Молниезащита частного дома: устройство, монтаж своими руками
Молния всегда была одним из самых страшных природных явлений. В дом она попадает нечасто, но последствия таковы, что и одного раза на всю жизнь достаточно. Если ваш дом находится рядом с высокой башней с молниеотводом или линией электропередач, то вам повезло. А если он стоит одиноко или на возвышенности, рядом водоем, то лучше не рисковать.
Для предотвращения таких последствий в ходе строительных работ выполняется молниезащитный контур. Частные дома классифицируются СНиПом как здания третьего класса пожарной безопасности и подлежат молниезащите в обязательном порядке. Молниеотвод планируется не тогда, когда дом сияет новенькой черепицей , а еще на стадии разработки проекта. Тогда он составляет с ним единое архитектурное решение.
Выбор типа
Тип планируемой молниезащиты зависит от исходного состояния дома и условий, в которых он находится. Молния, как правило, бьет в самую высокую точку дома или соседнее дерево. Деревья, антенны, столбы при ударе молнии создают эффект экрана и соседние здания, автомобили могут попасть в зону поражения.
Вторым условием при устройстве защиты является тип грунта, разные виды которого имеют неодинаковою токопроводимость и сопротивление, которое учитывается при выборе сечения металлической полосы и величины заглубления контура.
Как правильно выбрать паркетную доску? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.
А тут статья про монтаж заземления для вашего дома.
Устройство молниезащиты частного (загородного) дома
Принцип громоотвода простой — защита дома от разрушений путем отведения электрического разряда в землю. Эффективна молниезащита только в случае комплексного решения. Полноценная система включает в себя внутреннюю защиту и внешнюю.
Первая защищает оборудование от скачков напряжения при грозе. Даже если разряд молнии ударил в нескольких километрах, требуется ограничитель перенапряжения.
Установить готовый разрядник не сложно, но если у вас нет такой защиты, воспользуйтесь самым надежным способом — отключите электроприборы, если грозовой фронт в пределах 3 км. Разница во времени между громом и молнией должна составлять меньше 10 секунд.
Наружная защита от молнии обеспечивает безопасность дома и находящихся в нем людей во время грозы. Устройство простейшего молниеотвода: опора, молниеприемник, токоотвод и контур заземления.
Молниеприемник — металлический проводник длиной до 1,5 м, принимающий разряд молнии. Устанавливается на крыше, дымовой трубе, телевизионной антенне — любом самом высоком месте дома. Такой способ подходит для металлической кровли.
Для черепичных крыш по коньку натягивают молниезащитную сетку с отходящими от нее токоотводами. Токоотвод соединяет молниеприемник с заземлительным контуром. Эта стальная проволока прокладывается по стене дома и приваривается к молниеприемнику и контуру заземления.
Заземление молниезащиты — 2 связанных и забитых в землю электрода. Если контур есть, уже хорошо, но по правилам заземление бытовых приборов и молниезащиты дома должны быть общими. Радиус защитного действия молниеотвода определяется формулой R=1, 732 h, где h — высота молниеотвода.
Как это устройство работает? Электрический ток всегда уходит по цепи наименьшего сопротивления, а грозовая молния — колоссальный разряд электроэнергии с силой тока 100 000 А.
И правильно сделанный молниепровод будет представлять собой это наименьшее сопротивление, по которому разряд молнии уйдёт в землю, защитив ваше жилище.
На этом рисунке один из вариантов устройства молниезащиты вашего дома. 
А в этом видеоролике рассказано про природу молний и о защите от них.
Как организовать водоснабжение частного дома своими руками, вы узнаете в данной статье.
А в этой статье про газонную траву — мятлик луговой.
Молниезащита деревянного дома своими руками
Разобравшись с устройством молниеотвода, не так сложно самому защитить свой дом или дачу. С типом крыши определились, поговорим о каждом способе защиты детально.
Молниезащитная сетка — сетка из металлической проволоки диаметром 6 мм, изготовленная путем сварки в местах пересечения. Укладывается на крышу и соединяется несколькими тоководами с контуром заземления.
Подходит для неметаллических крыш, когда нужно защитить одно здание, потому что соседние постройки по уровню ниже. Иногда эту сетку укладывают на кровлю еще при строительстве дома.
Молниезащитная проволока — трос натягивается на изоляторах между двумя металлическими или деревянными опорами. Устанавливают их на коньке, на высоте 0,25 м. Диаметр проволоки не менее 6 мм.
Вокруг трубы из этой проволоки делается петля и присоединяется к молниеприемнику. Соединение лучше делать при помощи сварки или пайки. Из этой же проволоки и токоотвод изготавливается. Получается защитная зона в виде шалаша и подходит для всех неметаллических крыш.
Штыревой молниеприемник представляет собой металлический штырь круглой, квадратной или прямоугольной формы сечения и длиной не менее 0,25 м и площадью сечения 100 кв. мм. Он принимает на себя основной удар и должен выдерживать разные тепловые и динамические нагрузки.
