Протер лак до базы что делать?

Дефекты покраски автомобиля и их устранение

Итак, разберем различные дефекты возникающие при покраске кузова автомобиля и которые встречаются наиболее часто на сложном пути автомаляра, причем, даже весьма опытного. Как их «лечить» и не допустить появления в будущем.

Наиболее часто встречающийся дефекты покраски ЛКП (лако-красочного покрытия) на кузове автомобиля, это, несомненно, мусор и пылинки на свежеокрашенной поверхности.
Причины и способы борьбы с этими дефектами подробно описаны в статье «Как бороться с пылью и мусором при покраске автомобиля», но, что же делать, если, не смотря на все наши героические усилия мусор все-таки прилип к свежей краске?
Способ только один, дождавшись окончательного отвердевания лака или эмали, сошлифовать верхний слой.

Шлифуется поверхность двумя способами: по сухому орбитально-шлифовальной машинкой или с водой вручную. На машинке применяют абразивные кружки на липучке, с зерном Р1000-2000. Постепенно переходя от грубого зерна к более мелкому.

При использовании мокрого способа, для устранения дефекта шкурку нужно брать с более мелким зерном от 2000. Потом все дефекты покраски зашлифовываются. Технология подробно описана в статье «Как правильно отполировать автомобиль». Шлифовать окрашенную деталь, следует осторожно и нежно, дабы не протереться до нижнего слоя.

Шагрень (апельсиновая корка)

Следующий, часто встречающийся дефект покраски, это «шагрень» или еще можно назвать «апельсиновой коркой». Особенно грешат им начинающие маляры.
Причин возникновения данного дефекта несколько.

Одна из основных, слишком густая краска или лак. Избежать этого дефекта покраски поможет изучение технички на тот материал или краску, который вы используете в своей работе.
Свеже-нанесенная краска имеет плохой разлив и не растекаясь формирует шагреневую поверхность.
Другой причиной такого дефекта может быть неправильно выбранное сопло у краскопульта, а также давление воздуха ниже рекомендованного (читаем техничку!).

И не стремитесь искоренить шагрень в корень — не получится! Даже у авто, покрашенных на заводе есть шагрень, просто она менее крупная и малозаметная.

Исправляется шагрень тем же шлифованием и полировкой.

Потеки краски (лака)

Потеки или «сопли» при покраске — ну как без них! Практически любой, пробующий свои силы в малярном деле, проходит через это недоразумение. Даже у опытных маляров случаются такие казусы.
Причин у данного дефекта покраски очень много.

Перечислю просто через запятую возможные причины данного дефекта: слишком жидкая краска или лак, недостаточна промежуточная сушка между нанесением последующего слоя, распыл краски проводился с очень близкого расстояния, температура окрашиваемой поверхности более холодная, чем краска.

Исправляется довольно сложно, чаще приходится все смывать и перекрашивать. Но если набраться терпения и «сопли» не очень развесистые, то можно попытаться поправить данный дефект покраски.

Подробнее, можно почитать в статье: «Устранение потека».

Кратерообразование (рыбий глаз)

Еще один неприятный дефект покраски, так называемый «рыбий глаз», организуется в виде кратера на первом же слое краски, через который проглядывает грунтовка. На покрытии видны маленькие отверстия. Иногда на дне кратера виден нижележащий слой.

Причины чаще всего прозаические. Плохо обезжиренная поверхность (касались пальцами после обезжиривания и т.п.), не обработана антисиликоном, масляные брызги из воздухопровода от компрессора.

Проявляется данный дефект обычно на первом слое наносимого пигмента (автоэмали, краски), поэтому, если его присушить немного дольше обычного, то возможно последующими слоями удастся залить «рыбий глаз». Особенно, такой способ прокатывает при покраске «металликом», при нанесении первого слоя базы (пигмента).

При фатальных «глазах», от больших окуней, спасает только полное перекрашивание детали.

Поверхность краски после высыхания становится матовой. Такой дефект покраски проявляется не сразу. После покраски, вы не нарадуетесь, все блестит, вроде все тип-топ! Приходите на следующий день, а вся окрашенная поверхность помутнела, как бы стала матовой.

Такой дефект при покраске может возникнуть по нескольким причинам. Одна из основных, это высокая влажность воздуха, повышенное давление в системе при нанесении, что приводит к охлаждению краски (лака), а, следовательно, к конденсации влаги на поверхности покрытия.
Также, возможно использовался слишком быстрый разбавитель, что приводит к охлаждению поверхности и вызывает конденсацию влаги на свеженанесенном покрытии.

Лечится это безобразие только глубокой полировкой, возможно совместно со шлифовкой.

На поверхности свежевыкрашенной детали, после непродолжительной просушки, появляются мельчайшие отверстия от лопнувших пузырьков, которые выглядят как уколы булавкой.

Этот дефект покраски, проявляется из-за неправильного применения растворителя (разбавителя), например, слишком быстрый для окружающей температуры.

