Потолок в парной русской бани

Потолок в бане: устройство своими руками

Если вы строите свою баню самостоятельно, вам обязательно пригодятся советы и рекомендации. Баня с давних времен считается местом почти культовым, поэтому к ее отделке желательно отнестись с полной ответственностью. Если вы не знаете – как сделать потолок в бане правильно, обязательно прислушайтесь к советам специалистов.

Потолок в русской бане

Разновидности потолков

В деревянных банях можно выделить три основные разновидности потолков: настильные, подшивные и панельные.

Что представляет собой настильная конструкция

Настильный потолок представляет собой обложенный досками верх, где доски укладываются на уже готовые стены в строгом порядке .

В общем – тот же принцип, что и при укладке пола. Естественно, до того, как в бане сделать потолок, нужно потрудиться над отделкой пола и стен.

Далее на уложенные доски укладывают пароизоляцию и утеплитель. Лучше всего использовать минеральную вату, она наиболее устойчива к влаге, негорюча и долговечна. Доски толщиной менее 50 мм использовать не рекомендуется, а расстояние между стенами в случае настильного потолка не должно превышать 2.5 метра.

Потолок подшивной

Потолок подшивного типа

Рассмотрим подробнее, как сделать в бане потолок подшивного типа . Он представляет собой доски, ровно уложенные на заранее смонтированные потолочные балки. В этом случае можно использовать как доски, так и щиты из шпунтованной доски.

Толщина досок может варьироваться от 30 мм до 50 мм. Далее, как и в предыдущем случае, укладывают слой гидроизоляции и утеплитель для потолка бани. Гидроизоляция укладывается на утеплительный слой со стороны чердака. Завершающим этапом идет обшивка потолка досками.

Панельная конструкция

Сборка щита для панельного потолка

Панельный потолок представляет собой устройство потолка в бане из сделанных заранее щитов. Каждый щит состоит из внутренней обшивки, двух несущих брусьев, пароизоляционного слоя, теплоизоляции, слоя гидроизоляции и внешнего трапа со стороны чердака.

Тщательно сделанная пароизоляция потолка бани не даст выходить пару наружу и проникать в теплоизоляционный слой. Как утеплитель можно применит стекловату или минеральную вату. Они имеют легкий вес, и нагрузка на щиты будет минимальной.

Обратите внимание!

Между щитами рекомендуется уложить уплотнитель, чтобы свести к минимуму теплопотери.

Хорошо подойдет для этой цели фольгированный двухсторонний утеплитель или войлок с проложенной мембраной или фольгой с обеих сторон.

Делая потолок в бане своими руками, не забывайте учитывать каждую мелочь. Так, если ваш каркас для щитов сделан из крепких брусков сечением от 50×100 мм и выше, щиты, возможно, монтировать без потолочных балок. Прочный каркас уже сам по себе будет служить потолочным перекрытием, и вы не рискуете своей безопасностью.

Что выбрать?

У вас обязательно возникнет вопрос, при строительстве: «какой потолок вам лучше подойдет, и какой вариант сделать?». А определиться нужно будет обязательно заранее. Дело в том, что не только высота потолка в бане имеет значение, но и сам тип потолочной обшивки.

Что касается высоты, она не должна быть слишком высокой, иначе пар будет концентрироваться выше нужного уровня .

Слишком низкий потолок будет неудобен, поэтому выберите оптимальный для себя вариант заранее. Приемлемой считается высота потолка бани, когда на верхнем полоке человек не испытывает дискомфорта.

Что касается типа потолка, то чаще всего в банных помещениях используют подшивные потолки. Они прочнее остальных, да и использовать их можно в довольно больших банях, где расстояние между стенами превышает 2.5 метра.

Если у вас планируется миниатюрная баня, то вполне можно сделать и настильный потолок. Его же можно сделать и в помещении, где имеются дополнительные несущие стены. Например – между парилкой и предбанником.

Стена послужит дополнительным каркасом для настила. Но в этом случае потолок в предбаннике будет вровень с потолком в парной. Не всех устраивает такой вариант, поэтому стоит учесть и этот нюанс.

Обратите внимание!

В небольшой бане, возможно, сделать и панельный потолок, но стоит учесть тот факт, что по сложности исполнения и трудоемкости он потребует от вас много сил и времени.

К тому же, в одиночку уложить щиты практически невозможно, и вам придется привлекать дополнительных помощников.

Так каким же должно быть устройство потолка бани, чтобы не только радовать глаз, но и не приносить хлопот?

Монтаж и оформление

Как и в любом строительстве, вначале делается пол, затем стены, и уж потом потолки. В случае с самым популярным, подшивным потолком, необходимо соблюдать последовательность слоев.

Что укладывается вначале, а что в конце – давайте разберем подробнее.