Изготавливается из материала, не поддающегося окислению ( медь, оцинкованная сталь), так как красить его нельзя. Минимальный диаметр сечения прута или газовой трубы — 12 мм. Если труба полая, конец нужно заварить. Устанавливается на конек крыши на мачте нужной длины.
Токоотвод служит для направления принятого разряда в землю. Присоединяем его сваркой, пайкой или крепим болтами. Площадь контакта в этом случае должна быть не меньше двукратной площади сечения соединяемых деталей.
И, наконец, защитное заземление. Заземлитель отводит ток молнии в землю и имеет малую долю электрического сопротивления. Укладывается в отдаленности от крыльца и дорожек на 5 м. Если грунт влажный и глубина залегания грунтовых вод меньше 1,5 м, используются горизонтальные заземлители. Его можно сделать так:
- Выкопать вдоль дома канаву на ширину лопаты длиной 6 м и глубиной до 1 м.
- Забить три оцинкованные водопроводные трубы диаметром 20 мм и длиной 2 м на дно канавы через каждые три метра. На поверхности оставляем 5 см.
- Проволоку диаметром не менее 8 мм проложить и приварить к трубам. К средней трубе нужно еще приварить токоотвод. Можно приварить к трубам болты и соединить трубы медным кабелем.
- Смазать болты солидолом и закопать трубы.
Если грунт сухой и подземные воды находятся глубоко, можно соорудить вертикальный заземлитель из двух стержней длиной 2-3 м, которые вбиваются в землю на глубину 0,5м и расстоянием друг от друга 3 м. соединяются перемычкой с сечением 100 кв. м
Это заземление можно использовать и для защиты электроприборов, электрощитов в доме. Во время грозы опасно находиться рядом с заземлением в радиусе 4 м (можно попасть под шаговое напряжение). Молниезащиту можно устроить и на деревьях. Это возможно, если дерево выше дома вместе с антенной в 2-2,5 раза и удалено от дома на 3-10 м. Изготавливается она из куска проволоки, диаметром 5-8 мм, имеет односторонний спуск и одно заземление в виде петли.
Молниеотводы, применяемые для защиты от линейной молнии, неэффективны при шаровой. Для предотвращения попадания в дом такой молнии при грозе нужно плотно закрывать окна, двери, дымоходы, а вентиляционные блоки должны иметь сетку из медной или стальной проволоки с ячейками 3-4 см и надежным заземлением.
И, наконец, несколько советов. Для заземления металлической крыши в качестве токоотводов можно использовать ливнестоки. Для удобства забивания трубы вначале можно соорудить подмостки. Если размеры неизвестны, то защитную зону можно определить с помощью обычного прямоугольного равнобедренного треугольника. Прицельтесь по длинной стороне (гипотенузе) в молниеприемник. Короткая сторона (катет) при этом параллельна земле.
Если точка прицела ниже верхушки молниеприемника, значит вы в зоне защиты. Не располагайте рядом с дверями спуски токоотводов. Все металлические конструкции на крыше тоже заземляются. Состояние молниезащиты требует ухода и систематической проверки соединений. Лучше всего, если они будут сварочными.
в этом видеоролике вы можете посмотреть на примерный монтаж молниезащиты.
Установка пластикового окна самостоятельно. Об этом вы прочитаете в данной статье.
Молниезащита в частном доме
Сделал внешнюю молниезащиту в своем доме по своему «проекту» из подручных материалов, а внутреннюю — из фирменных. Внешняя навскидку — раз в 10 дешевле, чем заказывать в фирме. Качество — вполне.
Конструкция молниезащиты.
Высота над центром крыши — 2,8м (над трубой — 2,3м), по краям — 1м.
Центральная опора — телескопические пластиковые трубы, нижняя — усиленная древком от швабры в пластиковой трубе, сверху два изолятора, а по краям — черенки от лопат (мой любимый стройматериал) в пластиковых 50мм трубах и по 2 изолятора.
Молниеприемник — медный провод, 35кв.мм, токоотвод до крыши — тоже, а потом через переход из нержавейки — на стальные тросы, 4шт по 6мм диаметром (всего около 50кв.мм). А тросы приварил к обсадной трубе скважины с сопротивлением растекания (на 50Гц) гарантированно меньшим, чем 3 Ома. См. Примечание 1.
Молниезащита вентиляционного короба и труб, идущих в дом.
После сделанного меня больше волновал прорыв молнии ниже троса-молниеприемника. Там у меня жестяной конёк, электрически соединенный с жестяным коробом-трубой (40х40см, его вместо печной трубы поставил, видно на фотке) в котором 4 металлических вентиляционных трубы разведены по дому. Одна из них — на газовый котел.
Чтобы защитить короб от результата прорыва молнии, крышку короба заизолировал от короба такими же (красными) изоляторами, по центру поставил шпильку высотой 40см и заземлил ее медным проводом 10кв.мм с другой стороны дома от скважины на отдельное(!) заземление — трубу-нержавейку 4смх120см. От верхней части шпильки пустил медные провода «пауком» (8шт.), чтобы «защитить» все прилегающие к коробу жестяные детали. Фотки 5 и 6.
