Как получить двадцать четыре вольта из компьютерного блока питания
Статья поясняет как переделать обычный компьютерный блок питания на напряжение 24 вольта.
В некоторых случаях возникает потребность в мощных источниках питания для различного оборудования, рассчитанного на напряжение 24 вольта.
В этой статье расскажу как можно переделать обычный компьютерный блок питания как АТХ так и АТ на напряжение 24 в. Так же из нескольких таких блоков можно компоновать любые напряжения для питания всевозможных устройств.
Например для питания местной АТС УАТСК 50/200М, рассчитанной на напряжение 60 в и мощность около 600 Ватт, автор статьи заменил обычные громадные трансформаторные блоки на три маленьких компьютерных блоков питания которые аккуратно умещались на стенке рядом с рубильником питания и почти не создавая при этом никакого шума.
Переделка заключается в добавлении двух силовых диодов, дросселя и конденсатора. Схема аналогичная шине питания +12в после импульсного трансформатора, только диоды и полярность конденсатора обращены наоборот, как показано на рисунке (фильтрующие конденсаторы не показаны).
Прелесть такой переделки заключается в том, что цепи защиты и стабилизации напряжения остаются не тронутыми и продолжают работать в прежнем режиме. Возможно получить напряжение отличное от 24 вольт (например 20 или 30), но для этого придётся изменить параметры делителя опорного напряжения управляющей микросхемы и изменить либо отключить схему защиты, что сделать уже более сложно.
Дополнительные диоды Д1 и Д2 крепятся через изоляцию на том же самом радиаторе, что и остальные, в любом удобном месте но с обеспечением полного пятна контакта с радиатором.
Дроссель Л1 крепиться в любом доступном на плате месте (можно приклеить), но следует отметить, что в различных моделях и марках блоков питания он будет греться по-разному, возможно даже больше чем уже стоящий по цепи + Л2 (зависит от качества блока питания). В таком случае нужно либо подбирать индуктивность (которая не должна быть меньше стандартной Л2) либо крепить его непосредственно на корпус (через изоляцию) для отвода тепла.
Проверять блок можно на полной нагрузке или на нагрузке, на которую он у вас будет работать. При этом корпус должен быть полностью закрыт (как положено). При проверке следует наблюдать не перегреваются ли радиаторы, на которых закреплены полупроводники и дополнительно установленный дроссель по цепи -12в. К примеру, блок питания рассчитанный на 300 ватт можно нагрузить током 10-13А при напряжении 24В. Не лишним будет проверить пульсации выходного напряжения осциллографом.
Так же очень важно отметить, что если у вас будут работать вместе два или более блоков соединённые последовательно, то корпус (массу) схемы нужно ОТКЛЮЧИТЬ от металлического корпуса блока питания (я это делал простым перерезанием дорожек в местах крепления платы к шасси). Иначе вы получите короткое замыкание или через провод заземления шнуров питания или через касание корпусов друг к другу. Для наглядности исправной работы блока можно вывести наружу лампочку или светодиод.
Отличие переделки стандартов АТ и АТХ заключается лишь в запуске блока. АТ начинает работать сразу после включения в сеть 220 в, а АТХ нужно либо запускать сигналом PS-ON, как это сделано на компьютере, либо заземлить провод этого сигнала (обычно он подходит к управляющей ножке микросхемы). При этом блок так же будет стартовать при включении в сеть.
Любите умные гаджеты и DIY? Станьте специалистом в сфере Internet of Things и создайте сеть умных гаджетов!
Записывайтесь в онлайн-университет от GeekBrains:
Изучить C, механизмы отладки и программирования микроконтроллеров;
Получить опыт работы с реальными проектами, в команде и самостоятельно;
Получить удостоверение и сертификат, подтверждающие полученные знания.
Starter box для первых экспериментов в подарок!
После прохождения курса в вашем портфолио будет: метостанция с функцией часов и встроенной игрой, распределенная сеть устройств, устройства регулирования температуры (ПИД-регулятор), устройство контроля влажности воздуха, система умного полива растений, устройство контроля протечки воды.
