Как сделать обгонную муфту своими руками?

Как сделать обгонную муфту своими руками?

ОБГОННЫЕ ВМЕСТО ДИФФЕРЕНЦИАЛА

ОБГОННЫЕ ВМЕСТО

Необходимость иметь в личном распоряжении юркий и надежный мотопомощник я (как, наверное, и многие другие в аналогичной ситуации) с особой остротой ощутил, когда стал владельцем дачного участка. На мини-трактор сил и средств не хватило, поэтому решил ограничиться мотоблоком, ориентируясь на разработки, которые нашел в подшивках «Моделиста-конструктора». К делу подошел творчески. В результате — удача, информация о которой опубликована в «Фотопанораме» («Моделист-конструктор» № 10 за 1984 г.). За первым собранным собственными руками мотоблоком последовали второй, третий… А теперь вот — пятая, успешно зарекомендовавшая себя на практике конструкция (рис. 1).

Мотоблок выполнен с максимальным использованием промышленных деталей и узлов. В частности, звездочки и цепь ПР-15,875 — от списанной сельхозтехники. Как, впрочем, и обгонные муфты с обрезиненными колесами. В качестве последних неплохо служит «ходовая часть» от граблей ГП-14. Но вполне можно приспособить и то, что предлагают через торговую сеть создатели широко распространенного промышленного мотоблока «Крот».

«Энергетическим сердцем» рассматриваемой конструкции является силовой агрегат Т-200 (или аналогичный ему, как, например, на грузовом мотороллере «Муравей»), Промежуточный и выходной валы двухступенчатой цепной передачи установлены в шарикоподшипниках 1680206С17 с натяжными втулками (от соломотряса комбайна «Нива»). Причем корпуса этих подшипников крепятся к сварной раме-глушителю болтами М10, «законтренными» гайками с шайбами Гровера.

Топливо к двигателю поступает самотеком — из установленного на кронштейне-укосине (сзади) и двух 200-мм шпильках М8 (спереди) бензобака (взят от мотовелосипеда). Как показала многолетняя эксплуатация, такое техническое решение вполне оправдано.

Для того чтобы мотоблок во время движения «вел себя» достаточно устойчиво, передачу крутящего момента на ходовые колеса обычно стремятся осуществлять через дифференциал. Однако я поступил иначе. Вместо дорогостоящего дифференциала рискнул воспользоваться роликовыми обгонными муфтами со списанной зерновой сеялки. При наличии определенных токэрно-слесарных навыков их, разумеется, можно сделать самому. Тем более что в каждой — лишь три (рис. 5) основных, не столь уж сложных в изготовлении элемента: обойма, ступица и действующая как единое целое триада роликов.

При вращении ступицы по часовой стрелке ролики автоматически закатываются в суживающиеся полости и заклиниваются. В результате происходит сцепление полумуфт для передачи крутящего момента в требуемом направлении. Если же ведомая деталь обгоняет ведущую, то ролики выкатываются из полостей, расцепляя «кинематику».

Неплохо зарекомендовал себя и другой вариант мотоблока — с использованием самодельной храповой обгонной муфты. Ступица для нее изготовлена из конструкционной стали и установлена на выходном валу при помощи бронзовых втулок, запрессованных с натягом, а затем зачеканенных. Для смазки предусмотрена пресс-масленка.

От осевого смещения ступицу ограничивают с одной стороны стопорное кольцо, с другой — сам корпус обгонной муфты. Между ними, чтобы снизить потери на трение, установлены бронзовые упорные шайбы толщиной 2,0 мм.

Для крепления диска ходовых колес к ступице приварен фланец (разметка четырех отверстий на последнем — по диску). На другой конец ступицы напрессован храповик, который удерживается от проворачивания призматической шпонкой. Выполнен он из листа углеродистой стали толщиной 20 мм, имеет 12 зубьев высотой по 7 мм, вписывающихся в окружность диаметром 74 мм.

Корпус обгонной муфты фиксируется на выходном валу тремя стопорными винтами, расположенными в одной плоскости под углом 120″ друг к другу, для чего сделаны соответствующие углубления. Ведомая звездочка крепится к диску пятью болтами М8 (разметка отверстий на диске — по отверстиям звездочки). Ось собачки (рис. 6) прижата к храповику пружиной.

Блок рулевого управления — раздвижной, изготовлен из двух пар стальных бесшовных холоднокатаных труб, входящих друг в друга. Установлен он на раме при помощи шарнирного соединения, обеспечивающего поворот в вертикальной плоскости мотоблока на 80°. Это дает возможность проводить обработку почвы непосредственно у кустарников и под кронами плодовых деревьев. На правой рукоятке размещен рычаг «газ», которым регулируют положение дроссельной заслонки. На левой рукоятке расположен рычаг «сцепление».