Молниезащита эфирной антенны.
Приделал сверху к антенной мачте метровый толстый алюминиевый штырь-молниеприемник, через переходник «алюминий-медь» организовал с его нижней части (а не снизу мачты!) медный спуск к заземлению в качестве которого купил и забил на 1,6 метра под антенной оцинкованную трубу. К этому же заземлению приварил стальной трос, к которому подвязан антенный кабель, идущий от летней кухни к дому. Медь к стальной трубе — через нержавеющие шайбы.
Внутренняя молниезащита.
Фотки 7 и 8.
Однако, Вам этого, возможно, будет недостаточно, хоть и необходимо.
Большинству, скорее всего, еще надо на подходе воздушки к дому поставить УЗИП 1-го уровня. Я его не поставил, потому, что у меня вдоль воздушки метров на 150 в каждую сторону идет высокий лес.
А по поводу схемы заземлений почитайте здесь, мне кажется — разумно.
Дальше планирую, обдумываю (к обсуждению здесь):
1. Отсоединить (разрезать) возле короба конек от короба, с обеих сторон. Отделю их не менее чем на 2 см друг от друга. Сделал.
2. От возврата импульса из скважины по воде думаю заземлить латунные фитинги на входе в дом к рабочему заземлению дома, или к еще одному отдельному. Сделал.
3. Дополнительно заземлю (сверху) короб, соединив его с рабочим заземлением. В результате получится тройная защита короба-труб, идущих в дом: основной трос, защита крышки короба от прорыва молнии и заземление короба наверху.
4. Есть у меня дренажный колодец, в него сливается очищенная вода из Биоканализации (АУ). Там всегда сколько-то воды есть. Вот думаю, — может быть в эту воду еще один заземлитель подвести? Правда, у меня там дренажный насос поплавковый, по нему (по проводам) возврат импульса какой-то может быть, наверное. Впрочем, как и со скважины.
Система уравнивания потенциалов (соединение всех заземлителей) тоже нужна.
5. Есть в продаже недорогие блоки грозозащиты на спутниковую тарелку, которые ставятся в разрыв кабеля. Купил, поставил.
6. Заземлю раковину и лейку душа.
7. Подумываю о заземлении оконных решеток. Вот, почитайте.
8. И, конечно, увеличить количество заземлителей (в разных местах).
Примечание 1:
С тросами и проводами работать не советую — сильно муторно их соединять и варить. Берите либо медную проволоку/трубку от 35 квадратов, либо стальную проволоку/полосу от 50 квадратов. Переход сталь-медь — через нержавейку: медь обжимается (молотком) в нерж. трубке, которая приваривается к стальной полосе.
Примечание 2:
Пара советов начинающим.
Примечание 3:
Для монтажа на краях крыши пришлось сделать специальную мобильную лестницу.
Как сделать молниеотвод: монтаж громоотвода для частного дома или дачи
Дачные домики обыкновенно построены из горючих материалов, а пожарная часть находится далеко. Да и подъехать можно не к каждому строению, а от сильного ветра, сопровождающего любую грозу, тоже ничего хорошего ожидать не следует.
Порой от удара молнии выгорают целые дачные поселки.
Расскажем о том, как своими силами сделать эффективный молниеотвод и свести на нет риск прямого попадания «небесного разряда» в дом.
Откуда появляются молнии
Упрощенно физику процесса можно описать так: источником молнии являются кучево-дождевые облака.
Во время грозы они превращаются в своеобразные гигантские конденсаторы. На верхней плюсовой части в виде кристаллов льда скапливается огромный положительно заряженный потенциал ионов, а в нижней минусовой области собираются отрицательные электроны в виде водяных капель.
Во время разряда (пробоя) этого природного аккумулятора между землей и грозовым облаком появляется молния — громадный электрический искровой разряд:
Протекать этот разряд всегда будет по цепи наименьшего локального сопротивления электрическому току. Факт общеизвестный и проверенный. Такое сопротивление бывает обычно у высотных построек и деревьев. Чаще всего именно в них и ударяет молния.
Молниеотвод своими руками
Идея молниеотвода заключается в обустройстве рядом с домом участка минимального сопротивления для того, чтобы разряд молнии проходил по нему, а не по строению.
Если у вас отсутствует на даче молниеотвод — пора задуматься о его сооружении. Самый дешевый и простой способ его изготовления — сделать все самому. Что же для этого нужно знать?
Итак, молниеотвод (громоотвод) есть устройство молниезащиты (грозозащиты), обеспечивающее безопасность здания и жизни людей, находящихся в нем, от разрушительных воздействий, которые могут возникнуть в грозу при прямом попадании молнии.
Это защищенный от коррозии, оголенный проводник — то есть, хорошо проводящий электроток материал как можно большей площади и большего сечения (минимум 50 мм²).
Собирается молниеотвод (громоотвод) из толстой медной проволоки или стальной катанки, труб нужного сечения либо из стальных, алюминиевых, дюралевых стержней различного профиля, уголков, полос и так далее.
Стальные материалы лучше использовать оцинкованные. Так как они менее подвержены воздушному окислению.