— Очень толстые слои нанесены через непродолжительное время межслойной сушки.
— Нагрев элемента (сушка) был включен сразу после окраски или температура сушки слишком высока.

Частично ликвидировать этот дефект поможет только шлифовка с последующей полировкой.

Опыл на свежеокрашенной поверхности

Еще один, часто встречающийся дефект — опыл краски на свежеокрашенной поверхности.
Такой казус получается, когда, на уже немного подсохшую поверхность, попадает вскользь новая порция краски. И засыхая, становится шершаво-матовой (как песок).

Поверхность из-за прилипших частиц сухой краски имеет на ощупь шершавую песчаную фактуру. Возможно также, что краска (лак) слишком вязки из-за недостатка разбавителя, или скорость движения окрасочного пистолета слишком быстрая.
Возможно, расстояние от пистолета до окрашиваемой поверхности очень велико или на выходе краскопульта имеет быть слишком большое давление.

Лечится только шлифованием и полировкой.

Непрокрашенная поверхность (неравномерно окрашенная)

И один из самых простых, но в тоже время самый неприятный дефект, это недостаточно прокрашенная поверхность. Или как его называют маляры — «непрокрасы».

Когда, после высыхания, явно проглядывает грунт, или нанесенные слои краски (пигмента) смотрятся зеброй или облаками. Сквозь отделочное покрытие виден нижележащий слой.
Обычно непрокрас имеет место на трудно-окрашиваемых поверхностях, углах и кромках, а также по низам автомобиля. Уберечься можно лишь правильной техникой нанесения слоев, с перекрытием в одну треть, а также хорошим освещением, дабы видеть, что творишь.

Исправляется этот дефект только перекрашиванием.

Риски под лаком

Данный дефект часто проявляется у неопытных автомаляров, которые в недостаточной степени контролируют размер абразива, которым они например, сошкуривают грунт на детали перед покраской. Иногда, стремясь побыстрее сточить грунт или старую краску используют абразивную шкурку с крупным зерном, риски от которой невозможно в дальнейшем залить краской и лаком. Также возможна просто не аккуратность при подготовке, маляр мог просто не обратить внимание на то, что он не перетер крупные риски более мелким абразивом. И, конечно, в этом случае при высыхании ЛКП начинают проступать их очертания.

Лечится этот дефект только шлифованием и полировкой, при условии, что риски не очень глубокие, а лака налито весьма неплохо (есть, что стачивать).

Мошкара и как от неё избавиться

Еще один неприятный дефект возникает часто при покраске в гараже в летнее время — это подлые мошки и другие насекомые, которые слетаются на запах краски и всеми своими ногами просто вляпываются в свежеокрашенную поверхность, застревая в лаке и иногда пытаясь даже проделать в нем борозду ища выход к свободе.

Борьба с этим злом одна, у вас всегда должна быть на готове длинная швейная игла, которой можно аккуратно подцепить подлое насекомое и вытащить его из еще не застывшего лака.

В дальнейшем, лечится только шлифовкой и полировкой.

В этой статье мы рассмотрели наиболее часто встречающиеся дефекты покраски у начинающих маляров. Это основные, но конечно, отнюдь не все проблемы с которыми сталкивается маляр при покраске автомобиля. В основном все дефекты, если не слишком серьезные исправляются шлифованием и полировкой абразивной пастой и лишь запущенные варианты можно вылечить лишь перекраской.

И помните, клиент платит за покраску, а за перекраску платит маляр!

Если при первых опытах покраски автомобиля вы обнаружите вышеперечисленные дефекты, сильно не переживайте и не отчаивайтесь. Практически, все маляры проходят через это, и данная статья поможет вам избежать подобных проблем в дальнейшем.

Стойкий маникюр с обычным лаком для ногтей

Всем привет! Сегодняшний пост будет исключительно девчачий (хотя если что, я не осуждаю). Хочу поделиться с вами своим опытом о том, как сделать стойкий маникюр самостоятельно, и при этом не портить ногти всякого рода гель-лаками, шеллаками, бла-бла-блаками и т.д. Этот способ сэкономит вам деньги, но, конечно, где-то около часа вам придётся потратить на уход за вашими ручками. Но исходя из того, что на маникюр у мастера тратится столько же времени, а то и больше, я думаю, всё же мой рассказ лишним не будет.
Я рассказываю по своему опыту и могу точно сказать, что если делать маникюр таким способом, он продержится полторы недели, а если у вас не сухие руки и вы пользуетесь маслом для кутикулы и не страдаете авитаминозом, то спокойно недели две точно)
Я надеюсь, что я не одна такая, кто предпочитает использовать обычный лак для ногтей вопреки современным тенденциям, поэтому давайте начнём.

Прежде, чем наносить покрытие, нужно подготовить ногти. Придайте им форму с помощью пилочек. Не используйте маникюрные ножницы! Пилкой совершайте движения только в одну сторону, а не пилите ноготь, потому что в этом случае он будет слоиться под лаком.