1. Верхний слой представляют собой доски, выходящие на чердачное пространство.
2. Следующий слой уровнем ниже – изоляция от влаги. Это может быть гидроизоляционная пленка, специально предназначенная именно для таких целей.
3. Еще ниже идет слой утеплителя. Желательно – минеральной ваты или стекловаты. Листы утеплителя легкие и удобные в укладке.
   Это гораздо практичнее, чем засыпать верх опилками или тяжелым керамзитом.
4. Под утеплителем прокладывают пароизоляционный слой. Это – или специальная мембрана, или фольга, армированная стеклянной сеткой.
5. Предпоследний слой – рейки небольшого сечения (от 30×50 мм). Они необходимы для последующего крепежа финальной обшивки для бани.
6. Последний слой, который вы будете наблюдать над своей головой – окончательная обшивка изнутри помещения. Как правило, применяют евровагонку. Вагонку приобретайте из несмолистых пород дерева, иначе смола, плавясь от горячего воздуха, будет капать в довольно больших количествах.

Потолок в русской бане подшивного типа удобен еще и тем, что благодаря своей прочности и надежности, позволит использовать даже чердак. Вы смело сможете по нему ходить и даже использовать для хозяйственных нужд. (см. также статью Особенности купели для бани)

При грамотном подборе материалов, высота потолков в бане не будет намного ниже запланированной. Однако необходимо учесть до монтажа общую толщину всего этого многослойного пирога.

Если вы планируете использовать чердак, заранее предусмотрите люк на потолке для выхода наружу.

Полезные советы

Потолок, обшитый вагонкой

1. Обшивая потолок вагонкой, тщательно подгоняйте дощечки друг к другу, не оставляя зазоров. Удобно использовать киянку, простукивая каждую доску.
2. Устанавливайте первую дощечку особенно внимательно. От ее ровного расположения будет зависеть вся система рядов.
3. В предбаннике или в комнате отдыха, возможно, сделать более высокий потолок, но при сплошном настиле это будет невозможно. Поэтому, заранее решите вопрос о многоуровневом потолке, если таковой запланирован.
4. Для обшивки вагонкой желательно сделать предварительную обшивку рейками. Это даст выгодный зазор между последним и предыдущим слоем. Воздух будет циркулировать, и влага не попадет на утеплитель.
5. Обязательно соблюдайте всю последовательность выполнения работы. Так как через потолок бани выходит больше всего тепла, уделите внимание качественному и герметичному утеплению.

И последний совет: не игнорируйте ни один компонент и не экономьте на материалах. (см. также статью Особенности турецкой бани Хамам) Пригласите специалистов, которые в курсе, как правильно сделать потолок в бане, если вы, хоть немного сомневаетесь в своих силах. Помните, что строите вы для себя, а значит – всерьез и надолго.

Годные варианты потолка в парилке

Банный потолок — это перекрытие, которое либо отделяет от следующего этажа, либо от чердака. Помимо этого существуют еще крыши, у которых кровельная система одновременно является потолком данного строения. Однако для парной такая конструкция не будет приемлемой, потому что обеспечить должную термоизоляцию в этом случае невозможно.

Так что в данной статье мы ограничимся теми вариантами, которые годятся в качестве потолка парной.

Выше мы уже сказали о том, что речь всегда идет о перекрытии, а оно может быть образовано различными способами. Точнее было бы сказать, что есть два наиболее распространенных способа создания этих перекрытий.

Настильный

Когда бюджет не слишком большой, есть вариант сокращения расходов на строительство за счет создания настила в качестве перекрытия.

Подробнее об утеплении настильного потолка здесь.

Причина столь строго правила заключается в том, что настил не предназначен держать большой вес. Потому что у досок настила всего две точки опоры на противоположных стенах. И чем больше расстояние между стенами, тем более непрочной будет такая конструкция, а сами доски будут норовить провиснуть под собственной тяжестью.

Как видите, ограничение весьма существенное. Если у вас прямоугольная парилка с размерами 2 на 3 метра, то понятно, что настил можно класть на стены, расстояние между которыми 2 метра, а не 3.

Концы досок, как вы уже поняли, кладутся на стены. Но как именно это происходит?

Опорой для досок настила может служить мауэрлат — деревянный брус, который закрепляется на верху стены из блочного материала (кирпича или ячеистых бетонов, или шлакоблоков). В случае каркасного строительства аналогом мауэрлата служит верхний обвязочный брус.

А как быть, если возводится сруб или баня из бруса? В этом случае для укладки досок в потолочном венце делается выемка, продольная ниша, которую мастер вырубает топором. И это не самое простое действие, хотя само устройство такого потолка, конечно, считается очень простым.

Доски, которые используются для создания настильного потолка, обычно имеют толщину 5 см. В виду того, что мы говорим сейчас исключительно о парильном помещении, предпочтение лучше отдать доскам нехвойных пород. Потому что смола выделяется и при 40 градусах.

Однако доски — это еще не все. Их нужно изолировать от пара и влаги, а также утеплить с помощью тех видов теплоизоляции, которые будут наиболее эффективны для данного случая.

Полная схема настильного потолка (как выглядит, показано на картинке выше), ниже видео с разъяснением:

Многие мастера не ограничиваются тем, что просто кладут настил. Они укрепляют его с помощью поперечно уложенных брусков или поставленных на ребро досок. Таким образом обеспечивается необходимая жесткость и ликвидируется возможность смещения. Кроме того, в образовавшиеся «секции» удобнее укладывать утеплитель. Крепление производится на саморезы снизу, со стороны парной.