Из чего состоит грозозащита: устройство
Молниеотвод (громоотвод) простейшей конструкции состоит из 3 частей:
Молниеприемник.
Токоотвод (спуск).
Заземлитель.
Расскажем о каждом элементе подробнее.
Молниеприемник
Молниеприемник — металлический проводник, закрепляемый на крыше здания либо на отдельной опоре (вышке). Конструктивно делится на три вида: штыревые, тросовые и сетчатые.
При выборе конструкции молниеприемника ориентируйтесь на материал, которым покрыта крыша дома.
1. Штыревое (или стержневое) устройство молниеприемника — это возвышающийся над домом металлический вертикальный стержень (смотрите рисунок ниже).
Подходит для крыши из любого материала, но предпочтительнее все-таки для металлической кровли. Высота штыревого молниеприемника не должна превышать 2 метра. А крепится он либо на отдельно стоящую несущую опору, либо непосредственно на сам дом.
Материалы для изготовления:
Стальная труба (20—25 мм диаметром, со стенкой 2,5 мм толщиной). Ее верхний конец либо расплющивается, либо заваривается под конус. Можно также изготовить и приварить к верхнему краю трубы специальную заглушку в виде иглы.
Стальная проволока (8—14 мм). Причем токоотвод должен быть точно такого же диаметра.
Любой стальной профиль (например, уголок или полосовая сталь не менее 4 мм в толщину и 25 мм в ширину).
Главное условие для всех этих стальных материалов — сечение минимум 50 мм².
2. Тросовое устройство молниеприемника — это натянутый по коньку на высоте до 0,5 м от крыши трос с минимальным сечением 35 мм² или проволока.
Обыкновенно применяется стальной оцинкованный канат. Данный вид молниеприемника подходит для деревянных либо шиферных крыш.
Закрепляется он на двух (1-2 метра) опорах из дерева, либо металла, но на металлические опоры необходимо установить изоляторы. С токоотводом трос соединяют при помощи плашечных зажимов.
3. Сетчатое устройство системы молниеприемника — это проложенная над крышей сетка толщиной 6—8 мм. Эта конструкция самая сложная по исполнению. Применяется для крыш, покрытых черепицей.
4. Ну и совсем редко используется покрывное устройство молниезащиты — это когда в качестве молниеприемников выступают металлические конструктивные элементы самого дома (кровля, фермы, ограждение крыши, водосточная труба).
Все рассмотренные конструкции молниеприемников надежно соединяются при помощи сварки с токоотводом и через токоотвод с заземлителем одно- или двухбоковым сварным швом минимум 100 мм в длину.
Токоотвод
Токоотвод (спуск) — средняя часть молниеотвода, представляющая собой металлический проводник с минимальным сечением для стали 50, для меди 16 и для алюминия 25 мм в квадрате.
Главное предназначение токоотвода — это обеспечение прохождения разрядного тока от молниеприемника к заземлителю.
Идеальный путь для прохождения электротока — кратчайшая прямая, направленная строго вниз. Избегайте при монтаже молниеотвода поворотов под острым углом. Это чревато возникновением искрового разряда между близкорасположенными участками токоотвода, что приведет к неизбежному воспламенению.
Самый ходовой материал для токоотвода — неизолированная стальная проволока-катанка или полоса. Его проводят только по несгораемым поверхностям. На горючие стены следует устанавливать металлические скобки, которые сами будучи в контакте с горючей поверхностью защитят токоотвод.
Минимальное расстояние от стены до токоотвода 15-20 см.
Надо проложить его так, чтобы не было точек соприкосновения с такими элементами дома, как крыльцо, входная дверь, окно, металлические гаражные ворота.
Мы знаем, что соединять части молниеотвода лучше сваркой, но если это невозможно, допускается сопряжение токоотвода с заземлителем и молниеприемником при помощи трех заклепок или двух болтов. Длина наложения токоотвода на другие части системы при заклепочном соединении равна 150, а при болтовом — 120 мм.
Конец не оцинкованной проволоки-катанки и место крепления проволочного токоотвода к стальным деталям для обеспечения надежного контакта нужно зачистить, а оцинкованную достаточно отмыть от пыли и грязи. Затем на конце проволоки делают петельку либо крючок, ставят с обеих сторон шайбы и как можно сильнее стягивают все это болтом.
Места соединения (если это не сварка) к тому же нужно обмотать в несколько слоев изолентой, затем грубой тканью, поверх перекрутить толстой ниткой и покрыть все краской.
Для улучшения контакта можно обработать концы проволоки оловом и спаять.
Заземлитель
Заземлитель (заземляющие электроды) — находящаяся в земле, нижняя часть молниеотвода, обеспечивающая надежный контакт токоотвода с грунтом.
Как правильно обустроить заземление, описано в ГОСТах и СНИПах, но для самого простого варианта достаточно не менее одного метра от края фундамента и не ближе 5 метров от входа в здание закопать П-образную конструкцию из металлических проводников.
С задачей способен справиться обычный контур заземления (его делают для бытовых электроприборов).
