Конденсат на потолке в доме что делать?

Как избавиться от сырости и конденсата в доме или квартире в зимнее время: делюсь своими проверенными способами

В наших квартирах отопление включают поздно. Уже холода, а батареи еще «летние». Дошло до того, что по утрам на подоконнике собираются лужи. Это вода, которая стекает с окон. Слезы, да и только.

И не только на стекле, мои глаза от обиды тоже на мокром месте. Ведь мы только-только поставили новые пластиковые окна. Не знала, что они такие «плаксивые».

Историю прислала моя читательница Оксана.

Причины образования конденсата, и что бывает, если от него не избавляться

Откуда же берутся эти слезы? Муж объяснил, что это конденсат, который возникает из-за влажного воздуха.

Как только температура воздуха снижается, вся влага из воздуха оседает в виде конденсата. Он появляется при первом наступлении холодов даже в том случае, если температура на улице снизилась всего на несколько градусов.

Вот и пострадали мои новые пластиковые окна. Говорят, так бывает у многих. На проемах выступила страшная плесень.

Вообще-то, у нас плачут не только окна. Конденсат оседает на трубах в ванной, бачке унитаза и стенах. Это очень неприятно еще и потому, что в мокрых местах становится сыро, грязно и неприглядно.

Трубы начинают ржаветь. Того и гляди, от сырости в квартире заведутся комары да лягушки.

Из-за мокрого бачка унитаза может сложиться впечатление, что в нашей семье никто не следит за порядком. Однако это не так. Пришлось разбираться с конденсатом.

Как справиться с водой на новых стеклопакетах

Соседи подсказали, что причина «плачущих» окон в том, что они неправильно установлены. Мне, конечно, сразу же посоветовали заменить стеклопакеты на более устойчивую к морозам модель, но такой вариант нас с мужем не устроил.

Слышали, что самый простой способ – это поставить рядом с подоконником небольшой обогреватель. Но я думаю, что так можно пережить зиму или две. И окна наверняка все равно будут потеть.

Единственное спасение – исчезнет сырость под окном.

Просыпаешься утром – а за окном не видно ничего, кроме огромных капель воды…

Мы с мужем решили заменить подоконник. Купили новый, пошире. Теперь у нас сухо. Широкий подоконник заблокировал поступление теплого воздуха к стеклу и сырости на окнах не стало.

Как мы боролись с сыростью в санузле

Решаем проблему в туалете. Первое, что предложили сантехники – поставить современный унитаз с защитой от запотевания. Учитывая, что стоит такой агрегат весьма не дешево, мы пока отказались от покупки.

Тем не менее конденсата на бачке стало меньше:

• Во-первых, мы починили и почистили сливной механизм, установленный внутри бачка.
• Во-вторых, нанесли утепление на внутренние стенки бачка при помощи специального влагостойкого состава. Отлично помогает, особенно когда на дорогой унитаз денег не нашлось.
• В-третьих, сантехник поставил в бачок вкладыш из пластмассы, и теперь там появилась система из двух баков, с небольшим зазором в два миллиметра. Этого, как ни странно, хватает для теплоизоляции.

Выяснилось также, что причиной мокрых водопроводных труб стала старая вентиляционная система. Ее давно не чистили, и она просто перестала работать.

Что делать? Пришлось поставить дополнительную вытяжку с вентилятором. Если не поможет, то придется раскошелиться на принудительную вытяжку, которая работает от сети.

Схематично дополнительная вентиляция выглядит так.

А еще мы пригласили сотрудника управляющей компании, и в нашем доме прочистили вентиляционные каналы.

Кстати, регулярное проветривание ванной и санузла тоже помогает.

Профилактика появления конденсата в квартире

Вообще, нужно внимательно следить за всем, что происходит в квартире, чтобы не развести сырость.

Чтобы в доме было сухо, нужно прекратить:

1. Кипятить воду, не накрыв чайник или кастрюлю крышкой.
2. Вываривать белые пеленки и простыни.
3. Сушить белье в комнате, особенно, принесенное в мороз с улицы.
4. Поливать с избытком комнатные растения (их лучше вообще убрать с кухни).
5. Пользоваться моющим пылесосом без особой надобности.