Также приведите в порядок кутикулу (я этого не делаю, потому что у меня нет никаких средств, но это неправильно).
Затем возьмите спирт (а не ацетон!) и ватный диск. Намочите ватный диск спиртом и протрите ногти, чтобы убрать лишний жир. Теперь можно переходить к нанесению лака.
Первым делом нужно нанести базовое покрытие (серьёзно?). Сейчас можно найти какую угодно базу, но нужно всегда смотреть на характеристики. Если вы выбираете базу под блёстки, смотрите, чтобы у неё в основе не было клея ПВА, так как она сохнет очень долго и не очень стойкая. В качестве обычной базы лучше всего брать прозрачную. При этом опять же, обратите внимание на её характеристики. Не берите средства 2-в-1 (база и одновременно топовое покрытие), потому что базовый слой будет менее липким и следующие слои не сцепятся, в результате маникюр будет нестойким. Лучше возьмите обычную базу. После высыхания она останется немного липкой, что и требуется для создания стойкого покрытия.

Насчёт баз, выравнивающих ногтевую пластину, я ничего сказать не могу, я их не использую, но в целом я доверяю простым прозрачным основам. Можно взять даже обычный прозрачный лак.

Дайте основе высохнуть около 10 минут. Прозрачные лаки сохнут быстрее, чем пигментированные.
Затем нанесите два слоя цветного лака. Между слоями делайте перерыв, желательно в 20 минут, лак должен полностью высохнуть. Если вам лень ждать, поместите руки в холодную проточную воду, в холодной воде лак сохнет быстрее.

Затем лично я наношу два топовых покрытия. Первое — это покрытие, которое позволяет маникюру высыхать за 1 минуту

На самом деле, оно создаёт нелипкий верхний слой, но во все слои не проникает, так что нужно подождать 10 минут, а не 1, чтобы затем нанести топовое глянцевое покрытие

Вот этот топ я прямо вам рекомендую, он создаёт плотное покрытие, делая маникюр очень устойчивым. Потом всё, что вам нужно будет делать, это наносить его на ногти раз в два дня, чтобы ещё дольше продлить жизнь вашему маникюру.
После высыхания топа намажьте руки кремом и помассируйте, особенно вокруг ногтевых пластин, или используйте масло.
С таким маникюром можно стирать и мыть посуду, ему ничего не будет. Однако помните, что ногти не любят влагу, и если держать руки в воде больше 10-ти минут, ногти будут «сбрасывать» лак в любом случае, а в случае если вы носите гель-лак, то они будут портиться прямо под ним.
Поэтому если вы делаете что-то с большим количеством воды, по возможности надевайте перчатки, особенно если ваши ногти вообще ничем не покрыты.
Вот всё, что я использовала

и надеюсь, мои советы помогут вам правильно ухаживать за ногтями, если у вас есть какие-то замечания или советы, или критика, пишите в комментарии, делитесь опытом спасибо за внимание!

Как правильно полировать лак?

Чтобы деревянная поверхность после лакирования напоминала стекло, а смотреть в нее можно было как в зеркало, выполняется полировка лака. Обычное лаковое покрытие не дает ожидаемого эффекта. Все ворсинки дерева, которые были приглажены шлифовкой, от лака поднимаются и нарушают внешний вид изделия. Перед зрителем оказывается блестящее, но неровное полотно.

• Подготовительные работы
• Покрытие воском
• Технология покрытия воском
• Лакировка поверхности
• Последовательность работ своими руками
• Лакировка масляным лаком
• Полирование
• Порядок выполнения работ

Есть несколько вариантов, как своими руками придать деревянной поверхности зеркальный блеск. Наиболее известные из них:

• покрытие воском;
• лакировка;
• собственно, процесс полирования.

Рассмотрим все процессы подробно.

Подготовительные работы

Работы по полировке своими руками начинают выполнять только после покрытия изделия несколькими слоями лака, когда он уже хорошо просох.

Для процесса необходимы абразивные материалы и сам полировочный состав, который называют политурой. После окончания обработки в зависимости от политуры получают покрытия следующего вида:

• при использовании нитролаков или шеллаков получают поверхность с глянцевым блеском;
• покрытие приобретает полуматовый вид после водных, пентафталевых или полиуретановых лаков;
• матовый блеск придают масляные или масляно-лаковые составы.

Покрытие воском

Процесс не отличается сложностью и может быть выполнен своими руками в домашних условиях. При обработке восковой мастикой четче проявляется естественная текстура древесины, визуально поверхность приобретает мягкость и бархатистость. Способ отлично зарекомендовал себя на твердых породах дерева — таких, как ясень, орех, дуб. Мягкие породы, такие как береза, ольха и липа для большего эффекта предварительно тонируют.

Процесс заключается в тщательном заполнении расстояний между ворсинками дерева воском до получения гладкой поверхности с последующим нанесением лака.