Это 3 забитые и закопанные в землю электрода, соединенные между собой на одинаковом расстоянии горизонтальными заземлителями. Закапывать заземляющую конструкцию следует ниже максимального уровня промерзания почвы. От 0,5 до 0,8 метра в глубину.
Для заземлителя берут прокатную сталь сечением 80 мм, реже медь сечением 5о мм в квадрате. Вертикальные заземляющие электроды бывают 2-3 метра в длину, но чем ближе уровень грунтовых вод, тем они короче.
Если почва на вашей даче постоянно находится во влажном состоянии, то достаточно будет и метрового или полуметрового штыря.
На какую глубину забивать и какое количество электродов будет необходимо можно узнать в энергослужбе по месту проживания.
Нужно помнить, что качество заземления зависит от размера площади контакта заземлителя с почвой и удельного сопротивления самого грунта.
Заземлитель для молниеотвода нужен отдельный, не следует заземлять молниеприемник на бытовой контур. Категорически не советуем экспериментировать. Чревато последствиями.
Предлагаем посмотреть видео с наглядной схемой монтажа молниезащиты:
Согласно нормативным документам, для частных жилых домов установка систем молниезащиты необязательна. И только вам решать вопрос о целесообразности монтажа молниеотвода (громоотвода) на даче. Надеемся, что статья поможет принять правильное решение.
Активная или пассивная молниезащита частного дома: устройство, расчет, монтаж
Конструкция любого дома, особенно деревянного, нуждается в защите от ударов молнии. Разные здания отличаются формой крыш и материалом кровельного покрытия. Чтобы обеспечить 100% защиту постройки, необходимо индивидуально подбирать требуемый вид устройства. Давайте подробней рассмотрим, как производится молниезащита частного дома, и какие существуют ее виды.
Виды молниезащиты
Существует два вида систем защиты от молнии:
- пассивная защита в качестве молниеприемника предусматривает использование металлической сетки, троса или стержня. Приемник улавливает удар молнии, направляет его по токоотводу к заземлению, где происходит гашение электрического разряда в грунте. Выбирая тип приемника, надо учитывать материал кровли, чтобы обеспечить надежную защиту;
- активная защита имеет аналогичные элементы, как и пассивная, только отличается приемником и принципом работы. Он состоит из мачты с приемной головкой, имеющей генератор ионов. Ионизируя вокруг себя воздух, головка улавливает разряды молнии, направляя их по такой же схеме к заземлению. Достоинством активной системы является защита рядом стоящих зданий.
Из всех защит активная является самой эффективной, но ее стоимость намного дороже пассивной.
Расчет молниезащиты
Вероятность попадания молнии в дом зависит от его месторасположения. Например, если вокруг дачного домика находятся высокие сооружения, водонапорные башни и другие конструкции, то удар молнии они примут на себя. Высокие деревья вокруг дома тоже могут исполнить роль молниеотвода, но электрическое сопротивление древесины может способствовать разветвлению молнии.
Расчет стержневой защиты
Стержневая или как ее еще называют, штыревая защита образует вокруг постройки защищенное конусообразное пространство.
Сделать расчет защиты одиночного стержня можно по таблице, где высота конуса обозначена h0, а его радиус – r0. Вершиной является ось стержня.
Как вариант, можно сделать расчет защиты по формуле:
В данном случае rx – это радиус, hа — активная высота стержня, hx – высота здания, h – основная высота молниеотвода.
Если строение имеет продолговатую форму, одного стержня для эффективной защиты будет недостаточно. В этом случае делают расчет под установку двух штырей. Расчет можно аналогично произвести по таблице:
Здесь надо учесть, что показатель L не должен превышать указанное в таблице значение Lmax. Иначе, данная защита будет не двойной, а одиночной.
Кажется на первый взгляд, расчеты очень просты, но это лучше доверить сделать специалистам. Они учтут много дополнительных факторов, которых неопытный человек может не заметить. Если решено все сделать своими руками, то помочь смогут онлайн-программы. Надо только правильно подставить все значения.
Расчет тросовой защиты
Трос молниеотвода натягивается над домом, поэтому между границей защитной зоны образуются двускатные симметричные плоскости. Это надо учесть при расчетах, а все остальные действия идентичны, как и для стержневой защиты.
Расчет сеточной защиты
Так как защита основана на применении металлической сетки, то ее расчет по таблице указывает на выбор размера ячеек:
Чтобы сделать правильно расчет, надо соблюдать некоторые правила:
- проводники сетки должны располагаться по краю кровли. Это особо важно для крыш, выходящих за габариты постройки;
- на крыше с уклоном больше 1/10 проводник монтируют по коньку;
- боковые плоскости, выходящие за радиус защиты, оборудуются дополнительными молниеотводами;
- ячейки сетки по размеру должны соответствовать параметрам, указанным в таблице;
- сетка оборудуется минимум двумя токоотводами на углах постройки;
- любые выступающие за основную сетку элементы дома оборудуются дополнительной сеткой;
- при расчете расположения токоотводов им надо найти кратчайший путь.