Вы получите диплом о профессиональной переподготовке и электронный сертификат, которые можно добавить в портфолио и показать работодателю.
Переделываем блок питания в картинках
Доброе время суток обитателю хабрахабра!
Довело меня увлечение электроникой до момента, когда дешевого китайского паяльника стало мало. Было принято волевое решение собрать паяльную станцию своими руками. Но вот беда, оказалось что в городе достать трансформатор на 24 вольта просто невозможно. Благодаря этому прискорбному факту и родилась статья.
В закромах нашлись несколько старых блоков питания ATX, и начался долгий и тернистый путь к получению заветных 24 вольт.
Как известно у ATX есть линия, выдающая -12 вольт с силой тока около 0,5 ампер, так почему бы её не усилить? Но первый блин, как известно, комом: при попытке запитать чудо паяльник блок питания сделал «БЗЗЗ» и ушел на покой.
Второй попыткой было решено сделать удвоитель напряжения. Но удвоителю на вход нужен переменный ток, который можно взять от трансформатора. Но, как оказалось, и этот путь не привел к успеху…
Продолжение истории под катом (осторожно: много картинок)
Из вооружения был только дешевый мультиметр, который показал, что на трансформаторе около 10 вольт переменного тока. Ну чтож, можно идти в бой! На макетке был собран удвоитель. К сожалению, его фотография сохранилась только одна, так сказать, в боевом режиме
Какого же было удивление, когда мультиметр показал на выходе все 50 вольт! Опровержением постулатов физики заниматься не захотелось, поэтому была приобретена тяжелая артиллерия в виде осциллографа. Картинка на выводах трансформатора получилась следующая
Это с пред делителем 1:10 на щупе и цена деления в 1 вольт. Оказывается трансформатор и выдает заветные 24 вольта, только очень страшной формы (не удивительно, что китайский мультиметр не справился с задачей).
Новая задача — переделать удвоитель в выпрямитель. Заодно было решено перенести всю силовую часть будущей паяльной станции в блок питания. Схема получилась вот такая
Пояснение по схеме:
Диоды D2, D4 (Шоттки 30А 60В) образуют обычный диодный мост, на вход которого приходит 24 вольта ужасной формы, а на выходе — те же 24, но постоянного (стоит заметить, что на выходе ток практически ровный!)
Стабилизатор U1 (7805) понижает напряжение до 5 вольт
Конденсаторы С1 (1000uF, 60V) и С2 (220uF, 16V) — электролиты, выполняющие роль фильтра. В теории перед выходом еще надо поставить керамику, которая бы ловила высокочастотные помехи, но она будет стоять в паяльной станции.
На этом электронная часть закончена, осталось собрать все в корпусе.
Первым делом обрезаем все провода, они должны комфортно поместиться в корпус. Провода собраны в пары, чтобы выдерживать большую нагрузку, концы смотаны и залужены.
После этого, добавляем кнопку запуска блока питания. Для запуска ATX нужно замкнуть PS_ON (зеленый провод) на землю (любой из черных).На выключатель у меня ушло 3 провода — PS_ON, GND и один из +5 (красный провод). Последний нужен для питания светодиода внутри кнопки.
Ах, да, выключатель пришлось немного модифицировать, ибо внутри стояла галогенка, рассчитанная на 220 вольт. Пришлось вытащить потроха и заменить на светодиод (5в) и резистор (511R).
К корпусу одного БП была применена грубая сила и он стал плоским (это будет дно конструкции).
На текущем этапе была собрана и запущена бета-версия вот такого вида
Срезаем все лишнее на корпусе с кулером. Так все выглядит в разобранном состоянии:
На корпусе размещаем 9 гнезд RCA и один молекс (выход для паяльной станции)
Внутри все выглядит ужасающе:
Внешне не многим лучше, но уже не так пугает:
Пришло время проверить как справляется наша «пристройка» со своими обязанностями
5 вольт (цена деления — 2 вольта, осциллограф немножко не откалиброван)
24 вольта (цена деления 1 вольт + пред делитель на щупе 1:10)
Как видно, справляется хорошо! Небольшой стресс тест в виде двухчасового кручения моторчика так же пройден успешно. наконец то можно приступать к созданию паяльной станции…
Уф, кажется все. Спасибо всем, кто осилил до конца. Буду рад критике конструкции (версии 2.0 однозначно быть) и текста.