Подшивной

Там, где больше денег или размеры парной никак не подпадают под данное выше ограничение габаритов, владельцы бани делают ставку на подшивной потолок.

Итак, что собой представляет подшивной потолок? Вообще, он так называется по простой причине: его «подшивают» к потолочным балкам. А потолочные балки — это жесткие конструкционные элементы, протянутые и закрепленные в стенах. Зашивая пространство между ними, мы создаем прочное и надежное перекрытие, которое может служить полом со стороны верхнего помещения.

Балки появляются еще на этапе возведения стен. Тогда как подшивка начинается уже ближе к отделочному этапу, но не на финише, разумеется. Потому что нужно сначала все закрепить и утеплить.

На этом видео объясняется схема устройства подшивного варианта банного перекрытия. Однако описание заканчивается укладкой утеплителя, но если на втором этаже будет жилое помещение или теплый чердак, то поверх утеплителя будет делаться пол.

Какой для теплой (мансардной) крыши и какой — для холодной?

Теплая крыша отличается от холодной мерами по утеплению 🙂 Это, конечно, трюизм, но вполне годный для различения.

Когда вы делаете баню с холодной крышей, вам приходится прилагать больше усилий по утеплению потолка, потому что снизу в парилке это самая жаркая часть помещения, не считая области печки, а сверху у вас практически та же температура, что на улице. Следовательно, нужно создать очень прочный барьер для удержания тепла.

Может ли таким барьером стать настильный потолок? В принципе, может. Если хорошенько утеплить его. Например, положить 20-30 см теплоизолятора. А снизу, не только для пароизоляции, но и для отражения инфракрасного излучения положить фольгу (о ней см. статью Какая бывает фольга для бани, какие утеплители с фольгой и почему у нее есть противники?).

Подшивной потолок отлично подходит и для теплой, и для холодной крыши. Но чаще его все-таки делают для теплой, потому что он прочный, по нему можно ходить. Но и его нужно хорошенько утеплять, памятуя о том, что в утеплителе типа минваты легко заводится конденсат, следовательно, ему надо предоставить возможность испарения этого конденсата (кстати, существенно снижающего его изоляционные свойства), а для этого вместо полиэтилена в качестве гидроизоляции берется мембрана.

Теплоизоляция потолка

Мы уже вскользь коснулись этой темы. Однако тем, кому интересно узнать больше подробностей по поводу теплоизоляции, мы можем рекомендовать следующие материалы:

Проход дымохода

Если владелец бани не решил проводить дымоход снаружи всего строения, ему придется проделать дыру в потолке и вывести дымоход через нее. А так как эта труба нагревается до нескольких сотен градусов и представляет собой повышенную пожарную опасность, то выведение ее на крышу становится задачей со множеством тонкостей и ограничений.

Труба дымохода проходит через потолок и теплую крышу. Фото СтройДом

Обо всех них можно прочитать в нашем материале по этой ссылке.

Финишная отделка

Финишная отделка настильного потолка будет односторонней — со стороны крыши будет виден слой прикрытого утеплителя и никакой отделки, а со стороны банных помещений в подавляющем большинстве случаев будет использована вагонка.

Если же говорить о финишной отделке подшивного потолка, то там все несколько сложнее. Мы уже показали схему, показывающую, что снизу поверх подшитых досок прибивается вагонка. Однако между вагонкой и досками еще кладется слой пароизоляции, чаще всего — фольга.

С верхней стороны поверх гидроизолированного утеплителя кладется сначала черновой пол, а поверх него — чистовой, в качестве которого часто используется шпунтованная доска, обеспечивающая отсутствие щелей и улучшающая теплоизоляционные характеристики.

Крепление вагонки на потолке парной бани и многое другое можно увидеть в этом ролике:

Как сделать своими руками

То, каким быть потолку, решается еще на стадии проектирования бани. При этом вы уже можете сопоставить свои возможности с желанием сделать потолок в парной своими руками.

Проще всего делается настильный вариант. Для него достаточно обладать минимальным инструментом и навыками. Но это в том случае, если вы не собираетесь топором вырубать выемки в потолочных венцах сруба. Теоретически, их можно заменить на черепной брус, прикрепляемый к венцам в качестве уступа, к которому будут крепиться доски настила. Однако крепление должно быть очень прочным, ведь при утеплении вы добавите массу утеплителя.

Допустимым считается крепление досок настила на саморезы, если они кладутся на обвязочный брус или мауэрлат. Со стороны чердака поперек длине доски кладется брус или доска на ребре, а крепление идет снизу, через настил.

Далее снизу степлером крепится фольга, на нее набиваются рейки или бруски, которые будут служить основанием при монтаже вагонки.

Сверху укладывается слой гидроизоляции, причем желательно с нахлестом на стены, в него укладывается теплоизолятор, и все закрывается еще одним слоем гидроизоляции. Но это в случае, если теплоизолирующий материал подвержен намоканию. Керамзит можно не закрывать.

Вот такая технология, если говорить кратко. Те, кто хотел бы почитать «расширенную версию», в которой описывается более подробно и этот вариант, и подшивной, могут обратиться к этой статье.