В случае с металлической крышей, сделанной, например, из металлочерепицы, необходимо заземление. Как самостоятельный молниеотвод без сетки она не годится. Малая толщина металлочерепицы не выдержит высокой температуры в точке попадания молнии и может расплавиться.
Предпочитаемая защита для разного вида кровли
Кровельный материал является одним из важных факторов, влияющих на правильный выбор вида защиты:
- на металлической крыше эффективней будет работать стержневая защита. Активная система нужна для защиты большой площади, так как ее приемник сможет заменить до десяти штырей. Специфические конструкции металлической кровли иногда могут исполнять роль проводника. Их обрешетка и подкровельный материал должны быть негорючими. Такая схема предусматривает подключение токоотвода к кровельному материалу, например, металлочерепице;
- дом, покрытый неметаллической кровлей, например, битумной или глиняной черепицей, обладает высокими качествами изолятора. Оптимальное устройство защиты для него – металлическая сетка. Для двухскатной крыши надо установить две сетки, по одной на каждый скат. Причем каждую из них подключают к отдельному токоотводу;
- над мягкой кровлей оптимально смонтировать своими руками сетку, но такое устройство может повредить кровельный материал. Здесь на выручку придет активная система. Установка одного приемника требует малых перемещений по мягкой кровле, что положительно скажется на покрытии.
Кроме кровельного материала, еще надо учитывать форму крыши, ландшафт и климатические условия.
Монтаж активной защиты
Активная система, в зависимости от модели, обладает радиусом защиты от 17 до 44 м. Она может быть укомплектована счетчиком улавливаемых разрядов и запасным узлом.
Приемники устанавливают на крыше так, чтобы они были на 2 м выше от самой высокой точки дома. Их количество зависит от формы и площади крыши. Монтаж мачт не должен повредить кровельное покрытие, поэтому их крепят на дымоход или аналогичное возвышающееся сооружение.
Устройство каждого приемника должно иметь свой отдельный токоотвод. Обычно его фиксируют крепежами к водосточной трубе. Токоотвод представляет собой алюминиевый провод, диаметром не менее 8 мм, подсоединенный к заземлению. Все металлоконструкции защитного поля между собой соединяют.
Установка молниеприемника пассивной защиты
Установить на крыше приемники пассивной защиты можно своими руками. Если имеются все материалы и выполнен правильно расчет, это не составит труда.
Монтаж сетки на мягкую кровлю
На крыше с мягкой кровлей сетку удобней монтировать до укладки кровельного материала. Это исключает его повреждение. Стальную проволоку сечением 6 мм фиксируют к предварительно закрепленным держателям. Ее располагают так, чтобы получились ячейки сетки. Размер ячеек определяют расчетами, руководствуясь приведенной таблицей.
Проволока бывает бухтами и отдельными прутами. Монтаж из бухты эффективней, так как нет разрыва проводника. Но большой вес усложняет работы и возрастает риск повреждения кровли. Готовую сетку подключают токоотводом к заземлению.
Крепеж для молниезащиты на мягкой кровле
Установка стержня
Приемник-штырь изготавливают из металлического прута. Его размеры определяют расчетами, но обычно длина варьируется от 20 до 150 см, а сечение не превышает 12 мм. Верхушка прута должна иметь сечение на менее 100 мм 2 . Иногда вместо прута используют металлическую трубу, только ее верхнюю часть закрывают заглушкой или заваривают.
Устанавливают такое устройство на самой высокой точке крыши, фиксируя его для устойчивости подпорками. Штырь через токоотвод подключают к заземлению.
Молниеотвод закреплен на трубе
Монтаж тросового приемника
Трос натягивают над домом между двумя опорами. Оба конца троса и сами металлические столбы подключают к заземлению. Если по каким-либо причинам отсутствует возможность установки опор, трос крепят изоляторами на крыше. Диаметр троса определяют расчетом. Обычно для частного дома достаточно сечения 50 мм 2 .
Изготовление токоотвода
Все молниеприемники соединены с заземлением токоотводами. Они легко изготавливаются своими руками из полосы или прута. Их сечение рассчитывают исходя используемого металла, что выражено в таблице:
Правильный монтаж токоотвода требует его расположения не менее 15 см от облицовки фасада, если она выполнена из горючего материала. Нельзя прокладывать проводник внутри помещения. К любой поверхности токоотвод фиксируют изолированными кронштейнами.
Изготовление контура заземления
Заземление представляет собой контур, изготовленный из металлических прутов диаметром 16 мм. Можно использовать круглую трубу толщиной 32мм, профильную трубу или уголок сечением 100 мм.
Заземление предусматривает установку нескольких заземлителей, что зависит от общей нагрузки используемых в доме приборов и от самой площади постройки. Обычно заземление обустраивается одним из трех видов контуров:
- заземление, имеющее линейный контур, состоит из двух групп заземлителей, расположенных по углам постройки;
- простейшее заземление состоит из трех вкопанных заземлителей возле здания;
- более надежное заземление считается из полного контура, проложенного по периметру постройки.