Технология покрытия воском

1. Древесина, которую предварительно очистили от ворса шлифовкой, покрывается тонким слоем мастики. По окончанию сушки поверхность протирают против волокон мягкой ветошью. После нанесения первого слоя все неровности в виде пор и трещин обязательно должны быть заполнены воском. Поверхность приобретает гладкий вид.
2. Выдерживают изделие или напольное покрытие два часа в теплоте.
3. Нанесение второго слоя своими руками выполняют мягкой ветошью. При нанесении мастики постепенно увеличивают нажим на поверхность. В результате обработки должна получиться гладкая матовая поверхность.
4. Окончательно отполированный вид получается при нанесении тонкого слоя мебельного лака на основе шеллака.

Есть у этого способа недостатки. Покрытие воском не отличается стойкостью к влаге – даже небольшая капля оставляет свой след.

Лакировка поверхности

Процесс заключается в том, чтобы заполнить все микропоры лаком и не дать образоваться новому ворсу. В результате получается пленка, стойкая к воде и пыли, поверхность с более глубоким и сочным рисунком. Обработку выполняют ватным тампоном, который предварительно был завернут в чистую тряпочку из холщовой ткани, не оставляющей ворсинки на обрабатываемой поверхности.

Последовательность работ своими руками

1. Щедро наносят лак двумя слоями. При обработке все неровности должны быть заполнены лаком.
2. Удаляют все лаковое покрытие с поверхности при помощи материалов для шлифовки. Остается лак только в трещинах и порах.
3. Наносят второй слой. Эти два слоя считаются предварительно выполненной грунтовкой.
4. После вторичного покрытия тщательно удаляют пыль.
5. Наносят третий, очень тонкий слой и оставляют в закрытом ящике или помещении на пару суток. В этот период на изделие не должно попадать ни пылинки.
6. Наносят финишное лаковое покрытие один или два раза.

Все образовавшиеся подтеки впоследствии образуют пятна. Чтобы этого избежать, поверхность покрывают очень тонким слоем лака, при этом стараются не разрушить пленку, образовавшуюся при предыдущем движении. Все делают равномерно, качественно и быстро, без остановок. Лучше прорепетировать на контрольном экземпляре. Работы можно выполнять как шеллачным лаком, так и масляным.

Лакировка масляным лаком

При работе своими руками необходимо учитывать, что масляный лак долго сушится. Для грунтовки используется раствор 200 г лака на 1 л воды.

Высушенная и отшлифованная поверхность покрывается толстой кистью жидким лаком. Если раствор становится густым, можно добавить скипидар. Кисть двигают равномерно, без резких движений, лишнее убирают. Не допускают образования пузырьков при движении кисти.

Полирование

Эта технология дает самую красивую текстуру, хорошо сохраняя рисунок древесины. Получается поверхность, напоминающая зеркало. Главное, что сделать это просто и своими руками. Не все материалы хорошо поддаются такой обработке.

Древесина с крупной фактурой плохо переносит полировку.

Порядок выполнения работ

1. Грунтуют поверхность лаком в три слоя. После первого слоя шлифуют и тщательно удаляют пыль. Затем наносят два слоя лака по высушенной поверхности.
2. Располировка выполняется тампоном, политуру наносят тонким слоем. Сушат и подвергают шлифовке абразивными материалами или шлифовальной машиной. Процесс очень длительный, лучше использовать технику. После каждого нанесения политуры поверхность сушат и снова шлифуют. В результате на поверхности начинает появляться глянец. Для исключения прилипания тампона при работе добавляют пару капель масла.
3. Отполировка выполняется политурой с добавлением небольшого количества масла. Тампоном натирают поверхность до получения желаемого блеска. Чтобы не растворить предыдущие слои, масло добавляют в количестве всего 1-2 капли на 10 см². Повторяют работы несколько раз. Между обработкой слоев покрытие протирают ветошью, пропитанной раствором политуры с водой.

Несоблюдение технологии и последовательности работ или недостаточное количество слоев отразится на результате. Первые работы своими руками лучше выполнять на пробной пластине. Приведенные рекомендации помогут придать лаку зеркальный блеск, создать ровную гладкую поверхность.

Качественная покраска авто, уроки Влада ЩЧ

Приветствуем автолюбитель, многоуважаемый читатель блога Rtilvaz.ru! Продолжается тема специалиста Влад ЩЧ по окраске авто.

В этой части #22 узнаем о технологии покраски автомашины металликом. Подержанный автомобиль готовится под полный перекрас.

В прошлом видео мастер показал детально об оклеивании элементов кузова перед качественной покраской авто.

Кузов автомобиля подготовлен под полный перекрас и далее узнаем о самой покраске деталей. Подробно будет показано, какие материалы и инструменты для этого понадобятся, а также будет разъяснено, как правильно наносить краску и лак.

Обзор детали и предстоящая работа

В предшествующих уроках мы узнали, как кузов полностью подготовить под покраску. Все необходимые проёмы оклеены, помещение чисто убрано.

Полы в помещении стоит полить водой, без фанатизма, но все же надо прибить пыль…

При покраске нижней части кузова, арок, краскопульт поднимет пыль с пола и попадёт в краску. Поэтому надо делать влажную уборку, чтобы произвести качественную покраску авто.