Видео

Из этого ролика, снятого ребятами из «РусПара», вы точно почерпнете достаточно ценной информации о том, как сделать потолок в парилке бани правильно:

***
Подведем итог. Сделать потолок в парилке бани можно только двумя стандартными способами, каждый из которых по силам даже начинающему. Было бы желание — прочее приложится. От себя добавим: читайте больше специальной литературы по строительству и, конечно, удачи в ваших начинаниях!

Правила утепления потолка в русской бане

Правильная баня означает, что на полке достаточно комфортная обстановка, а под потолок нагнетается облако ядрёного пара, откуда парильщик берёт его взмахами веника. Чем дольше пар может сохраняться под потолком парилки, тем дольше можно тянуть удовольствие.

Правильное устройство потолка парилки определяет продолжительность, а значит и качество банной процедуры как таковой. Как известно, «правильным» можно назвать лишь тот пар, который моментально образуется при плескании воды на раскалённую поверхность камней банной печи. После этого каменке необходимо некоторое время, чтобы снова прогреться до необходимой температуры. Поэтому чтобы реже «поддавать», именно сохранению пара и придают огромное значение при обустройстве бани.

Наиболее наглядным критерием правильности или ошибочности выбранной конструкции является наличие конденсата на потолке парилки. То есть, если во время банной процедуры на голову постоянно капает вода, утепление потолка однозначно выполнено неправильно. Конечно, подобный результат можно получить и в том случае, когда баня плохо протоплена в холодное время. Но если ситуация не изменяется в лучшую сторону и при более продолжительном прогреве, причина всё-таки скрывается в конструктивных недочётах.

Устройство современной парилки сформировалось под непосредственным воздействием широкого распространения финских саун. Что касается проектирования саун, то расчёту и обоснованию всех технических параметров в Скандинавии уделяется достаточно много внимания. Идеология же самой русской бани изначально была принципиально другая. Туда ходили именно попариться, то есть испытать на себе хоть и кратковременный, но достаточно мощный «удар» высоких температур.

Наверняка многие знают, что в исконной деревенской бане предусматривалась только «залповая» вентиляция. То есть парилку проветривали и наполняли кислородом в промежутках между заходами. При этом открывались нараспашку все двери, а иногда и окна. И никаких тебе вентиляционных зазоров под дверью и расчётов параметров воздухообмена.

В сауне же конструкция традиционно предполагает возможность подольше посидеть, попросту попотеть. Поэтому тут столь велика роль правильной вентиляции. Отсюда и результат, с которым порой сталкиваются строители бань, пытающиеся применить принцип сауны при устройстве банного потолка. Такая схема малоэффективно, парилка пар попросту не держит. И дело не только в наличии вентиляции, а в первую очередь в неправильном подходе к утеплению потолка бани.

Теория исконной бани

Итак, из школьного курса физики каждому известно, что нагретый воздух, а точнее, пар из печи-каменки, поднимается вверх, где драгоценное тепло в отсутствии необходимой преграды попросту утечёт наружу. Отсюда становится понятно, почему именно изоляции банного потолка необходимо уделить наиболее пристальное внимание. Конструкция потолка парилки должна обеспечивать выполнение как минимум трёх основных функций. Само утепление, не допущение проникновения влаги на чердак и накопление необходимого слоя пара под потолком парилки.

Опытным путём было доказано, что разница в температуре воздуха в парилке и на поверхности потолка или стены в пределах 10 градусов не оказывает особого влияния на качество пара и, соответственно, на комфорт парильщиков. Отсюда основной вывод, что если вы ярый приверженец банных процедур в 30-градусный мороз, толщина слоя любого современного минерального утеплителя должна составлять не менее 150 мм.

В ином случае жар не будет держаться столько, сколько хотелось бы. Даже если всё сделано качественно, с применением изоляции в виде фольги. Проверить это можно простейшим способом. Для чего подняться в холодный осенний или зимний день на чердак и попросить помощника «поддать парку». Струйки тёплого воздуха при этом окажутся хорошо видны. И они не обязательно означают прорехи в изоляции (хотя и такое бывает), а зачастую всего лишь недостаточно утеплённые поверхности.

Все широко используемые сегодня варианты конструкций потолка парилки являются либо адаптацией старинных технологий под современные реалии и материалы, либо доработками конструктива сауны под более экстремальные, по сравнению с ней, условия эксплуатации.

Дедовский способ утепления потолка бани

Вполне естественно, что в былые времена для обустройства бани применяли только подручные материалы. Сами по себе бани обычно были сравнительно небольшого размера. Поэтому их перекрывали 50-60 миллиметровой доской с выбранной четвертью, способной выдержать солидные нагрузки. Доски плотно подгоняли и приколачивали. После этого все щели в настиле потолка промазывались размятой глиной. Затем в разведённую до состояния жидкой сметаны глину добавлялась порубленная небольшими кусочками, длиной с ладонь, обыкновенная солома. Эту смесь выкладывали ровным слоем толщиной от 5 до 10 см.