Заземлитель лучше располагать на участке, где дольше всего поддерживается влажность грунта. Расстояние от фундамента не ближе 2 м, а от входной двери не ближе 5 м.
Защита от молнии деревянного дома
Устройство защиты деревянного дома ничем не отличается от рассмотренных аналогов. Здесь учитываются все те же факторы, да и сама крыша деревянного дома может быть из той же металлочерепицы или мягкой кровли. Единственное отличие – это монтаж токоотвода. Шину при монтаже удаляют от стены не менее, чем на 15 см.
Если правильно сделать молниезащиту и заземление, никакие электрические разряды не повредят дом и бытовую технику.
Устройство молниезащиты частного дома
Расценки на монтаж всегда по карману нашим клиентам. Они полностью уверены, что здесь их не обманут и посоветуют правильное решение. Доверие – вот залог успеха нашей компании! А качественные материалы от известных производителей и умелые руки наших профессионалов не оставляют ни единого сомнения, что монтаж будет выполнен в срок!
Еще один плюс – при заключении договора вы получаете смету, в которой учтены цены на кровельные работы и материалы, а также стоимость доставки по Москве и Московской области с точностью до рубля!
Как организовать заземление и молниезащиту дома и хозяйственных построек
Принципы обустройства защиты от молнии своими руками: коротко о главном
Если не вдаваться в технические подробности, молниезащитное устройство представляет собой проводник, который установлен над зданием. В его задачи входит прием удара молнии и отведение его разряда в землю, где он распределяется по площади через заземляющий контур.
Стержневая молниезащита дома и заземление защищают не только саму постройку, но и образует, так называемый конус безопасности, т.е. защищает еще и определенную территорию вокруг. Размеры безопасной зоны зависят от высоты установки молниеприемника. Если он расположен на уровне не выше 15 метров, то радиус основания конуса образуется углом в 45° от стержня.
Подобным образом рассчитывается защитный конус тросового горизонтального молниеотвода. Но здесь безопасный участок формируется треугольником, высотой в 85% расстояния от нижней точки провисания троса до грунта. Ширина площадки относится к высоте тросовой подвески как 1:1,67.
Требования к материалам
При монтаже системы молниезащиты высотой более 50 метров сечение стержня и токоотводов должно быть не менее 80 мм2. Для сборки конструкции наиболее приемлемыми материалами в плане экономичности считаются:
- Гладкая арматура сечением от 12 мм.
- Труба оцинкованная диаметром не менее 25 мм.
- Полоса стальная с параметрами 40х4 мм.
- Трос стальной сечением от 14 мм.
Параметры проводимости еще не все, проводники должны обладать высокой устойчивостью к ветровым нагрузкам. Для этих целей шпиль молниеотвода делают посекционным, с последовательными расширениями стержня в нижних ярусах. Тросовые растяжки нужно обеспечить промежуточными креплениями.
Подробная инструкция по надежному заземлению системы молниезащиты здания
Чтобы гарантированно обезопасить себя от электрического разряда молнии, понадобится решить две проблемы: поймать сам разряд и отправить его в безопасное место, а именно – заземлить. Для начала займемся заземляющей конструкцией.
Наиболее популярным сооружением для заземления принято считать три заглубленных проводника, расположенных по углам равностороннего треугольника. Но, как показывает практика, это не аксиома, важно, чтобы устройство обеспечивало безопасность. Судя по требованиям ПУЭ, основной параметр – сопротивление конструкции должно быть не более 4 Ом.
В среднем по стране таким условиям отвечают 3 заземляющих элемента, которые заглублены на 3-5 метров. Если же сопротивление будет больше 4 Ом, то допускается включение одного или нескольких дополнительных штырей. Эта мера поможет снизить сопротивление.
Размещение заземляющих элементов
Простое правило, которое никто не отменял, гласит: расстояние между проводниками должно как минимум соответствовать двойной глубине их забивания. Самый компактный вариант – равносторонний треугольник. Однако можно размещать штыри и в линию, инструкция по заземлению и молниезащите этого не запрещает, но при условии, если требования по расстоянию между ними соблюдены.
Еще один важный вопрос – материал элементов. Здесь на помощь опять приходит ПУЭ, где представлены три вида материалов: медь, черная и оцинкованная сталь. Для площади их сечения там также имеются конкретные требования:
- Диаметр круглой трубы из черной стали должен быть не менее 16 мм, медной и оцинкованной – 12 мм. В Правилах указан и уголок, но только из черной стали.
- Площадь поперечного сечения для черной стали 100 мм2 при толщине стенки 4 мм. Ограничения для оцинкованной стали – площадь поперечного сечения 75 мм2 при стенке в 3 мм. Соответственно для меди – 50 мм2 при 2 мм.
Арматура, как пытаются утверждать некоторые, не годится для организации заземляющего контура – она быстро ржавеет, а каленый верхний слой сказывается на электрических параметрах. Многие пытаются защитить металл от коррозии спецсредствами, но делать этого нельзя по той простой причине, что такое заземление абсолютно бесполезно. Ведь покрытие изолирует его элементы от грунта.