Где взять 24 вольта в домашних условиях?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 01:56
m.ix у меня к тебе вопрос,а где ты дисплеи к фотикам закупаешь?
220 В-24В=196 В
2. Рассчитываем сопротивление гасящего резистора.
R=U/I=196/0,3=653,3 (Ом)
3. Рассчитываем мощность гасящего резистора.
P = U^2 /R=(196)^2/653,3=58,8 Вт
Нехило, зачем нам такой нагреватель?!
Есть лучший вариант!
Вместо резистора, применяем конденсатор т.к., конденсатор в цепях переменного напряжения, обладает емкостным сопротивлением.
Емкостное сопротивление конденсатора, используем вместо активного сопротивления резистора!
4. Рассчитываем ёмкость конденсатора
C=1/2 ¶ f Xc
Постольку для гашения излишка напряжения 196В, конденсатор должен обладать емкостным сопротивлением 653,3 [Ом] (Пункт№2), значит Xc=653,3 [Ом]
Конденсатора такого номинала нет, поэтому придется составить из двух, параллельно соединенных конденсаторов 3,3 мк+1,5 мк=4,8 мк.
Каждый конденсатор должен быть рассчитан на номинальное напряжение не ниже 400 В.
Это связано с тем, что амплитудное напряжение 220 В, равно 311 В. (U=Um/√2)
Тип конденсатора МБМ, К-75-10, К75-24.
Параллельно сетевому проводу (220 В), ставим резистор (R1) большого сопротивления 800 кОм-1 мОм (0,5 Вт)-он нужен для разрядки конденсатора, после выключения устройства из сети.
Диоды Д 226 или другие схожие, с обратным напряжением не менее 400 В. Можно мостик применить.
При расчете, не учитывал падения на диодах.
Расчет теоретический, не реализовывал на практике. Поленился.
Внимание, только при подключении нагрузки, напряжение понизится до требуемого значения! Значит, надо соблюдать ТБ!
Какой конденсатор рассчитан на такую реактивную мощность?
Чему будет равно напряжение на выходе этого источника когда нет тока через реле?
Технику безопасности при работе с высоким (до 1000 В) напряжением в этой схеме надо соблюдать в любом случае: конструкция имеет гальванический контакт с сетью , поэтому 24 В на выходе выпрямителя совсем не означает 24 В на цепи сеть — элементы конструкции — тело — земля!
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: |
| Чему будет равно напряжение на выходе этого источника когда нет тока через реле? |
Хе. Тонкий намёк понятен. Вопросик не лишён смысла, тем более, что автор наверняка не собирается держать релюхи ПОСТОЯННО включенными на выходе этого ограничителя, наверняка они будут коммутироваться какими-то внешними цепями (иначе — какой смысл?). Если одновременно обе, и по цепи 220 В — всё норм, а если непосредственно обмотки, и каждая — отдельно? Тогда, включение только одного реле «сбросит» напряжение только до 48 В (при условии, что сопротивление обмоток одинаково), а это несколько. Многовато, мягко говоря. Частично проблему можно решить установкой стабилитрона на выходе выпрямителя (непосредственно, поскольку роль токоограничительного резистора УЖЕ выполняет конденсатор), однако опять же проблемко: таки, при полностью отключенных обмотках реле весь ток будет проходить через этот стабилитрон. А значит, выделяемая на нём мощность составит 24*0,3=7,2 Вт. Нехилый кипятильничек получается.
Таки, да, самый разумный выход — просто взять подобные же релюхи на напряжение 220 В.