Затем весь кузов надо обезжирить, то есть протереть мокрой салфеткой и приступаем к самой покраске.

Инструменты и материалы

Перед началом работы разберём, что для этого нам потребуется. Про материалы поговорим вкратце, так как о большинстве из них уже подробно рассказано до этого. Например, в той части, где были окрашены проёмы дверей.

Нам потребуются для работы:

• Антисиликон;
• Липкая салфетка;
• Краска (Антика);
• Ёмкость для смешивания краски;
• Лак;
• Мерный стаканчик;
• Сито (190 микрон);
• Краскопульт (несколько видов);
• Растворитель «647».

Для нанесения краски можно использовать систему «HVLP», однако можно воспользоваться и системой «LVLP» — особой разницы тут нет. Дюзы краскопульта стоит брать 1.3 или 1.4, предпочтительно 1.3 для базы или металлика.

Для нанесения лака потребуется краскопульт с дюзой 1.4. Это связано с тем, что лак более вязкий и его надо сильнее продавливать.

Можно использовать для базы и лака один краскопульт, но тут будет присутствовать один минус. Например, если использовать краскопульт с дюзой 1.3, то для лака этого недостаточно, и он не будет полностью выдавать необходимый факел распыла.

Если же использовать дюзу 1.4, то уже для базы это будет минус, так как она начнёт создавать потеки. Поэтому рекомендуется работать с использованием краскопультов отдельно для базы и отдельно для лака.

— растворитель 647 требуется для размешивания краски в пропорции, а также для промывки краскопультов и инструментов после работы.

— антисиликон, как это уже неоднократно рассказано, необходимо для обезжиривания всех поверхностей перед любыми операциями, связанными с подготовительными работами под покраску;

— липкая салфетка требуется для очистки поверхности деталей от мельчайшей пыли и также для снятия статики;

— рекомендуется всю краску сразу смешивать в одной ёмкости. Это вызвано тем, что даже банки из одной партии могут незначительно отличаться по тону. Если использовать каждую банку по отдельности, то после нанесения краски детали могут отличаться друг от друга.

Плюс к этому, перед использованием краски её необходимо тщательно перемешать в банке, чтобы она стала однородной по составу. И главное всегда надо брать краску с небольшим запасом, лучше пусть её немного останется, чем не хватит в процессе работы;

— ёмкость нужна для смешивания краски, по объёму она должна вмещать 3 банки в этом случае, плюс часть растворителя;

— лак, как уже говорилось раньше, берётся по определённой краске, например, краска металлик и разводится 2:1, то есть две части лака D800 и одна отвердителя D802;

— мерный стаканчик нужен для точной дозировки краски и растворителя или лака в строго определённой пропорции. На стенке стаканчика подробно нанесены все возможные варианты пропорций;

— сито необходимо для очищения краски от возможных включений и мелких комочков, которые могут находиться в краске.

Подготовка деталей под покраску

С материалами и инструментами, необходимыми для работы, мы разобрались и далее приступим непосредственно подготовке к покраске.

Вначале весь кузов требуется хорошенько обдуть сжатым воздухом, чтобы убрать возможную пыль, после этого все обезжирить. Для обезжиривания используем бумажную салфетку и антисиликон и тщательно протираем все детали, подготовленные к покраске.

После того, как протёрты все поверхности, к ним уже нельзя прикасаться руками, так как на деталях остается жир или пот от рук.

Напоследок все детали кузова протираются липкой салфеткой, чтобы убрать любые частички пыли или силикона, оставшиеся на кузове. Все это собирается на теле салфетки.

Теория настройки краскопульта и нанесение базы-металлика

Стоит ещё раз напомнить, что помещение подготавливается, то есть все чисто, сделана влажная уборка. Генеральная уборка делается, чтобы при работе не поднималась пыль, которая попадает в краску.

Плюс к этому надеваем чистую одежду, чтобы при окраске машины с одежды не сыпалась пыль. На одежде собирается пыль, когда выполняются работы по подготовке кузова. В идеале будет приобрести в магазине малярный комбинезон.

Далее разберём способ покраски, как правильно окрашивать. Прокрашивать надо будет в несколько этапов. Для начала прокрашиваются труднодоступные места, арки и проёмы.

Покраску начинаем снизу, это нижняя часть кузова, пороги. После того как будут покрашены все труднодоступные места, приступаем непосредственно к самим панелям кузова.

Один из вариантов покраски, это проход краскопультом по всей длине одной боковины кузова без перерыва, чтобы исключить какие–либо переходы. В этом случае будет прокрашиваться кузов подетально, то есть, например, крыло, затем дверь и так далее. Это все хорошо показывает мастер на видео:

Следующим действием мастер показывает, как надо настроить краскопульт к работе…

Как было уже рассказано ранее в предыдущих частях, краскопульт имеет три регулятора. Это регулятор подачи воздуха, подачи краски и регулятор настраивания факела.

Изначально делается не очень большое давление, чтобы первый слой очень хорошо ложился. На второй слой давление надо увеличить, чтобы хорошо перекрыть предыдущий слой.