Иногда поверх досок стелили вощёную бумагу, но по причине банального отсутствия последней часто обходились и без оной. Слой глины выполнял функцию пароизоляции, а солома облегчала конструкцию, при этом выполняя функцию армирования по аналогии с современной фиброй, добавляемой в бетонную стяжку пола или строительные блоки. Если после высыхания такого изоляционного слоя появлялись трещины, такие места снова размачивали (какой из современных материалов позволит подобные манипуляции?) и проминали-замазывали.

В качестве утеплителя зачастую использовали обыкновенную сухую землю или золу, несколько реже пропитанную жидким глинистым раствором щепу, стружку или хвою. Вокруг дымохода отсыпали только золой, в этом плане пожарная безопасность соблюдалась. Толщина слоя подобной теплоизоляции в зависимости от материала составляла порядка 15-20 см. Таким образом, вся конструкция потолка целиком обеспечивала необходимый для создания «правильного» пара уровень теплозащиты. Если в результате пробного использовании парилки всё-таки происходила конденсация пара на потолке, толщину засыпки ещё увеличивали.

Подобная описанной выше конструкция потолка банной парилки с небольшими изменениями вполне может быть использована и в наши дни. В качестве утеплителя можно использовать любой современный плитный или засыпной теплоизоляционный материал, пропитанную жидким цементным раствором стружку или щепу и так далее. Если по чердаку впоследствии предполагается ходить, лучше использовать настил из дюймовой доски, настеленной с зазором для лучшей вентиляции слоя утеплителя.

Потолок бани из современных материалов

В современных условиях зачастую чётко прослеживается тенденция, которую можно кратко описать фразой «назад, к истокам», когда владелец участка стремиться максимально воссоздать саму атмосферу традиционной бани. В этом плане обязательным условием является наличие деревянного сруба из тёсаного бревна, а также кирпичная печь-каменка. Стены парилки, да и самой бани в целом, в данном случае обычно ничем не обшиваются.

Устройство потолка стремятся выполнить в соответствии с уже описанным способом, при этом, где возможно, применяя более современные материалы. Например, поверх деревянного наката из шпунтованной или с выбранной четвертью доски настилают полимерную пароизоляционную мембрану или стандартную для данного типа строительства алюминиевую фольгу. Некоторые особо рьяные поборники традиций укладывают поверх фольги пару сантиметров глины. Хотя в данном случае такой подход ничем не оправдан, ведь фольга при условии тщательной проклейки стыков уже является идеальным изолятором влаги.

Поверх фольги укладывают необходимый слой минерального утеплителя, укрытой ветрозащитной мембраной, а затем и деревянный настил, если есть второй этаж или чердак задуман как эксплуатируемый. Ну и, конечно, обязательно предусматриваются современные способы противопожарной защиты. Печная труба обкладывается несгораемой базальтовой изоляцией, а потолок над каменкой закрывают листом нержавейки. Поскольку деревянные конструкции парилки находятся в прямом контакте с нагретым воздухом, в целях безопасности для здоровья их лучше ничем не обрабатывать, тем более, антипиренами (составами, повышающими огнестойкость древесины).

Современная баня давно утратила свою изначально утилитарную санитарную функцию. Поэтому её интерьер стремятся всячески облагородить. Тот же потолок принято обшивать снизу шпунтованной доской или толстой вагонкой. Для этого необходима отдельная обрешётка. Плюс нужно учесть, что при монтаже такой обшивки ни в коем случае нельзя повреждать фольгированный слой, иначе результат всех стараний по утеплению потолка сойдёт к нулю.

Русская баня взамен европейской сауны

При выборе подобного решения обшивку парилки выполняют по схеме сауны, при этом больше внимания уделяют именно теплоизоляции потолка и защите утеплителя от намокания. К потолочным балкам снизу при помощи доски, используемой для обрешётки, подшивают фольгированный вспененный рулонный материал. Все его стыки проклеиваются армированным металлизированным скотчем. Этим достигается полная влагонепроницаемость потолочной конструкции.

Далее пространство между стропилами заполняется тремя слоями 50 мм минераловатного утеплителя по всем правилам. То есть не в распор (подрезая строго по месту) и с послойным перекрытием стыков в шахматном порядке. Сверху при «холодной» кровле с необходимым вентиляционным зазором укладывается стандартная кровельная гидроизоляционная (паропроницаемая) мембрана. Чердак при этом должен быть проветриваемым, для чего во фронтонах имеются слуховые окна. Для защиты от гниения все деревянные конструкции антисептируют.

Внутри парная обшивается вагонкой по имеющейся обрешётке. При выполнении всех этих работ очень важно создать замкнутый контур-«термос», это принципиальный момент. Для этого необходимо тщательно проклеить сопряжения фольгированной изоляции потолка и стен. Любая нестыковка приведёт к намоканию утеплителя и обнулению требуемого эффекта по накоплению пара под потолком.

Необходимо отметить, что использование фольгированной вспененной изоляции в данной схеме представляет достаточно спорный момент. Ни один из производителей подобных материалов «два в одном» не даёт прямых указаний на подобное использование своего материала. Конечно, в качестве примера областей применения вспененных фольгированных теплоизоляционных покрытий зачастую есть пункт про бани и сауны.