Чуть менее разумный — соорудить выпрямитель по схеме, приведённой Наби, для КАЖДОГО реле (ес-сно, особенно если без стабилитрона — с соответствующим пересчётом балластного конденсатора). Кстати, есть схема более разумная — на основе удвоителя напряжения с ограничительным стабилитроном в плече, параллельном сети. Выигрыш — минус 3 диода (обе схемы подробно недавно уже ковыряли здесь: http://monitor.espec.ws/section44/topic146088.html)
Ну, и варианты использования классических БП разного рода занимают почётное 3 место, не выбывая из рейтинга только потому, что не описано управление этими самыми реле. Так, если схема управления будет кормиться с того же стола, с которого планируется добыть питание на реле, варианты использования классических БП (трансформаторных или импульсных) с треском вырываются с почётного третьего на так себе первое место. Тем более, если планируются какие-либо ручные органы управления или контакт с какой-то контролируемой средой — гальваническая развязка с сетью становится совершенно необходимой.
Когда выходной ток равен нулю, получим Uвых=Uсети√2 т. е., при токе нагрузки, равном нулю (при случайном отключении нагрузки, скажем, из-за ненадежного контакта), выходное напряжение источника становится равным амплитудному напряжению сети.
О чём я уже предупреждал!
| Nabi писал: |
| Без нагрузки-напряжение выхода, равно напряжению входа. |
Nabi, я не совсем понял, о чём ты в последнем посте. Я имел в виду включение «холодной» (с разряженным конденсатором) схемы в сеть 220 В. Кстати, забыл указать — предусматривалось всё-таки включение после выключателя конденсатора фильтра, впрочем, на схемах по вышеупомянутой ссылке (http://monitor.espec.ws/section44/topic146088.html) он нарисован. Иначе есть риск возникновения той же проблемы, с которой в теме по ссылке боролись — дребезг якоря реле.
Если включение произошло, например, в момент максимального напряжения (на амплитудном напряжении сети), что получается? Сопротивление разряженных конденсаторов в первый момент времени равно практически нулю. Напряжение — 320 В. Мгновенное значение тока составит 320/Rсети(внутр) Ом. Т.е, практически равно току КЗ. Да, потом сопротивление будет по мере заряда увеличиваться (а ток уменьшаться) по экспоненциальному закону. Но КОГДА ток станет приемлемым для диодов? Т.е даже на их Iпр.имп,max рассчитывать не следует, ибо этот ток указывается для воздействия импульсов по времени с критерием «не более», руководствоваться здесь имеет смысл именно Iпр.max для постоянного тока. Таки, резистор ограничения зарядного тока — это в данном случае то самое касло, которым Машу не испортишь.
Да, можно, наверное, и без: работает у меня до сих пор мониторчик LG (Flatron F720), в который в своё время я тупо забыл запаять после обкатки БП резистор того же назначения (а снова его вскрывать лениво — тем более, что девайс не клиентский, а свой). Третий год — полёт нормальный. Но всё таки надо бы собраться и снова его вскрыть и впаять этот резючок, ибо кто его знает — а вдруг. Соломка на месте предполагаемого падения не помешает. Цена вопроса — рубль, а от возможного геморроя страхует изрядно.
120, 220-230, 240 вольт AC ⇒ 12 вольт / 24 volts DC. Домашнее использование. Какое домашнее электричество выгоднее
Выгоднее: что это означает (забытое несправедливо понятие)
- освещение;
- мобильный телефон со всеми ‘приложениями’:
- телевизором,
- радиоприёмником,
- газетой,
- «видеомагнитофоном»,
- «новостями»,
- «социальными сетями»,
- мессенджерами,
- электронными почтами,
- голосовыми ящиками,
- высокомобильной фото- и видео-камерой;
расшифровка заглавия:
Один автомобильный аккумулятор (полное правильное название — аккумуляторная батарея: в русском сталась первая часть, аккумулятор, в английском — вторая, батарея, battery) дает 12 вольт, но 12v²÷[120, 230 (220) v]² — это означает очень маленькую мощность, поэтому лучше 24 v, 24÷230, получится почти в 10 раз слабее относительно «220».
На самом деле, мощность электрического тока напряжением (Х вольт) пропорциональна квадрату (Х²) электрического напряжения, т.е. 12сильнееслабее 230 в 100 раз (а не в 10).И 220 AC — это не всего 220 вольт, а почти 1 KV (1 киловольт, 1000 вольт) на пике синусоиды. Об этом «чуде», которое кусается и бьет (и убивает).
