочности на сжатие В2,5. Марка означает, что блок может работать как конструктивный (способный выдерживать расчётные нагрузки) материал с теплоизоляционными свойствами. То есть, в проекте «убивается два зайца»: дом должен быть тёплым и прочным.

Класс прочности с показателем 2,5 означает, что 1 квадратный сантиметр несущей поверхности блока должен выдерживать 25 кг нагрузки.

Тогда путем нехитрых расчётов определяем, что погонный метр стены из блока шириной 30 см должен выдержать вес 75 000 кг или 75 тонн.

Но проектировщики обязаны знать, что существует понятие «расчётное сопротивление кладки», а оно для газобетона В2,5 составляет 10 килограмм на сантиметр площади. Получается, что показатель прочности газобетона выше в 2,5 раза прочности кладки, а метр стены выдержит «всего лишь» 30 тонн.

Далее представим, что перекрытие чердака выполнено из монолитной плиты с опиранием на стену лишь на 12 – 14 см. Такой характер нагрузки называется эксцентриситет, — отклонение от центра опоры. В итоге нагрузка распределяется неравномерно, появляется сгибающий момент, несущая способность снижается ещё примерно вдвое.

В остатке: метр кладки обязан стойко перенести нагрузку в 15 тонн. Отличный показатель.

Нагрузка на блоки – это суммарный вес перекрытия, стропильной системы, кровельного материала, дополнительной обрешётки, утеплителя. Можно добавить слой снега и даже пласт льда при постоянном сильном ветре. Добавим вес и динамику пляшущей на чердаке (под три рояля) толпы гостей. Но, даже сложив все перечисленные мнимые и реальные нагрузки, получится, что они очень и очень далеки от критических.

И всё же в большинстве проектов армопояс присутствует. Если исходить из того, что проектировщики профессионалы и не имеют выгоды от добавления бесполезных элементов в конструкцию дома, то стоит разобраться в их целях.

Перестраховка и другие факторы

Именно выражение «перестраховка» определяет суть проблемы.

Газоблок по сути отличный строительный материал. Также как и пеноблок, керамзитоблок, арболит и прочие, названия которых то и дело всплывают в рекламе, и список их очень длинный. Газобетонные изделия занимают лидирующую позицию в этом перечне, потому что технология их изготовления не может использоваться вне непрерывного заводского производства. Но контрафакт настолько разросся в нашей стране, что в гаражах и на дачах научились лепить даже некое подобие газоблоков.

Про другие аналогичные изделия, с более простым технологическим процессом, речь вообще не идёт. Ибо всё лучшее, придуманное и разработанное для прочности, надёжности подобных изделий, — осталось в прошлом. Нет никакого утрирования: более половины блочных изделий не соответствуют декларированным свойствам и характеристикам.

Даже у известных брендов изделия, полученные на современных технологических линиях, не в полной мере соответствуют нормативам и обозначенным параметрам. Здесь причина не в контрафакте, а в простом завышении качественных характеристик плохих материалов, которые невозможно (или никому не нужно) опровергнуть.

О состоянии рынка знают грамотные проектировщики и строители. Именно они стали применять армопояс всюду, где он нужен и не нужен. На всякий случай, а то виноватыми окажутся.

Несовременная альтернатива

В 90 % случаев строительство одноэтажного жилого дома вполне может обойтись без устройства армопояса. Это личный опыт из очень многих лет, отданных строительному ремеслу. Традиционный мауэрлат из хорошо просушенной древесины – лучшее решение в любом аспекте, от качества и надёжности до стоимости.

Но есть один важный момент, который необходимо выполнить добротно при устройстве мауэрлата, — это его крепление к стене из лёгких блоков.

Способы крепления

Тема этой небольшой статьи – крепление мауэрлата к стене из газобетона и других блочных материалов. Но, как ни странно, про крепления слов будет меньше всего.

Важно! При возведении стен из газобетонных и других ячеистых блоков мауэрлат монтируется по всему периметру дома, независимо от вида крыши и размещения стропил.

Возможные варианты

На различных строительных форумах и сайтах рассказывается о многочисленных «современных, эффективных» способах крепления мауэрлата к стене из газобетонных и иных блоках. В основном, с использованием заглублённых в бетонный армопояс анкеров. Более того, крепление мауэрлатов с блочными стенами без армопояса считается нонсенсом, причудой неграмотных строителей.

Лишь немногие авторы публикаций обсуждают тему крепления деревянного мауэрлата непосредственно к стене из блочных пористых материалов.

Таблица 1. Примерные варианты и предложения по креплению мауэрлата к стене из пористых блоков.

Есть и ещё варианты использования анкеров, проволоки, шпилек, металлических прутов и полосы, но все они из одной категории малой эффективности и ненадёжности в экстремальных ситуациях.

Важно! Сказанное вовсе не означает, что перечисленные технологические методы крепления неприемлемы. Их применение вполне допустимо, но вид крепления – не догма.

Крепление обжимной лентой

Каждый профессиональный строитель имеет определённые навыки и опыт, он выбирает оптимальный и достаточный вариант крепления исходя из совокупности всех негативных факторов, которые могут повлиять на качество строительства.

Например, использование способа скрутки мауэрлата со стеной можно немного модифицировать. Вместо проволоки используется стальная лента (бандажная лента), по типу тарной для деревянных ящиков. Она аналогично заводится в кладку, можно сложить ленту в два-три слоя.

Видео поясняющее принцип крепления бандажной ленты:

Между лентой и газоблоком в кладку заводится деревянная пробка, она не позволит обжимной ленте разрезать блок при натяжении. Сверху концы полосы натягиваются с применением простого устройства для натяжения, скрепляются между собой и на мауэрлате любым способом.

Практические рекомендации застройщику

Не стоит рассматривать данную статью, как призыв к отказу от возведения армопояса. Но к строительству дома надо подходить с точки зрения целесообразности применения тех или иных технологических и конструктивных решений.

Армопояс для мауэрлата действительно необходим в случаях:

• Строительство дома ведётся в местности с повышенным воздействием ветров. Как правило, это возвышенности либо наличие неподалёку значительных по площади водоёмов. Иногда сильным ветровым нагрузкам подвергаются отдельно стоящие на открытой местности здания.
• Дом строится на низинных, неустойчивых, сыпучих грунтах, с близким расположением грунтовых вод.
• Строительство ведётся в сейсмически опасных районах.
• У застройщика имеются сомнения в качестве фундамента или стенового материала.

Разумеется, рекомендации действительны при строительстве дома без разработанного индивидуального проекта, геологических изысканий, привязки проектного решения к климатическим особенностям местности. В противном случае, дом должен возводиться строго по проекту.

Если строительство выполняется собственными силами, перечисленных причин для устройства армопояса нет, бюджет ограничен, дополнительные расходы крайне нежелательны, — то мауэрлат крепится непосредственно к стене из пористых блоков по одному из перечисленных способов.