Однако к этому факту необходимо относиться более взвешенно. И хотя все подобные материалы, согласно прилагаемым рекламным буклетам, «предназначены для использования в качестве теплоотражающего слоя в диапазоне температур от −60°С до +110°С», обычно ничего не говорится об их стойкости и долговечности в условиях чрезвычайно высоких банных температур и практически 100% влажности. Поэтому предпочтительнее всё-таки использовать в качестве защиты от влаги именно добротную «банную» фольгу, а для теплоизоляции применять только проверенные материалы.

Кстати, самое время попытаться развеять ещё одно распространённое заблуждение. Фольга под деревянной обшивкой бани или сауны работает не в качестве отражающей тепловые потоки теплоизоляции, а только как идеальная для таких высоких температур пароизоляция.

Ведь тепловое излучение печи блокируется любой непрозрачной преградой. А древесина за счёт своей низкой теплопроводности не способна так нагреваться, чтобы в свою очередь начать излучать тепловой спектр инфракрасного диапазона, способный отразиться от поверхности алюминиевой фольги. Это утверждение легко можно проверить, спрятав ладонь от открытого огня за доской вагонки. Да, её поверхность, обратная стороне нагрева, наверняка со временем прогреется, но никакого исходящего от неё самой тепла даже на небольшом расстоянии вы не ощутите.

Затронутая тема весьма актуальна и спорна, поскольку общепринятого стандарта устройства потолка парилки не существует (да и, наверное, никогда не будет). Ведь вопрос идёт не о долговечности или безопасности, а касается практически не поддающегося описанию в каких-то величинах ощущения комфорта.

Строим русскую баню по уму

Ранее в СТАТЬЕ мы рассматривали функции, которые выполняет потолок парной русской бани.

Теперь настал черед познакомиться с парочкой возможных вариантов правильного изготовления такого потолка.

Итак, на рис.1 и ниже на рис.4 показан в двух проекциях вариант исполнения «правильного» потолка для парной русской бани

Рис.1

Рассмотрим данные рисунки внимательнее и определимся с назначением конструктивных элементов потолка.

Цифрой 5 на рис.1 показана пленка теплопароизоляционного материала, предотвращающая проникновение влаги в утеплитель 7. В качестве пленки 5, например, может быть использован либо ПЕНОФОЛ, либо ПЕНОТЕРМ НПП ЛФ. И тот и другой материал имеет алюминизированное покрытие, которое полностью паронепроницаемое.

К тому же сам слой вспененного полиэтилена (полипропилена) является хорошим теплоизолятором. В этом случае, будучи настеленным поверх потолочных деревянных балок (лаг) 6, этот материал не дает контактировать горячей влагонасыщенной доске 4 с холодной балкой 6.

Тем самым предотвращается охлаждение балкой деревянного потолка и убираются «мостики холода», через которые возможна повышенная передача (утечка) тепла.

В области образования «мостика холода» температура поверхности потолка понижается настолько, что может стать ниже температуры точки росы. Это неизбежно вызовет появление в этом месте конденсата со всеми вытекающими негативными последствиями для деревянных балок 6 и утеплителя 7 потолка.

Напомним, что точкой росы называется температура воздуха, при которой начинается конденсация влаги, содержащейся в воздухе.

Для любой произвольной концентрации паров воды в воздухе есть вполне конкретное значение температуры, при которой эти пары начинают собираться в отдельные капли и осаждаться на любой поверхности, имеющей температуру равную или ниже температуры воздуха. Воздух становится при этой температуре полностью влагонасыщенным (с относительной влажностью φ=100%).

Пенофол, Пенотерм НПП ЛФ подшиваются к потолочным балкам 6 фольгой вниз с укладкой внахлест (10-15 см), проклейкой швов металлизированным скотчем с последующим прижатием стыков рейкой 11.

Пленка 5 делается с напуском на стены парной 10, к которым (в обязательном порядке) крепится рейкой 11. Крепление пленки 5 к стене 10 степплером не допускается. Данный вид крепления показал свою ненадежность при эксплуатации парных, в которых применяют поддачи воды на каменку с целью повышения влажности.

Сверху на теплопаронепроницаемую пленку 5 настилается массивная деревянная доска 4 толщиной 40-60 мм. Основная функция этой доски – накопление в своем массиве влаги при поддачах воды на каменку и поддержание у потолка высокой влажности воздуха, необходимой для создания паровлажностных режимов, характерных для паровой русской бани.

Влагонакопительные доски 4, настеленные со щелями между друг дружкой в 3-5 мм, дополнительно прихватываются к потолочным балкам 6 досками 3 толщиной 30-40 мм, направленными вдоль балок. Эти продольные доски выполняют для набухающих от пара досок 4 демпфирующую функцию, постоянно удерживая их в одной плоскости в процессе эксплуатации бани.

Доски 3 и 4 крепятся к балкам и между собой «глухарями» (Рис.2).

На доску 3 крепится отделочная доска 1 из лиственных пород дерева (осина, липа) толщиной 20-25 мм.

Рис.2

В обоих торцах досок 1 выбираются пазы глубиной 10-15 мм, в которые вставляются деревянные ламели 2, выполненные под толщину паза (Рис.3).

Рис.3

Деревянные ламели 2 могут быть получены из тех же отделочных досок 1 путем их роспуска по длине на отдельные пластины толщиной 4-5 мм.