Домашние электроприборы, которые потребляют маленькую и большую электроэнергию
- Осветительные приборы (☬)
- Электроплита,
- СВЧ-печь,
- Стиральная машина,
- Посудомойка,
- Электрообогреватели,
- Электроодеяла, простыни, подстилки; (если без ума — вообще-то эти электроприборы потенциально малой мощности; далее потенциально палопотребляющие электроприборы обозначены ☬)
- Электрические бойлеры,
- Кондиционеры, испарители, осушители;
- Холодильники-морозильники (☬),
- Пылесос (большая мощность, но(!) автомобильный пылесос — малая потребляемая мощность, ☬),
- Массажеры, мини-сауны, электросапожки и т.д.
- Освещение,
- Вентиляция,
- Печное отопление,
- «Электронные штучки» — часы, будильники, компьютеры, ноутбуки, «свичи-хабы», сетевое оборудование, радио-сети, телефоны, мобильные телефоны («хэнди»), смартфоны, планшеты, ридеры, телевизоры, радиоприемники, «фотоэкраны», зарядные устройства;
- «Адаптеры» (блоки питания): естественно, дешевле-безопаснее использовать скважность импульсов для преобразования напряжения, чем трансформаторы напряжения 120, 220, 230 В (или бестрансформаторные преобразователи);
- Электропаяльники,
- Насосы,
- Ловушки для комаров,
- Отпугивалки против мышей, кротов, слепышей.
- сеть сверхнизкого напряжения * (≤36…42 В, постоянное напряжение) для электроустройств с малой потребляемой мощностью;
- сеть низкого напряжения * («120, 220…230 В«, переменное напряжение).
- постоянный ток DC сверхнизкого напряжения очень просто запасать**, генерировать (и относительно дёшево) — батарейками, автомобильными аккумуляторами, топливными элементами (в т.ч. и водородным циклом), термоэлектрическими аккумуляторами-генераторами, солнечными элементами (фотовольтажными батареями);
НО - AC (переменный электроток) относительно дёшево можно генерировать
механическими вращающимися генераторами
(но что ОЧЕНЬ дорого в сравнении с устройствами, которые делают МЕАНДРАМИ имитацию AC).
НО - AC довольно низкого напряжения * никак нельзя сохранять (кроме как мотор-генераторами, как их выбег). Есть крайне неэкономичное решение проблемы накопления AC тока :
- AC ток ПОНИЗИТЬ (уменьшить вольтаж низкого АС напряжения трансформатором или бестрансформаторным блоком питания),
- преобразовать в DC,
- сохранять в виде DC,
- преобразовать в АС,
- AC ПОВЫСИТЬ (увеличить-восстановить вольтаж вышеуказанным способом).
** запасать — «делать НЗ *** (отключения электричества!), хранить, запасать, накапливать
*** НЗ — неприкосновенный запас; здесь: резерв.С этим положением мирились (делали вид, что не замечают глупой неправильности), пока не произошла в конце ХХ века — начале XXI …
Можно сказать, что low AC — это тоталитарное напряжение, государственное, а ultra-low DC — это напряжение/вид тока анархии, демократии, свободы (как в автомобилях).А проводка в квартире? 12/24/36 вольт безопасны для здоровья, в противовес — 120…230 переменных вольт опасным (значит, нужна более сильная изоляция и прочие требования, меры — пример). А еще на заре массовой электрификации 220 вольтами допустили серьезнейшую ошибку с L и N.
Отсюда — «электробезопасные шуко», Специальная статья про это.Революция — «Зелёная революция» — дешевая генерация низковольтного ДС электричества
Да, такая техническая революция произошла и скоро сети переменного «пользовательского» электричества массово потеряют свое «монопольное» значение. (Подробнее см. сети) пережиток прошлого, парадоксальное фактическое монопольное положение.
- в случае блэкаута был свет, и не быть в положении потерпевших дез дорогущих UPS и (ДВС) генераторов;
- дешево, электрически экономично и электробезопасно использовать ультранизковольтажные устройства без дорогих блоков питания;
- не опасаться в сырых и с природным газом помещениях за исправность электрических устройств по пожаро-взрывобезопасному стандарту IP44 (IP-44);
- дешево, рационально использовать электроэнергию [аккумулировать, покупать качественную — чтобы была возможность выбора] (когда выгодно — производить, накапливать, в другое время — покупать, см. **).