Бороться с влажностью хорошо помогают кухонные вытяжки. А еще нужно обязательно проверить, чтобы в трубах не было протечек.

Интересно, а что вам помогло избавиться от конденсата и сырости в квартире? Обсудим?

Конденсат на потолке в доме что делать?

Главная страница » Статьи » Конденсат на потолке: предупреждаем и боремся

Конденсат на потолке: предупреждаем и боремся

Результат постоянного конденсирования потолка налицо

Отделываем потолок балкона, гаража, бани, построенной во дворе, и с наступлением холодов наблюдаем скопление водяных капелек на поверхности и постепенную порчу материала. Знакомая картина? Конденсат на поверхности потолка является злейшим врагом помещений, в которых плохо проведены мероприятия по утеплению кровли или потолка изнутри.

Содержание:

Возникает вопрос: как с ним бороться?

Нужно понять и устранить первопричину, определить мероприятия и подобрать необходимые материалы, провести грамотную работу и радоваться результату. Для чего мы и представляем вам подробные рекомендации. Инструкция в данной статье расскажет о способах избавления от влаги на потолке. Приступаем.

Причины появления

На заметку: Самая распространенная причина, способствующая возникновению столь неприятного явления, как конденсация пара – это высокая абсолютная влажность в комнате. Затем, с небольшим отставанием идёт плохое кондиционирование. Это касается тех помещений, где нельзя выполнить постоянную приточную вентиляцию.

• Сильная влажность характерна для помещений в подвалах зданий, погребов или отдельных построек типа гаража, неутепленного и плохо вентилируемого. Это же можно отнести к балконам и лоджиям.
• Почему появляется конденсат? С одной стороны перекрытие сильно охлаждается морозным воздухом.
• Как только неотапливаемое, не прогретое помещение охлаждается, ждите конденсата. Теплый воздух изнутри попадает на холодную поверхность перекрытия или материала отделки, и быстро охлаждается.
• Это и есть та пресловутая точка росы. Заметим, что это не «мостик холода», которого так все боятся. Технически расшифровывать не будем.

Плачущие окна говорят о повышенной влажности в помещении

И ещё: конденсат на потолке и запотевающие окна, можно увидеть в помещениях, стены которых возведены из ячеистого бетона. Причиной столь неприятного явления в этом случае, является неправильная координация внутреннего и наружного варианта отделки.

Что нужно предпринять

Следует своими руками изолировать материал отделки от холодного материала перекрытия. Тем более, когда основной потолок в гараже железный!

Качественный утеплитель «уберет» высокую теплопередачу между материалами. Отделка не будет охлаждаться, холодный воздух не будет конденсировать. Возможностей провести утепление очень много!

• Минеральной ватой (базальтовой, стекловолоконной, эковатой);
• Керамзитом, аглопоритом;
• Гранулированным или плитным вермикулитом;
• Гранулированным или плитным полистиролом;
• Опилками;
• Нередко применяют пенные утеплители (пенополиуретан, пеноизол), которые наносятся механизированным способом.

Способ утепления уже выбирайте самостоятельно, технологию – под выбранные материалы.

Действия

Есть несколько этапов, которым придется последовать. Поскольку конденсат уже есть, его уже предупреждать не нужно — его нужно устранить. Но только одномоментное устранение результата не принесет: влага появится снова, если не будет ликвидирована причина.

Устранение

Теперь попробуем привести полный перечень мероприятий, с расшифровкой:

• Проводится проверка влажности и оценивается качество вентиляции и работоспособность системы кондиционирования. Для нормального воздухообмена в помещении необходимо, чтобы воздух циркулировал в размере -3 общего объема помещения в час. Для современного балкона с пластиковыми оконными системами и снаружи, и внутри, достичь таких объемов можно только при обеспечении нормальной вентиляции — даже постоянное проветривание не поможет.

• Проверяется слой утеплителя, если таковой наличествует. Если в нем обнаружены повреждения, или утеплитель пропитан влагой и не высыхает хронически, то его нужно будет снять и заменить. В любом случае, если конденсат в помещении есть, то оно — холодное, и утепление нужно проводить заново.
• Желательно при подборе утеплителя посмотреть на его технические характеристики. Не все теплоизоляционные материалы предназначены для впитывания избыточной влаги, но есть и такие, которые и впитывают хорошо, и отдают потом легко. То есть, высыхают быстро. сверху, если возможно, нужно насыпать керамзит или бой кирпича, только не крупные обломки. И не пыль, потому что в кирпичной пыли не будет воздушных пространств, которые нам нужны для сохранения тепла. На потолок балкона насыпать ничего не получится, а вот на гараж или другую постройку – пожалуйста.