Ламели 2 выполняют такую же демпфирующую функцию для досок 1, что и крепежная доска 3 для влагонакопительной доски 4.

Сверху на теплопароизоляционную пленку 5 между балками 6 укладываются листы (маты) какого-либо утеплителя 7 (Рис.4). Листы (маты) утеплителя укладываются в шахматном порядке с перекрытием листами вышележащего ряда стыков в листах утеплителя нижележащего ряда.

Рис.4

В случае применения базальтовой ваты (ROCKWOOL) общая ее толщина должна быть не менее 150-200 мм. Исходя из этого высота потолочных балок (лаг) 6 должна быть не менее 200 мм.

Такая относительно большая толщина ватного утеплителя призвана свести к минимуму тепловые потери через потолок. 4 слоя 50 мм мягких матов, выполненных из базальтового волокна ROCKWOOL плотностью 50 кг/м³, будут характеризоваться коэффициентом теплопроводности λ ≈ 0,0125 Вт/(м*град), что в 2 раза ниже коэффициента теплопроводности неподвижного воздуха (λ ≈ 0,024 Вт/(м*град)).

Сверху по балкам потолка парной настилается какой-либо паропроницаемый (но ветро- и водонепроницаемый) материал 8. Например, таким материалом может быть листы пергамина или пленка какой-либо диффузионной мембраны.

Поверх мембраны 8 настилается либо черновой, либо чистовой пол 9 находящегося над парной помещения (чердак, жилая мансарда).

Еще один из возможных вариантов исполнения потолка парной изображен на рис.5.

Рис.5

На этом рисунке на стены парной 1 и к балкам потолка 3 прибиваются черепные бруски (либо доски) 2, на которые накатом укладываются окоренные целые бревна (или распущенные вдоль — полубревна) 4 из лиственных пород дерева (липа, осина, ольха). Диаметр бревен 100-150 мм.

Поверх бревенчатого наката 4 стелется пароизоляционный материал 5 (картон, пропитанный олифой, пергамин, вощеная бумага).

На пароизоляцию 5 наносится еще два пароизоляционных слоя: первый слой 6 в виде сметанообразного глиняного раствора, толщиной 2-3 см, и поверх него еще один такой же глиняный слой 7, но перемешанный с древесными опилками в соотношении 1:3.

По мере высыхания глиняного слоя 7 все образующиеся в нем трещины вновь затираются сметанообразным глиняным раствором.

Поверх слоя 7 укладывается какой-либо утеплитель 8.

В качестве утеплителя может быть использована вновь же базальтовая вата слоем не менее 15 см. Может быть насыпана сухая листва слоем до 50 см, либо песок (керамзит) слоем от 20 см.

Еще раз акцентирую внимание, что основная функция потолка в парной русской бани – это накопление в массиве потолка большого количества влаги (потолок как конденсатор влаги) и затем поддержание у околопотолочного пространства высокой влажности воздуха (потолок как парогенератор), позволяющую обеспечить продолжительность процесса парения не менее 10 минут.

Желающим регулярно получать новые материалы, посвященные теме обустройства русской бани, рекомендую не мешкать и подписаться на РАССЫЛКУ НОВОСТЕЙ БЛОГА . Для этого Вам достаточно кликнуть внизу экрана на кнопку «ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ НОВОСТЕЙ БЛОГА».

Вы можете также получить совершенно бесплатно в полное свое распоряжение электронную книгу, посвященную азам кладки кирпичных банных печей Игоря Кузнецова. Для этого внесите свои данные (имя и e-mail) в форму, размещенную в сайдбаре этого блога справа от данной статьи.

Надеюсь, эта книга будет полезна Вам и позволит многим своими силами самостоятельно и со знанием дела сложить у себя «правильную» печь для русской бани. Поверьте мне, сложить самостоятельно кирпичную печь, имея под рукой такую книгу — это совсем не трудно! 🙂

Не мешкайте! Подписывайтесь на новости бога, забирайте книгу и приступайте к кладке в своей бане отличной банной печи!

Как сделать потолок в бане своими руками

Цель этой статьи – дать полную информацию о том, как сделать потолок в бане своими руками. В связи с этим будет рассмотрен пример устройства потолка в парилке. Ведь парная – это то место в русской бане, внутренняя отделка которого требует особого подхода и соблюдения требований по обустройству помещений с влажной и высокотемпературной средой.

Содержание

• Основные сведения
• Делаем подшивной потолок
• Советы и рекомендации

Основные сведения

В бане применяются несколько видов потолков: подшивной, настильный и панельный. В нашем примере будет рассмотрен подшивной потолок. По сравнению с другими видами монтаж такого потолка наиболее технологичен. К тому же он наиболее полно отвечает современным требованиям по отделке помещений в бане, в том числе и парной.

Состав потолочного перекрытия по деревянным балкам подшивного вида состоит (по направлению снизу вверх) из следующих слоев:

• Обшивка вагонкой (евровагонка сечением 14X96 мм);
• Рейки для крепления обшивки 30×50 мм;
• Пароизоляция (армированная стеклянной сеткой алюминиевая фольга «Армофол» тип B);
• Утепление (водонепроницаемая базальтовая вата «Rockwoll» 150x600x1200 мм);
• Гидроизоляционный слой (ветрозащитная гидроизоляционная мембрана «Tyvek Housewrap»);
• Верхний настил из досок 25×150 мм (можно использовать горбыль или обрезные доски).