- Дополнять покупную электроэнергию своим собственным электричеством (или вообще отказаться от закупок электричества у электроснабжающей компании)
- не понижать напряжение по одиночке многочисленными адаптерами (довольно глупое занятие), а пользоваться неизменным сверхнизковольтным током для всех низовольтных потребителей.
- пользоваться низковольтными LED-лампами без адаптера и сглаживающего конденсатора, а не LED-лампами со встроенными (дорогими и ненужными) преобразователями напряжения***** типа ≈ 230 VAC ⇒ 3 VDC пульсирующих 100 Hz.
- пользоваться низковольтными электромоторами DC, серводвигателями, насосами, серводвигателями, безопасными «автомобильными» обогревателями-подогревалками (напр., типа электроподкладок), охладителями, кипятильниками, темоэлектрическими холодильниками — без адаптера;
- избавится от сверхнизкочастотного электромагнитного, звукового, светового излучения 50 (60), 100 (120) герц «под подушкой»
- UPS, аварийные бензо- или дизель-генераторы электротока — вон (вместе с кучей теперь лишних 220 (230) вольтовых вещей)!
- Сверхнизковольтная домашняя электросеть постоянного тока («а-ля 12v») открывает дорогу экономичному использованию топливных элементов, термоэлектрических генераторов, солнечных батарей, дешевых ветрогенераторов (типа «пропеллероид») и т.п. «марсианской» технике.
12 вольт — 24 volts DC / 220-230 вольт AC. «Китайский аспект»
Потребляемая мощность чаще всего не означает мощность полезного действия, «шумит — значит, сильный, значит, работает: принцип «китайской техники» можно забыть. «12-вольтовые» электроприборы не шумят попусту!
( «12-вольтовые» электроприборы, конечно же, (как и всё остальное) сделаны в коммунистическом Китае. Фактическое положение дел. )
Где взять 24 вольта в домашних условиях?
_________________
Ниспошли, Господи, благословение на колесницу сию.
Компа нема, только смарт, зато инет всегда со мной!
рабочий
домашнийКстати, если развивать эту тему.
В свое время увлекался автозвуком и, пожалуй, это основная причина, почему раньше не переходил на преобразователи. Может быть не прав, но «сумлеваюсь я, шо эта сковорода заговорит»,- не думаю, что самый-пресамый мощный преобразователь утянет за собой пару усилителей для акустики и саба без заметных косяков на пиках нагрузки. Который стоит сейчас у меня, а это «Дайте мне самый мощный и самый аналоговый, и самый дорогой (и самый Калужский!)», этот точно заткнулся бы на первом же скачке.
Еще, не использовал никогда конденсаторы, тогда они были дорогими, да мне и не надо было, 190-й АКБ+кабель чуть тоньше сварочного, хватало выше крыши. Может конденсаторы помогли бы справиться, не знаю.Вдогонку, для Пешего : предохранитель в аккумуляторном ящике ОБЯЗАТЕЛЕН. Уж колбы-то в Самаре точно есть в продаже.
Пусти через 12 вольтовую лампочку последовательно 24в,вобщем собири ёлочную гирлянду.
У меня на мажорики стоят два моторчика на печки стоят оба рядом,родные уже накрылись а новые только оригинал по стоимости запчасти от самолёта,но с небольшой переделкой подходят от классики но они 12в,я их соеденил последовательно и резистор от классики поставил что бы обороты были разные и большие и малые и средние и вот так всё зто у меня работает уже 4 года.Конечно на постоянно так делать ненадо но на рейсик можно музычку и с лампочкой послушать а там и до цивилизации добраться и преобразователь купить.У меня калужский стоит на 20А с защитой от коротыша и стоит недорого и работает уже 3год.
обратитесь к Егору он по почте вышлет.качественная з-ч.