Наружная изоляция стен плитным пенополистиролом

Совет: Для большей верности в холодном помещении желательно продумать и мероприятия по утеплению стен. И помните: наружное утепление всегда более эффективно, чем внутреннее! Это касается и жилых домов, и всех прочих построек. Поэтому, если у вас отдельно стоящий гараж, утеплять его стены лучше снаружи.

Здесь утеплены даже двери

На заметку: Если мы имеем дело с гаражом или подобным строением, которое не отапливается, но периодически прогревается – совсем избавиться от конденсата на потолке у вас, возможно, не получится. В таком случае, позаботьтесь о том, чтобы его отделочная поверхность была водонепроницаемой, и была хорошая вентиляция.

Внутреннее утепление помещений

Прежде, чем предпринимать какие-либо действия, обратите внимание на степень отсыревания поверхности — возможно, влага затронула и основание, проникнув глубоко в перекрытие.

• Для устранения этого неинтересного явления придется проводить сушку помещения, используя тепловую пушку. В зависимости от технических характеристик оборудования и степени увлажнения материалов, процесс может занять от одного дня до недели! Смотрите дополнительно технологию.
• Что мы делаем дальше? Если перекрытие бетонное или оштукатуренное, ему необходимо придать водоотталкивающие свойства. Для этого следует использовать гидроизоляционный грунт глубокого проникновения.

• Затем, подбираем необходимое количество экструдированного пенополистирола, который коротко называется ЭППС. И толщину листов тоже подбираем в зависимости от степени промерзания — это напишет вам любая инструкция на комплекте утеплителя. так, чтобы полностью закрыть всю поверхность основания и клеим их на перекрытие. В этом случае цена материала полностью оправдается, поэтому на стоимость не смотрите, выбирайте качество. Швы зашпаклевать, у стен соединения заделать, это исключит проникновение холодного воздуха под слой утеплителя. И ни за что не менять ЭППС на пенопласт!

Как уже было отмечено, внутреннее утепление помещения, в данном случае – постройки или вынесенного отдельно от общей теплой квартиры балкона – это не самое хорошо. Гораздо эффективнее проводить утепление наружное, но оно не всегда возможно.

Персонально для балконов

Для балконов нужно подбирать определенного типа материалы, которые обладают очень маленькой паропроницаемостью. Как раз экструдированный пенополистирол очень подходит!

При нормальных температурах где-то на юге страны можно ограничиться толщиной таких плит не более 30 мм, а для средней полосы оптимально выбрать не менее 50-60 мм (подробней читайте здесь).

Утепление ЭППС с последующей обшивкой пластиком – самый оптимальный вариант для лоджии или балкона

При монтаже плит на клей все равно зафиксируйте их дюбелями, так как возможно размокание клеевого состава. Перед поклейкой проведите армирование поверхности стекловолокнистой сеткой. Ну а далее делается всё по технологии – и никакой конденсат на потолке будет не страшен.

Несмотря на глобальное потепление, вопрос сохранения тепла по-прежнему остается актуальным. Резкие перепады температур создают новые проблемы и не…

Если при строительстве дома не уделили должное внимание утеплению потолка, в первую же зиму хозяева это непременно почувствуют, так как все тепло будет…

Потолочные кассеты из стекловолокна являются отличным теплоизолятором Многих волнует вопрос: «Как и чем утеплить потолок в жилом помещении?». И не просто…

Конденсат на потолке в доме что делать?

Все

У мамы такая же ситуация(((

У нее утеплитель базальт 20 см., а у Вас?

Пароизоляция отсутствует — стандартная проблема непрофессиональных строителей шабашников

с этого момента поподробней пожалуйста

что, как делать, чтоб не наступить на эти грабли?

с внутренней стороны прокладывается обычная пароизоляция, как учили в учебниках.