Более подробно о применяемых материалах, инструменте и процессе обшивки стен в бане см. в статье об обшивке стен парилки вагонкой, а о способах ее крепления здесь.

Основными несущими элементами потолочного перекрытия являются деревянные балки сечением 50×150 мм. Высота профиля балки позволяет уложить базальтовую вату заподлицо с ее горизонтальными гранями, в результате чего она не будет мешать укладке пароизоляции и гидроизоляции. Все конструктивные деревянные элементы перекрытия должны быть тщательно обработаны антисептиком в 2-3 слоя.

Врубку балок в венцы сруба можно производить одним из способов, которые показаны на этом фото. Второй вариант позволяет без труда завести балку в пазы при ее монтаже. К тому же при ремонте ее можно будет легко снять. В первом варианте вырубки в бревнах надо будет делать с увеличенной глубиной, чтобы обеспечить установку балок. Это приведет к значительному ослаблению венца. Более подробно о технологии установки можно почитать в статье о креплении деревянных балок к стенам сруба.

Делаем подшивной потолок

1. Считаем, что несущие балки установлены на высоте 2344 мм от уровня чистого пола. Это позволит получить высоту парной 2.3 метра.
2. Набиваем верхний настил из обрезных досок к несущим деревянным балкам. Крепление производим сверху гвоздями длиной 50-60 мм. К последним доскам снизу временно наживляем гвозди, притягиваем за них доски и крепим их оцинкованными уголками к несущим балкам.
3. Остальные работы делаем снизу, используя стремянку. Проемы между балками закрываем гидроизоляционной пленкой с напуском на их боковые поверхности и пристреливаем скобами с помощью степлера.
4. Аккуратно вставляем в балочные проемы базальтовую вату, стараясь как можно меньше ее сжимать. Где надо, вату подрезаем монтажным ножом на 10 мм больше размера проема. Маты аккуратно подравниваем, устраняя зазоры между собой и балками. Сжатая вата имеет меньший объем воздуха, что уменьшает ее теплозащитные свойства.
5. Степлером пристреливаем к продольным торцам балок пароизоляционную алюминиевую фольгу глянцевой поверхностью в сторону парной. Вдоль стен делаем напуски 20-30 см для последующего соединения с пароизоляционным слоем. Если ширина фольги не позволяет полностью покрыть площадь потолка, ее укладывают внахлест 20-30 см в несколько полос. Полосы тщательно склеиваем между собой алюминиевой самоклеющейся лентой ЛАС. Скотч наклеиваем таким образом, чтобы каждая последующая полоса скотча склеивалась с предыдущей с напуском 50-100 мм. Проверяем сделанную работу и устраняем недостатки при помощи скотча.
6. Закрепляем рейки при помощи шурупов-саморезов или оцинкованных гвоздей длиной 70 мм.
7. Вагонку начинаем ставить с края стены. На первой доске рубанком срезаем шип заподлицо с ее телом. Устанавливаем ее таким образом, чтобы срезанная сторона была направлена к стене и отстояла от нее на 15-20 мм для обеспечения циркуляции потоков воздуха в пространстве между утеплителем и вагонкой.

Паз вагонки должен быть открыт для установки в него следующего элемента обшивки. Со стороны стены начальную доску крепим саморезами, а в паз вставляем кляймеры и прибиваем их к рейкам. Дальнейшая сборка производится по схеме «шип в паз, кляймер». Последнюю вагонку подрезаем по длине в размер оставшегося просвета, не доходя до стены 15-20 мм.

Советы и рекомендации

1. Внутреннюю отделку парилки надо начинать с пола. Когда он будет уложен, можно приступать к возведению потолочного перекрытия. И только после того, когда потолок будет сделан, можно обшивать стены бани.
2. Обшивной потолок и его прочность позволяет использовать пространство над его верхним уровнем в качестве чердака для сушки и хранения веников. В этом случае надо предусмотреть в бане люк с убирающейся лестницей, идущей на чердак.
3. Первая доска должна быть особенно тщательно установлена, так как она будет ориентиром для последующих элементов обшивки.
4. Чтобы не повредить пазы, подбивать вагонку киянкой следует через деревянный брусок.
5. В нашем примере рейки служат для крепления вагонки, с одной стороны, и для обеспечения вентиляционного зазора под обшивкой – с другой. Можно крепить вагонку и сразу по балкам, но тогда проход воздуха возможен только через пазы на тыльной стороне вагонки, если они есть, конечно. В любом случае – это не оптимальный вариант.
6. Потолок в бане – самое уязвимое место с точки зрения сохранения тепла. Наиболее горячие потоки воздуха в парной находятся именно там. Поэтому к его утеплению надо отнестись серьезно, все работы выполнять тщательно и аккуратно, соблюдая элементарные требования по обустройству потолочных перекрытий с теплоизоляцией.

Перейти в главную статью-содержание о внутренней отделке бани .