у негоже есть преобразователи и на 19 для питания ноутбуков.Предлагаю преобразователи напряжения DC\DC с 12 на 24 и с 24 на 12в. от 5 до 20
ампер
Преобразователи напряжения,адатер- DC\DC для ноутбуков с 12-вход, на 19, 24в.вых . и с
24 на 19,12в. (по 2 выхода)мощностью до 15 амп.
Технические х-ки.
Система зашиты,герметичен(морское исполнение-5),вибростойкий.
Сертифицированные, без помех для радиотелевидеоприборов.
Далее.
Преобразователи напряжения,удвоитель с 12-24в. на..15амп.
акпп — ZF MERITOR (Freedomliner), VOLVO-VNL 670, модель 41222ZF/ A2297Z8268
работает больше, чем на 20 Америк. + схема присоединения к коробке
В ноябре= 2010 поступит с производства — оригинал ПН на ZF
ГАРАНТИЯ 2 ГОД.
skayp: bearing11
сот. 89169011084
[email protected]. мощность «лампочки» и нагрузки при их последовательном соединении должна быть равной, иначе напряжение будет плавать (а Р нагрузки у тебя всегда разная, зависит от громкости и тд. ) . вигня всё это. купи преобразователь или если ладишь с паяльником сам сделай , полчаса времени цена раз в 10 ниже магазинной будет, вариантов схем очень много, от готовых интегральных схем, куда нужно всего то пару элементов припаять, до несложных схем на транзисторе и стабилитроне. если с этим не дружишь . купи готовый и не испытывай свою аппаратуру на прочность (хотя внутри там и есть защита от «дурака» . при повышении напряжения или неправильной полярности — будет дымок и выгорит маленький стабилитрон, его заменить и всё заработает)
С генератора он получает переменку с трёх обмоток (мимо диодного моста генератора) и через трансформатор делает из неё 24 вольта и выпрямляет.
Если подпаяться к обмоткам генератора и вывести их отдельным разьёмом, то с трансформатора можно снять любое напряжение 12, 24, хоть 28.
Даже 220 если перемотать вторичную обмотку до требуемого зачения напряжения, и обойти выпрямитель.ну, а про то, что «система затрахала» — таки по завереньям топикстартера, в Самаре ну нет никакой другой возможности купить преобразователь.
Регулируемый блок питания 2,5-24в из БП компьютера
Как самому изготовить полноценный блок питания с диапазоном регулируемого напряжения 2,5-24 вольта, да очень просто, повторить может каждый не имея за плечами радиолюбительского опыта.
Делать будем из старого компьютерного блока питания, ТХ или АТХ без разницы, благо, за годы PC Эры у каждого дома уже накопилось достаточно количество старого компьютерного железа и БП наверняка тоже там есть, поэтому себестоимость самоделки будет незначительной, а для некоторых мастеров равно нулю рублей.
Мне достался для переделки вот какой АТ блок.
Чем мощнее будете использовать БП тем лучше результат, мой донор всего 250W с 10 амперами на шине +12v, а на деле при нагрузке всего 4 А он уже не справляется, происходит полная просадка выходного напряжения.
Смотрите что написано на корпусе.
Поэтому смотрите сами, какой ток вы планируете получать с вашего регулируемого БП, такой потенциал донора и закладывайте сразу.
Вариантов доработки стандартного компьютерного БП множество, но все они основаны на изменении в обвязке микросхемы IC — TL494CN (её аналоги DBL494, КА7500, IR3М02, А494, МВ3759, М1114ЕУ, МPC494C и т.д.).
Рис №0 Распиновка микросхемы TL494CN и аналогов.
Посмотрим несколько вариантов исполнения схем компьютерных БП, возможно одна из них окажется ваша и разбираться с обвязкой станет намного проще.
Приступим к работе.
Для начала необходимо разобрать корпус БП, выкручиваем четыре болта, снимаем крышку и смотрим внутрь.Ищем на плате микросхему из списка выше, если таковой не окажется, тогда можно поискать вариант доработки в интернете под вашу IС.
В моем случае на плате была обнаружена микросхема KA7500, значит можно приступать к изучению обвязки и расположению ненужных нам деталей, которые необходимо удалить.