Настройку краскопульта выполняют либо на какой-то ненужной панели, либо куска картона, чтобы визуально увидеть, как ложится краска.

В среднем, для первого слоя, подаётся 1.5 атм. подачи воздуха, половину подачи материала и открывается факел на 1/3. Для работы с труднодоступными местами не нужен большой факел распыла.

Для дальнейших слоёв краски краскопульт уже настраивается по-другому. Даётся несколько больше давление воздуха, это порядка от 2 до 2.5 атм., увеличивается подача краски, в среднем наполовину регулировки. Факел открывается полностью, чтобы было хорошее перекрытие.

Точно сказать о настройках и цифрах невозможно, так как все пистолеты разные и имеют свои нюансы в работе. Поэтому все надо настраивать по ситуации и опытным путём.

Нанесение первого слоя краски

Приступаем непосредственно наносить первый слой краски на детали. Сразу напоминаем, что надо использовать респиратор, чтобы не дышать парами краски, вредные для организма.

Начинаем работу с арок, затем нижней части задней панели и проёмов. На узких деталях, чтобы факел хорошо захватывал поверхность, краскопульт держим на расстоянии до детали порядка 20-40 см.

Это не обязательное условие, так как на разных элементах краскопульт приходится держать на разных расстояниях. Но все это приходит с опытом работы.

При работе, например, с акрилом или лаком, работать рекомендуется быстро, так как материал быстрее схватывается. В том случае, когда мы работаем с металликом можно позволить себе не спешить как с акрилом.

При покраске следующая полоса должна перекрывать порядка 5 см. предыдущую полосу, как по принципу черепицы на крыше.

Прокрасив часть порога у проёма, проходим краской по самому проёму двери. Затем переходим к проёму багажного отсека. Здесь надо учитывать ступенчатые плоскости, и наносится краска с учётом того, что она ложится на разные плоскости.

Для этого факел можно сделать поменьше и перекрывать деталь маленькими слоями. В любом случае аккуратность, должна быть превыше всего.

Надо также обратить своё внимание на то, что помимо краскопульта, необходимо другой рукой придерживать шланг подачи воздуха. Можно шлангом случайно задеть детали кузова и испортить всю работу. На видео мастер показал, как правильно держать шланг и краскопульт.

После покрытия краской всех труднодоступных мест переходим непосредственно к покраске самих плоскостей кузова.

При работе необходимо наносить краску, не отрываясь от детали, проходя сразу всю плоскость, а не отдельными участками. При подходе к краю детали, надо факелом заходить за деталь, не останавливаясь на конце, так как там может появиться лишняя краска поверх рабочего слоя.

После покрытия первого слоя даётся послойная сушка порядка 5-10 минут, температура в помещении около 20 градусов. Затем краску надо протереть липкой салфеткой и наносим следующий слой.

Практика нанесения первого слоя краски

Мастер показывает на видео (см. выше), как правильно наносится краска и также начинает работу с труднодоступных мест.

Результат нанесения и следующие действия

После нанесения первого слоя и послойной сушки надо внимательно осмотреть все окрашенные поверхности, на предмет выявления каких-либо небольших дефектов, неровностей. Затем, как уже было сказано выше, берётся липкая салфетка, и все покрашенные детали хорошо протираются, чтобы убрать опыл.

При этом надо работать осторожно, не давя рукой сильно на окрашенную деталь.

Липкой салфеткой протирается только нанесённая база, а по лаку уже салфетку не применяют.

При нанесении второго и последующего слоя, работу также начинаем с труднодоступных мест. В районе проёма двери слой краски делаем меньше, так как проём был уже предварительно прокрашен в этом случае.

Практика нанесения второго слоя краски

Мастер наносит второй слой, показывается сам процесс на видео.

Результат нанесения краски и дальнейшие действия

В этот момент на кузов нанесено 2.5 слоя базы, краска высохла, прошло порядка 1 часа. Кузов опять же протирается гибкой салфеткой (см. видео).

Теория нанесения лака

После того, как кузов протёрт липкой салфеткой, разводится лак и наносится на поверхность базы. На полный перекрас в этом случае, должно уйти порядка одного литра лака, на первый слой, что и было приготовлено. Это с учётом без крышки капота и багажника.

Лак также наносится с труднодоступных мест, как и при работе с базой. Первый слой должен дать слой глянца порядка 60-70%.

Регулировка краскопульта под лак

Давление воздуха на первый слой должно составлять порядка 2 атм., подача лака порядка 1/3 и факел открывается полностью.

На второй слой даётся полная подача воздуха с лаком и полностью открывается факел. При работе надо следить за слоем нанесённого лака, и следить, чтобы не было никаких потёков.

Практика нанесения первого слоя лака

Мастер на видео показывает, как надо правильно наносить лак на детали кузова.

Результат нанесения лака

При нанесении лака, чтобы не было потёков особое внимание надо уделять на торцы, кантики, ниши ручек дверей, под молдинги. После первого слоя лака даётся промежуточная сушка порядка 5-10 минут и можно наносить второй слой.