материаллы применяются для пароизоляции разные, самый дешманский — полиэтиленовая пленка.

а пленка эта не намокнет?

образуется конденсат и балки сгниют

Для этого нужно знать как укладывается пароизоляция и теплоизоляция

толщина утеплителя должна быть достаточной, чтобы точка росы находилась за пароизоляцией в глубине утеплителя.

Короче всю теплотехнику ограждающих конструкций вам тут излагать не собираюсь.

Платите деньги нормальным специалистам они вам все сделают по СНиП-ам.

В качестве утеплителя

Вентиляции чердака не было слуховое окно называется

думаю это не играет роли

у него точка росы неправильно рассчитано.

Утеплитель КНАУФ, таким же полы утеплял — тепло было.

Но я думаю от утеплителя не зависит. Правильно сказали: тоже думаю строители не технологично положили. А вот насчет пленки я сомневаюсь: это же вообще парник тогда будет, вода вся там соберется и будет капать (парник короче). Тем более заметил что лед образовался в основном местах щелей изоспана. Например в местах где края нижнего изосапна скреплены к балкам. Может верхний изоспан не надо было вообще ложить, тогда воздух просто бы выходил наружу?

На утеплители «Утепляев» написано во вкладыше,что

в климатических условиях Якутии должно быть не менее 7 слоёв утеплителя.
Что у кнауфа,что утепляева примерно одинаков коэфициент теплопроводности. Чтобы небыло конденсата,нужно в начале постелить Изоспан ,если не ошибаюсь Д(чёрный такой) и затем не менее 7 слоёв кнауфа.(А у вас всего 3. Косяк строителей в том,что они должны были знать это) Но это слишком дорого. Дешевле полистеролом 10-кой в 2 или ещё лучше в 3 слоя и проконопатить его капитально.

В 7 слоев. У меня 3 слоя кнауфа в реале составили наверно примерно 25 см.

Потому что они как пуховик воздушные и раздулись. Высоты балки не хватило и пришлось ложить поверх как ковры. А если 7 слоев положить это может превратиться в «пышку» высотой около полуметра. Наверно летом просто по старинке насыплю опилок и сверху землей придавлю.

вот опилки это дело

а с этими изоспанами и современными утеплителями кондесат по моему всегда будет. очень много таких случаев слышу .

ВиДь, а не проще не вбухивать деньги в вату которая со временем напитаться влагой а воспользоваться ппу и избавиться от этой проблемы раз и навсегда. При этом защитив все балки и несущие конструкции

Изоспан какой изнутри выложили?

В (недышащая дешевая пленка)? Или А (пар пропускает)?
Утеплителя у нас нужно минераловатного 30-40кг/куб м не меньше 40см! (тогда точка росы будет в утеплителе — иначе у нас зимой никак)
С обязательной инсталляцией паропроницаемой гидроизолирующей мембраны (часто делают в 2слоя профессиональными мембранами типа тивек; или изоспаном А).
Над паропроницаемой мембраной должна быть обрешетка не меньше 40мм (чтоб вытягивало пар воздушной тягой и подсушивало утеплитель при некачественной укладке мембран), контробрешетка и финишное покрытие.
Все мембраны должны быть герметично проклеены, а внутренняя дополнительно еще и алюминиевым скотчем по стыкам.

Ну и разбираться с отоплением и влажностью. Делать вентиляцию подкровельного пространства, «сушить» воздух конвекторами или чрезмерным количеством радиаторов..
Конечно, надо все переделывать. Чего же инструкции-то не читали до укладки? В итоге все переделки обойдутся намного дороже изначально правильно обустроенных работ.

чтото както все сложно

у нас такая же фигня + иней почти по всей кровле был, но я грешу, что плохо уложили изоспан, и не запенили стыки между полистиролом.
У нас изоспан, потом 4 или 5 слоев полистирола 10ки, потом изоспан и горный песок сверху. НО видимо жестко схалтурили, ибо конденсат тек капал осенью и зимой.
Как правильно уложить? Сначала изоспан А, потом слоями полистирол с запениванием всех стыков, потом Изоспан В?

Изоспан В должен быть изнутри.

Изоспан А вам не нужен — полистирол же.
Наверно схалтурили, да еще и вентиляцию подкровельную не предусмотрели.