Как правильно соединить элементы заземления
Об идеальном решении говорить не приходится, но то, что соединение должно быть надежным и долговечным – не вызывает никаких споров. Черные металлы обычно соединяют при помощи электросварки, болты здесь будут слабым звеном – коррозия только нарушит проводимость. Без сомнения, сварной шов тоже не идеальное решение, но его можно обработать, только, понятное дело, не краской для дерева или винилового сайдинга.
Сваривать оцинковку нельзя – защитный слой на месте шва нарушается. Тут придется использовать специальные соединители, которые тоже изготовлены из оцинкованной стали. Подобным образом соединяют и медные элементы. Разумеется, есть для этого и технологии пайки, но обойдется такое удовольствие недешево.
Монтаж заземляющего контура системы молниезащиты: основные этапы
Итак, материал выбрали, со способом соединения определились, осталось смонтировать конструкцию. Для этого нужно выполнить ряд операций:
- Выбрать место для заземляющих штырей. Ближайший к фундаменту дома элемент должен находиться на расстоянии не менее 1 метра.
- В местах расположения штырей выкопать ямы глубиной 0,5-0,8 м, а затем соединить их канавами.
- Забить кувалдой заземляющие элементы чуть ниже начального уровня земли.
- Соединить штыри между собой при помощи ленты. Помним о площади поперечного сечения и толщине стальной пластины.
- Засыпать канаву землей и уплотнить.
Весьма желательно перед засыпкой проверить сопротивление конструкции. Помним, что оно не должно превышать 4 Ом.
Правила организации токоотвода
Конструктивно этот узел защиты не представляет ничего сложного, но он решает непростую задачу – отвод заряда от молниеприемника до заземления. Поэтому он должен быть безопасным и надежным, а для этого есть несколько правил:
- При монтаже своими руками токоотвода допускается использование круглого прута или проволоки из стали, алюминия и меди. Оцинкованная сталь – оптимальный вариант. Сечение для стали не менее 50 мм, для алюминия – 25 мм, для меди – 16 мм.
- Линия прокладки токоотвода должна проходить по кратчайшему пути между контуром заземления и молниеприемником. Количество соединений стоит минимизировать, а если без них не обойтись, то допускается пайка или болтовое крепление.
- Отвод крепят непосредственно на стены, если они из негорючего материала, то возможна прокладка на стене или внутри нее. Когда стена сделана из горючего материала, то токоотвод должен находиться на расстоянии не менее 100 мм от стены. Монтаж отвода недопустим в водосточных трубах, не имеет значения, пластиковый ли это водосток, или же металлический. Также линию стоит размещать подальше от оконных или дверных проемов.
- В качестве токоотвода ПУЭ допускают использование строительных конструкций, будь-то каркас здания или какие-либо другие элементы из металла. Арматура или металлическое фасадное покрытие толщиной не менее 0,5 мм также годятся для этих целей. Основное условие – непрерывная электрическая связь между элементами.
- Количество токоотводных линий громоотвода зависит от необходимой степени защиты, а также формы и размеров дома. Первая степень защиты (высшая) определяет среднее расстояние между отводами в 10 м, при четвертой степени защиты этот показатель составляет 25 м. Токоотводы соединяются параллельно, а это значит, что сила тока в каждом проводнике будет меньше. В результате при прохождении в нем заряда нагрев будет существенно ниже, соответственно снижается и пожарная опасность.
Молниеприемник стержневого типа в системе защиты дома от молнии
Конструкция стержневых приемников разряда молнии может быть разной. Их можно купить, а можно собрать и своими руками. Обычно длина устройства находится в пределах 3-15 метров, его пика должна находиться выше здания. Минимальная площадь сечения стержня зависит от материала: для стали это 50 мм2, для алюминия – 70 мм2, для меди – 35 мм2.
Многие утверждают, чем тоньше степень заточки пики, тем эффективнее будет работать молниезащита дома. Однако заряд молнии может разрушить или обжечь тоненький кончик, поэтому нужно найти какой-то компромисс.
Молниеприемник способен эффективно защищать определенную зону, которую можно легко определить:
- Визуально провести прямую линию от пики стержня до земли.
- Отметить от верхней точки вертикали угол 45 градусов и построить круговой конус.
Если постройка полностью накрыта конусом, то ее считают полностью защищенной. В случае, когда некоторые части находятся за границами защитной зоны, то возникает необходимость в дополнительном стержне. Вокруг него нужно построить свой конус защиты. Если дом полностью находится в зоне обоих конусов, то вопрос безопасности можно считать решенным.
Что еще нужно сделать
Итак, вы закончили монтаж заземления, установили молниеприемник и соединили их токоотводами, но расслабляться еще рано. Во-первых, нужно проверить работоспособность системы, измерив электрическую связь между элементами и сопротивление цепи.
Во-вторых, следует обязательно провести ревизию домашней электрической сети, иначе ни о какой эффективности громоотвода не может быть и речи. Скорее всего, придется провести ряд модернизаций внутренней сети дома. Обо всем этом, а также об организации защиты от перенапряжений поговорим в следующей статье.
.jpg)