На практике пока наносится лак на вторую половину, первая уже успевает подсохнуть и можно сразу переходить на первую половину и наносить второй слой лака.

Мастер показывает полностью весь кузов после покрытия вторым слоем лака и просушкой. Видно, что лак лёг ровно без потёков, так как работа проводилась аккуратно.

Ещё пару слов скажем…

Понятны принципы и методы, как правильно покрасить кузов автомобиля своими руками. На следующем видео будет заканчиваться покраска деталей, которые остались не покрашенными, это крышка капота и крышка багажника, и некоторые другие мелочи.

Сообщества › Всё о Краске и Покраске › Блог › Пробил до базы при спилке мусора

Господа, есть крышка багажника-красил на улице, соответсвенно сел мусор в лак. Вроде бы не критично-выпиливаю его при полировке, но тут что то задумался и пробил до базы, хорошо так пробил, две площади с тарелочку каждая. Ну пробил и пробил-ничего страшного, НО! В предыдущий раз при таком случае я матировал красным скотчем, безжирил и поддувал базой, с последующим покрытием лаком.
А спустя три месяца лак слез с того места.
Так вот вопрос — а достаточно ли матировать красным скотчем, или нет ?
Сносить до металла не буду точно, вот и хотел бы понять-как будет правильнее при такой ситуации ?

Смотрите также

Комментарии 59

недосушен лак, перед нанесением новых слоёв базы

Ты имеешь в виду тот случай, когла лак слез ?

Если будешь исправлять протир просто базой, растягивая её по свежему лаку — получишь подъем краев лака или просадку базы в месте протира. Пятно протертого лака до базы желательно загрунтовать. Дальше 1500 с водичкой грунт ровняешь, матируешь всю крышку, базой закрашиваешь грунт с заходом на лак (делаешь переход), если цвет черный можно с переходом не заморачиваться, покрываешь всю крышку лаком.

Как сложно.
Дело в том, что я спиливал шагрень орбиталкой на 1500 зерне и допустил два протира, отсюда я делаю вывод, что толщина лака везде минимальная, так что проседание базы в месте протира должно быть…если оно будет…микронное.
Думаю выйдет не критично.
Так что наверное буду пробовать матовать и поддувать базой с последующей лакировкой.
А что ты имел в виду говоря, что можно не заморачиваться с переходом по чёрному цвету ?

Сильно не растягивать переход . Поменьше кстати растворителя в базу лей, а то точно края задерет лака, раз грунтовать не хочешь

Сильно не растягивать переход . Поменьше кстати растворителя в базу лей, а то точно края задерет лака, раз грунтовать не хочешь

Кто ж растворитель в базу льет ? Для этого разбавитель придумали !

Знающий человек поймет, что я имел в виду. Разбавитель и Растворитель — ни одно и то же? Растворитель Р12 — по твоему в базу лить нельзя? Не цепляйся к словам…

Ради Бога — лей что хочешь !

Как сложно.
Дело в том, что я спиливал шагрень орбиталкой на 1500 зерне и допустил два протира, отсюда я делаю вывод, что толщина лака везде минимальная, так что проседание базы в месте протира должно быть…если оно будет…микронное.
Думаю выйдет не критично.
Так что наверное буду пробовать матовать и поддувать базой с последующей лакировкой.
А что ты имел в виду говоря, что можно не заморачиваться с переходом по чёрному цвету ?

спиливать 1500 орибиталкой это занадто.
При полировке после маляров в гаражах остается много и песка и мусора, срезаю пылинки песчинки затираю локально 2000 на мокрую, если где то шагрень дикая или перепылы — также под 2000, далее измельчаем риску до 2500, после всю деталь (не доходя до краев ик кантов, всяких ручек) сбиваем 3000 тризаком на мокрую на машинку с шагом 5мм, после полировке очишуенный результат.
Как говорил мне один моляр после моей работы, «нахрена мне хорошо красить, главное чтобы был человек умеющий отлично полировать»

Да, я руководствуюсь пока похожим принципом.
И полирую примерно так же.
Только Тризачок ещё 1000-ый использую.

Как сложно.
Дело в том, что я спиливал шагрень орбиталкой на 1500 зерне и допустил два протира, отсюда я делаю вывод, что толщина лака везде минимальная, так что проседание базы в месте протира должно быть…если оно будет…микронное.
Думаю выйдет не критично.
Так что наверное буду пробовать матовать и поддувать базой с последующей лакировкой.
А что ты имел в виду говоря, что можно не заморачиваться с переходом по чёрному цвету ?

а так перекрас — меньше гемора в дальнейшем

Чтобы получить более существенные ответы на твой вопрос, хотя бы загрузи фото проблемного места.

Дак а что там фотографировать то ?
Обычный протир.

Мне вот не понятно «площадь с тарелочку» это как? И где это место, тоже имеет значение.

Протир размером с чайное блюдце до базы на горизонтальной поверхности крышки багажника.

Я считаю, что это большая площадь, чтобы что-то пытаться исправлять, я бы перекрасил.