эм. тогда сначала Изоспан В, потом полистирол и Изоспан А?

Вообще, разница между А и В какая?

вентиляции как таковой нет, но мы оставили открытым люк на чердак (на холодном балконе).

Разница большая. Изоспан В — аналог пленки тепличной 80мкр,

Изоспан А неполноценная паропроницаемая мембрана (пар-то пропускает отлично, только вот гидроизоляция плохая).
Надо ставить вентиляцию на кухню, в ванну-сауну, туалет и отдельно (или вместе) подкровельную.
Ну и разбираться, почему «бежит» — наверняка чрезмерная влажность без ее удаления, да и конструктивно схалтурили — стыки «сифонят».

Обосную почему изоспан А «не тот»:

он пропускает пар через себя в вентпространство, откуда пар должен по сути удаляться. Но тк там отрицательная температура, часто получается, что происходит намерзание конденсированного пара на финишном покрытии крыши (изнутри) и на самом изоспане — потом при потеплении это все тает. а тк у этот изоспан А довольно плохо защищен от воды (потому важно укладывать гладкой относительно гидрофобной стороной наружу — чуть улучшает защиту от влаги; пар пропускает одинаково — не зависит от стороны укладки) — вода попадает в утеплитель, портя его, и вызывая часто «капание» на голову в самых нижних точках крыши (на скатах внизу).
При «капании» отовсюду и большей частью в самой высшей точке с заметными потеками сверху вниз — проблема в отсутствии вентиляции, чрезмерном образовании пара в помещении, да и недостаточной толщине утеплителя (или его корявой укладке).

тогда какой изоспан ложить то?

я так понимаю, снизу надо пароизоляцию ложить, а сверху гидроизоляцию.
И какой изоспан пароизоляционный, Изоспан В это гидроизоляция насколько я понял?

Со стороны дома изоспан В.

изоспан В -только пароизоляция (гидроизоляция не очень) — по сути китайская мешковина.
Сверху над слоем пирога утеплителя надо укладывать паропроницаемую гидроизолирующую пленку: изоспан А довольно прилично пар пропускает, но гидроизолятор никудышный, потому для профессионального строительства применяются для внешнего слоя отдельно паропроницаемая мембрана с высокой степенью пропускания и гидроизолирующий слой (между ними должен быть зазорчик — достаточно дюймовки контробрешетки (помимо основного вентпространства не меньше 4см).
Вобщем, обращайтесь к нормальным спецам, через проверенных знакомых (чтоб был опыт удачного применения в Якутске). Это дорого, но стоит того, чтобы потом не переделывать.

-Дмитрий-, У нас изоспан, потом 4 или 5 слоев полистирола 10ки,

че серьезно. пол метра полистирола.

В — это пароизоляция, А — гидроизоляция.

ну или изоспан D — парогидроизоляция, вместо А.

Все дело в точке росы, утеплителя мало.

ni kuya ne ponyl)))

нарисуй пирог, епт.

Ну а если не париться вот так вот и все сделать по старинке?

изоспан, потом опилки и сверху просто землей присыпать? Будет так же конденсат образовываться?

Мало утеплителя — много конденсата на поверхностях, много утеплителя — мало конденсата.

Подробнее это для специалистов и любознательных.

И кстати землю поверх опилок сыпать не надо.

Земля содержит пыль и бактерии. Пользоваться чердаком будет невозможно. Если обязательно хотите чем-нибудь пригрузить опилки и защититься от возгорания, то сыпать надо промытый крупный песок или отсев щебня.

жили раньше в деревнях никаких конденсатов не было. Я аж второй этаж

сделала простой, с двускатной крышей, в первый год с изумленим ознакомилась с ноу-хау — закапало с потеплением. Решили много утеплителя, мало конденсата, нетушки, еще круче нынче заиндевело. Один плюс собрали утеплитель и скинули с крыши. Счас даже не знаю что делать.