На фото разъём питания 220v.
Отсоединим питание и вентилятор, выпаиваем или выкусываем выходные провода, чтобы не мешали нам разбираться в схеме, оставим только необходимые, один желтый (+12v), черный (общий) и зеленый* (пуск ON) если есть такой.
На фото — черные конденсаторы как вариант замены для синего.
Делается это потому, что наш доработанный блок будет выдавать не +12 вольт, а до +24 вольт, и без замены конденсаторы просто взорвутся при первом испытании на 24v, через несколько минут работы. При подборе нового электролита емкость уменьшать не желательно, увеличивать всегда рекомендуется.
Самая ответственная часть работы.
Будем удалять все лишнее в обвязке IC494, и припаивать другие номиналы деталей, чтобы в результате получилась вот такая обвязка (Рис. №1).Рис. №1 Изменение в обвязке микросхемы IC 494 (схема доработки).
Нам будут нужны только эти ножки микросхемы №1, 2, 3, 4, 15 и 16, на остальные внимание не обращать.
Рис. №2 Вариант доработки на примере схемы №1
На фото — приподнятием ножек ненужных деталей, разрываем цепи.
Некоторые резисторы, которые уже впаяны в схему обвязки могут подойти без их замены, например, нам необходимо поставить резистор на R=2.7k с подключением к «общему», но там уже стоит R=3k подключенный к «общему», это нас вполне устраивает и мы его оставляем там без изменений (пример на Рис. №2, зеленые резисторы не меняются).
На фото— перерезанные дорожки и добавленные новые перемычки, старые номиналы записываем маркером, может понадобится восстановить все обратно.
Таким образом просматриваем и переделываем все цепи на шести ножках микросхемы.
Это был самой сложный пункт в переделке.
Делаем регуляторы напряжения и тока.
Берем переменные резисторы на 22к (регулятор напряжения) и 330Ом (регулятор тока), припаиваем к ним по два 15см провода, другие концы впаиваем на плату согласно схеме (Рис. №1). Устанавливаем на лицевую панель.
Контроль напряжения и тока.
Для контроля нам понадобятся вольтметр (0-30v) и амперметр (0-6А).Амперметр я использовал свой, из старых запасов СССР.
ВАЖНО — внутри прибора есть резистор Тока (датчик Тока), необходимый нам по схеме (Рис. №1), поэтому, если будете использовать амперметр, то резистор Тока ставить дополнительно не надо, без амперметра ставить надо. Обычно RТока делается самодельный, на 2-х ватное сопротивление МЛТ наматывается провод D=0,5-0,6 мм, виток к витку на всю длину, концы припаяем к выводам сопротивления, вот и все.
Корпус прибора каждый сделает под себя.
Можно оставить полностью металлический, прорезав отверстия под регуляторы и приборы контроля. Я использовал обрезки ламината, их легче сверлить и выпиливать.Сохранность урожая – важное условие для многих садоводов и дачников. С этой целью строитсяВсе еще не решили, чем покрасить деревянную лестницу в доме на второй этаж? УМонтаж дымохода в деревянном доме: устройство, установка, проход через кровлю и перекрытие. Выбор отопительногоПайка оцинкованного железа в домашних условиях возможна, но требует использования определенного вида припоя. ТребуетсяСтроитель каркасных домов предлагает рейтинг инструментов, которыми лучше резать ОСБ плиты. Также пользователи оставилиСегодня использовать балкон для хранения ненужных вещей уже моветон — его куда чаще превращаютAdblock
detectorДля любых предложений по сайту: [email protected]
* «смешные» названия напряжений взяты из промышленной электротехники.
Чем отличается 12, 24 вольтовая электроэнергия (электропроводка) в квартире от 220, 230 вольтовой
Я умышленно не акцентировал внимание на роде тока: переменный или состоянный (AC или DC).
«12/24/36/48» вольт принципиально отличаются от «120, 220-230» вольт не вольтажом, а электротехнически, DC или AC — характером тока — постоянный ток или переменный. В этом принципиальном отличии и заключается выгодность для дома, вольтаж — второстепенен, хотя и важен для экономичности.