А как в переход по половине крыши красят тогда ?
Но даже если и перекрас, то матовать существующее покрытие или начинать заново с металла ?

До металла смысла не вижу, просто заматовать все. Переход — это дело сугубо индивидуальное, много заморочек, можно накосячить. Если б где-нибудь с краю и небольшой участок, то можно, но не в твоем случае. Крышка багажника — все-таки видное место, лучше сделать по уму все!

Да, я пожалуй склоняюсь к матованию, с последующим лакированием всей детали.
Что лучше выбрать красный или серый скотч ?

Под лак я матую серым скотч-брайтом с матирующей пастой.

Базу можно тем же серым скотч-брайтом с пастой пройтись. Я не люблю красным пользоваться, он риски оставляет. После серого скотч-брайта с пастой адгезия хорошая, по крайней мере после этого за 10 лет лак ни у кого на деталях не слазил.

Начиная с какой стадии ?
С металла ?
Или с матования поверхности и покрытия базой ?

Перематовал 320 на машинке или 400 руками и снова база-лак. И к слову, если нет условий и много сора, лучше побольше лака ложить воизбежание протиров при полировке.

Да, я про лак знаю, спасибо.
А матовать лучше зерном или красным скотчем будет достаточно ?

Лучше зерном, скотч не оставляет такую риску и адгезия соответственно хуже. Скотч используется как правило для матовки труднодоступных мест и углов.

Красного скотча под базу более чем достаточно.
Серый — под лак.
Скорее всего вы в прошлый раз плохо заматировали лак

Да, склоняюсь к тому же.
Но может 400 зерном на поролоне будет эффективнее ?

Не советую.
800 мокрую и то бывает сложно перекрыть.
500 на сухую в самый раз

Хорошо, а как будет лучше — заматовать красным скотчем и покрыть базой и лаком, или всё же 500 зерном и так же — базой и лаком ? Или это одно и то же ?

Всю деталь тчательно под серый скотч. И под базу сойдет и под лак.
Дальше раскидываете пятно базы и всю деталь под лак

А серый скотч не слишком мелкую риску даст под базу ?
Я думал сделать всё тоже самое, но под красный скотч.

Серый мелковат конечно, но допустимо.
С красным есть риск проседания риски на свежем лаке

Дак может тогда взять 800 зерно на поролоне ?

Под базу сгодится, под лак крупная.
Под лак 1200+ или серый скотч

Дак может тогда взять 800 зерно на поролоне ?

красный скотч брайт нужен до грунтования, последующая работа с грунтом только серым скот брайтом, так как от красного со временем вылезут риски по лаку

Ясно.
А матовать лак и базу для поддувания базой тогда чем ?
Серым скотчем ?
Но он ведь мелкий для базы ?

Красный цвет — широко применяется при подготовке детали под нанесение грунтов. Так же может быть использован под нанесение финишной краски, Но риску, нанесенную этим скотч-брайтом, будет видно под слоем краски. Так что лучше все-таки его применять под нанесение грунтов. Его зернистость находится в пределах P240-P360. Ну и еще одна область его применения – отмывка и очистка рук и инструмента, как при помощи растворителей, так и других чистящих средств.
Серый цвет — Применяется для матования детали под нанесение финишной краски ( лака, цветного акрила или базы ). Применяется для матования пластика под окраску ( обычно с обезжиривателем), так же применяется в паре с матирующей пастой перед нанесением финишных краскок. Применение матпасты дает равномерную риску по все поверхности детали, без проблесков глянца и грубой рики ( что важно при нанесении некоторых капризных цветов, особенно на крупном серебре). Зернистость серого скотч-брайта находится в пределах P600-P1000.

Не хочу умничать и стебать. Но на хера красить на улице и потом столько проблем создавать. Точить, поддувать, лачить?

А ты сам как считаешь — почему человек может красить на улице ?

Что за идиотская привычка, вопросом на вопрос?

А что за глупый подход при просьбе совета по существу лезть со своими нравоучениями за жизнь ?

Какой ты сложный и нервный. Я просто задал вопрос и хотел понять. Удачи.

Я много что делаю руками…строю, крашу, перекраиваю машину… И когда в чём то мне не хватает знаний и нужно спросить совет-возникают «Учителя Жизни», которые любят транслировать в мир своё единственно верное мнение .
Мне это не нужно.
Мне просто нужен совет по ситуации.
Разглагольствования на тему мне не интересны.
И что ты хотел услышать, спросив для чего я крашу на улице ?
Что у меня такое хобби ?
Что я метеоролог ?
Или всё же потому, что отсутствует гараж, способный вместить машину ?

У тебя все хорошо с нервами? Я просто задал вопрос. Остынь и успокойся

Что за идиотская привычка, вопросом на вопрос?

А что за привычка писать, что не хочу умничать и стебаться, а потом начинать умничать? Нет возможности в камере/гараже покрасить вот и покрасил на улице. В камере тоже мусор прилетает и вполне можно затереться до базы…