занимаюсь строительством

постоянно уговариваю клиентов от такого проекта.тк вариант очень дорогой с нашим климатом.думают сэкономили на бревнах а получется как всегда.если грамтно утеплить то выходит дорого.лучтше проверенгым способом.не ошибетесь

не понял, какие бревна? Речь идет об утеплении потолка (межпотолочного перекрытия)

имеется виду

брус.думают полтора этажа экономия на брус.потом каждую весну убирают иней под крышей

один из вариантов борьбы с конденсатом

Не спорю, полы должны быть утеплены и пароизолированы надлежащим образом, но еще я посоветовал бы пленку Хит Лайф,это инфракрасные обогреватели, их еще называют системами отопления. Хорошая вещь, она борется с влагой, грибком и плесенью. Это поможет, проверено. потому как это лучитсый вид обогрева, она не греет воздух, она будет прогревать предметы, материю и все остальное, а потом от всего этого будет прогреваться воздух. Я сам пользуюсь этой продукцией. Важно подойти к этому серьезно, и не ждать чудес от технологий, правильное использование и соблюдение рекомендаций, вот это и есть залог удовлетворения предполагаемых ожиданий. Удачи ))))

Так и никто толком не ответил,бла-бла-бла.Пишут те кто не сталкивался с этой проблемой,одни догадки.ни одного дельного предложения.

Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчётом

с учётом толщин всех слоёв перекрытия, включая воздушные прослойки.
Пароизоляция должна находиться в числе первых двух слоёв изнутри. Т.е. если потолок обшит досками, то желательно, чтобы пароизоляция была сразу за ними, а не под утеплителем. Часто потолки обшивают материалами, которые сами являются пароизоляторами. Непосредственно под минераловатный утеплитель имеет смысл настелить мембрану, препятствующую осыпанию утеплителя через щели в досках. Если ниже есть пароизоляция, то мебрана под утеплителем может быть паропроницаемой.
Для снижения теплопотерь сейчас применяют фольгированные или металлизированные плёнки, отражающие часть тепла обратно в помещение. Одновременно эти плёнки являются пароизоляторами. рекомендуется оставлять небольшой зазор между этой плёнкой и обшивкой потолка.

Над утеплителем никакие плёнки не нужны. Так как от осадков чердак защищает кровля и конденсат должен свободно выветриваться.

Зимой слуховые окна на чердаке можно вообще закрывать, чтобы снизить интенсивность остывания. Образуемый конденсат накапливаясь на чердаке тоже становится утеплителем. С потеплением соответственно необходимо обеспечить проветривание чердака.

может вентиляцию нужно сделать? 2 дырки

одну у потолка-чтоб пар выходил,1 под полом
.

Такая же ситуация

Просыпаюсь ночью от каких то шлёпающих звуков, высматриваюсь на мужа, думаю «Как он так пердит -то?», потом думаю, что это полтергейст. Звук всё больше. Потом на меня начала капать вода. Я думаю точно полтергейст. Понятия не имею о конденсатах. Бужу мужа, ставим везде тазики и уезжаем в квартиру. Это в 4 часа утра. Оказ-ся муж тоже не имеет понятия о конденсатах. Вечером приезжаем и обследовали крышу. А там уже всё протекло. Сейчас уже не течёт. Мы ничего не предпринимали. Думаю, высохнет летом.

Избавляемся от конденсата навсегда

Очень часто на стенах и потолках любых жилых или нежилых помещений появляется сырость в виде водяных капелек – на потолке или влажных пятен – на стенах и полу. Такая сырость, обладая качеством глубокого проникновения. Разрушает сначала декоративную отделку, а затем и само основание поверхности, на которой она появилась, негативно воздействует на находящиеся в помещении вещи и продукты и отрицательно сказывается на самочувствии. А в самом тяжелом случае – и на здоровье людей. С таким явлением необходимо бороться самым кардинальным образом, причем не столько с его последствиями, сколько с причинами появления. Действовать следует следующим образом.

Определяем «врага», с которым придется иметь дело, – с проникающей сыростью или конденсатом. Для этого кладем на сырую поверхность небольшой кусок обклеенной по краям скотчем фольги, а через 2 дня смотрим, где появилась влага: если сверху, значит, это конденсат, снизу – проникающая сырость.

Устраняем основные причины появления конденсата:
— высокую влажность внутри помещений,
— плохую теплоизоляцию потолка.

Устранение высокой влажности внутри помещений

Проблема чрезмерной влажности внутри жилого помещения – это всегда проблема недостаточной вентиляции. Для ее решения над кухонной плитой ставят вытяжку, а в ванной комнате монтируют вытяжной вентилятор, нужная производительность которого определяется умножением объема ванной комнаты на 20 (получаем объем воздухообмена в кубометрах).

Отметим, что в многоквартирных домах советской застройки общедомовые подъездные вентиляционные шахты, как правило, сверху донизу забиты пылью и обломками кирпича и бетона. Есть смысл заставить управляющую компанию привести эти шахты в работоспособное состояние – вполне возможно, что тогда установка вытяжного навеса и дополнительных вытяжек в ванной комнате не понадобится.

Стоит также отметить, что переустройство балкона или лоджии и установка на них пакетных пластиковых окон также приводят к необходимости дополнительной вытяжной вентиляции – любое, сколь угодно частое проветривание этих помещений проблемы образования конденсата не решит.

Очевидно, что и без особых затрат можно снизить содержание влаги в помещении, если:
— готовить пищу при открытом окне или форточке и закрытой двери на кухню;
— закрывать двери в ванную комнату при ее использовании и проветривать по возможности все помещения после принятия душа и во время стирки и сушки белья;
— не использовать для сушки выстиранного белья или мокрой одежды жилые комнаты, при использовании для этой цели отопительных радиаторов – обязательно обеспечить их постоянное проветривание.

Устранение дефектов теплоизоляции потолка

К сожалению, чаще всего образование конденсата в помещениях обусловливается не столько нашими ошибками в их эксплуатации и плохим качеством вентиляции, но отсутствием или недоброкачественностью теплоизоляции потолка и стен.

Решить эту проблему, если речь идет о гараже, даче, загородном доме или его подвале, не дешево и трудоемко, но возможно. Если же говорить о квартире в наших обычных многоэтажных домах – невозможно: реально только снизить риск наступления негативных последствий этого неизбежного процесса.

В любом варианте человеку, столкнувшемуся с проблемой образования конденсата, приобретшей уже угрожающий характер, следует учитывать, что решить ее можно только кардинальным образом, а именно – демонтажем прежней и установлением новой конструкции теплоизоляции. Действительно отличный эффект дают пеновые и иные утеплители из специальных, в том числе и генноклонированных материалов – они крайне просты в применении, очень дороги, что естественно, но эффективны – на 2, максимум 3 года проблем с конденсатом не будет, далее они приобретут характер катастрофы.

К сожалению, другой способ решения проблемы также не дешев (тут все зависит от стоимости используемых материалов и дополнительных работ), однако долговечен – на века эта проблема не решаема в принципе, но на десятилетия — вполне. Суть данного решения – в укладке или замене теплоизоляции потолка. Теплоизоляция некачественная – следовательно, она должна меняться, причем полностью. Технологии теплоизоляции известны и определяются используемым для нее материалом и типом потолка (он может быть навесным или подшитым – понятно, что в многоэтажных строениях – только подшитым); при этом все предыдущие накладки вплоть до плиты перекрытия удаляются.

Любые работы такого рода не требуют, скажем, детальной схематизации, как в случаях кладки печей или каминов, но все равно выполняются в строго определенной последовательности, особенно в многоэтажных домах. Кроме того, следует учитывать, что если дом, который вы собираетесь привести в порядок, ваш, то никаких проблем с разрешениями на его переделку не будет, но если у вас снизу и сверху есть соседи, будьте осторожны – ваш ремонт может сказаться на качестве их жилья негативно, и вы будете за это платить.

Причины образования конденсата на стенах и потолке погреба

Конденсат в погребе — скопление чрезмерной влаги на потолке и стенах — может привести к порче продуктов и к заболеваниям органов дыхания. Он появляется при нарушении технологии возведения фундамента, некачественно обустроенной вентиляции. Поэтому возникает закономерный вопрос: что делать, когда образуется конденсат на потолке в погребе, вызывающий развитие грибка и плесени?

Причины образования сырости

Высокая влажность способствует снижению прочности конструкции, появлению коррозии на металлических частях. Выпадение конденсата происходит при контакте теплого воздуха с холодной поверхностью, если температура в помещении значительно ниже по сравнению с температурой воздуха.

Основные причины образования:

1. плохая теплоизоляция погреба;
2. отсутствие вентиляции;
3. просачивание грунтовых вод;
4. отсутствие покрытия основания гидроизоляционными материалами или их частичное повреждение;
5. протечка в коммуникационной системе;
6. щели в фундаменте.

Появляется плесень, которая быстро приведет в негодность все хранящиеся в погребе продукты.

Способы устранения влажности

Перед тем как применять радикальные меры, решающие проблему, необходимо тщательно осмотреть помещение. Существуют определенные признаки, требующие выполнения конкретных действий:

1. Конденсат, расположенный на стенах и потолке, указывает на некачественное проветривание.
2. Капли воды на стенах — отсутствие или повреждение вертикальной гидроизоляции.
3. Мокрый пол — подъем грунтовых вод.

Существует два типа вентиляционных систем: естественная — проветривание происходит по причине природной циркуляции воздуха; и принудительная — с установкой двух труб с вентиляторами. Принцип действия первой заключается во втягивании воздуха с улицы в отверстие, размещенное в фундаменте, и вытягивании конденсата наружу через трубу, установленную у потолка. При монтаже нужно учитывать размер площади помещения: чем она больше, тем объемнее должны быть воздуховоды. С уличной стороны они прикрываются конусами, защищающими от атмосферных осадков, москитной сеткой от насекомых.

Наличие высокой влажности при имеющейся воздушной системе циркуляции указывает на то, что в погребе слабая тяга. Следует создать принудительную вентиляцию. В вытяжной воздуховод устанавливается вентилятор, вытягивающий влажный воздух, в приточный — втягивающий. Чтобы регулировать подачу воздуха, можно установить задвижки. Автоматизация при помощи электрических приборов позволит запускаться лопастным устройствам самостоятельно при повышении влажности.

Теплоизоляция коммуникаций также поможет устранить проблему. Чтобы избавиться от влаги, возникающей на канализационных трубах, достаточно обернуть их утеплителем. Пенопласт, фольгированная минеральная вата, экструдированный пенополистирол легко надеваются.

Если тепло проходит в подвальное помещение через пол верхнего этажа, образовывая водные капли, потолок следует утеплить. Специалисты рекомендуют применять материалы из пенополистирола.

Монтаж заключается в предварительной подготовке основания, удалении деформированного покрытия и заделывании трещин. Затем поверхность обрабатывается грунтовкой. Данный процесс повторяется при очень пористой или пылящейся поверхности.

В соответствии с пропорциями, указанными заводом-изготовителем на упаковке, готовится клеевой состав. Плиты из пенополистирола обмазываются клеем, придавливаются к поверхности и фиксируются дюбелями с зонтиками. Стыки промазываются водонепроницаемой шпаклевкой, герметиком.

Создание гидроизоляции

Для устранения чрезмерной влажности работа производится с обеих сторон помещения, таким образом не допускается проникновение воды с улицы. Отмостка убирается, вокруг подвала выкапывается траншея такой ширины, чтобы удобно было осуществлять процесс, но не более одного метра. С полностью высохших стен удаляется грязь, производится обработка грунтовкой. Глубокое проникновение состава повышает сцепление с изоляцией.

Фундамент покрывается битумными рулонами, наплавляемыми газовой горелкой. Материал укладывается 1−2 слоями внахлест по 15 см. По завершении процесса траншея засыпается глиной, грунтом. Сверху обустраивается отмостка для отведения воды от здания.

Защита пола — самый эффективный вариант при подтоплениях. При высоком подъеме грунтовых вод в подвальном помещении с земляным полом заливается бетонная стяжка. Погреб освобождается от продуктов, которые там хранятся. Снимается верхний слой почвы в 5−7 см, площадь выравнивается. Гидроизоляционная пленка настилается на основание с заходом на стены. Швы проклеиваются скотчем для создания герметичности. Пол засыпается щебенкой, на которую укладывается каркас из арматуры, заливается раствором.

Избыточная влажность приводит к порче отделки поверхностей, ухудшению микроклимата. Штукатурка разрушается, лакокрасочные покрытия отслаиваются. Появление плесени и грибка опасно для здоровья человека. Хорошая вентиляция и гидроизоляция помещения позволят устранить проблему.