Рис.1. Мотоблок (облицовка снята), агрегатированный тележкой (а) и культиваторами (б)

Рис.1. Мотоблок (облицовка снята), агрегатированный тележкой (а) и культиваторами (б):

1 —рама-глушитель, 2— рычаг кикстартера, 3 — силовой агрегат, 4 — узел промежуточного вала, 5 — звездочка первой ступени цепной передачи, 6 — бензобак,7 — блок рулевого управления, 8 — рычаг переключения передач, 9 — правая рукоятка с рычагом «газ», 10 — левая рукоятка с рычагом «сцепление», 11 — сиденье, 12—ящик с инструментом. 1 3 — «передок» грузовой тележки, 14 — педаль тормоза прицепа, 15 — ходовое колесо (2 шт.), 16 — обгонная муфта (2 шт.), 17 — звездочка второй ступени цепной передачи, 18 — стрельчатая лапа культиватора (2 шт.), 19 — стойка культиватора (2 шт.), 20 — Д-образный грядиль.

Рис.2. Кинематическая схема трансмиссии

Рис.2. Кинематическая схема трансмиссии:

1 — силовой агрегат Т-200, 2 — цепная передача, 3 — промежуточный вал, 4 — самоустанавливающийся подшипник І 1680206С17 (4 шт.), 5 — выходной вал, 6 — ходовое колесо (2 шт.), 7 — роликовая обгонная муфта (2 шт.); а — вариант с храповой обгонной муфтой.

Рис.3. Рама-глушитель (сварная конструкция)

Рис.3. Рама-глушитель (сварная конструкция):

1 — патрубок входной («нержавейка», труба 50х 1,5 L30), 2 — кронштейн вертикальный (Ст3, полоса s5). 3 — патрубок выходной («нержавейка», труба 20×1,5 L30), 4 — «ушко» (Ст3, полоса 6 шт.), 5 — кронштейн наклонный (Ст3, лист s5), 6 — перегородка герметизирующая (Ст3, лист s1,5), 7 — боковина стыковочного узла (СтЗ, лист s5, 2 шт.), 8 — поперечина (СтЗ, швеллер 100×46 L60), 9 — кронштейн выходного вала (СтЗ, лист s7), 10 — крышка глушителя (СтЗ, лист s1,5), 11 — балка хребтовая (стальной швеллер 160×64 L600).

Рис.4. Крепление промежуточного вала

Рис.4. Крепление промежуточного вала:

1 —балка хребтовая, 2 — подшипник 1680206С17 самоустанавливающийся (2 шт.), 3 — вал промежуточный, 4 — болт М10 со стопорной гайкой (4 шт.).

Рис.5. Обгонная роликовая муфта

Рис.5. Обгонная роликовая муфта:

1 — обойма (сталь 20Х, НRС 56…62), 2 — ступица (сталь 20Х, НRС 56…62), 3 —ролик (сталь ШХ15, НRС 30…40, 3 шт.), 4 — щека (сталь 45, лист s2,5, НRС 30…40, 2 шт.), 5 — шпонка призматическая (сталь 20ХН), 6 — шайба-фиксатор разрезная (2 шт.), 7 — пружина (стальная проволока диаметр 0,5 3 шт.).

Рис.6. Узел обгонной храповой муфты в сборе со звездочкой цепной передачи на выходном валу

Рис.6. Узел обгонной храповой муфты в сборе со звездочкой цепной передачи на выходном валу:

1 — звездочка (сталь 20ХН, z=45 и t= 15,875), 2 —корпус (Ст3), 3 — винт М12 врезной со стопорной гайкой (3 шт.), 4 — диск (сталь 20), 5 — ось собачки (сталь 40ХН), 6 — шайба, 7 — шплинт, 8 — собачка (сталь 20ХН), 9 — храповик (сталь 20ХН), 10 — втулка (Бр05Ц5С5, 2 шт.), 11 — пресс-масленка, 12 — шайба упорная (БрОбЦбСЗ, 2 шт.), 13 — винт М10 врезной со стопорной гайкой (2 шт.), 14 — кольцо стопорное (СтЗ), 15 — фланец (СтЗ), 16 — ступица (сталь 45), 17 — кожух (СтЗ), 18 — болт М8 с рас-керненной гайкой (5 шт.), 19 — пружина (стальная проволока, 0 0,8), 20 — шпонка призматическая 4x4x18 (сталь 45), 21 — вал выходной (сталь 45).

Рис.7. Блок рулевого управления (рычаг переключения скоростей условно не показан)

Рис.7. Блок рулевого управления (рычаг переключения скоростей условно не показан):

1 — штанга основная (стальная труба 30×2,2, 2 шт.), 2 — «ухо» (СтЗ, лист s5, 2 шт.), 3 — втулка (стальная труба 34×2, 2 шт.), 4 — штанга регулировочная (стальная труба 25×2,2, 2 шт.), 5 — рукоятка левая (с рычагом «сцепление» от мотороллера), 6 — рукоятка правая (с рычагом «газ» от мотороллера), 7 — трапеция перфорированная (СтЗ, лист sЗ), 8 — гайка М8 приварная (2 шт.), 9 — контргайка М8 (2 шт.), 10 — болт М8 стопорный (2 шт.).

технические данные мотоблока

Рычаг переключения передач находится с правой стороны. Передвигая его вперед, включают рабочую скорость, а перемещая на себя — транспортную.

Как уже отмечалось, в мотоблоке используется силовая установка Т-200 мощностью 14 л.с. с принудительным воздушным охлаждением. На раме она монтируется с помощью вертикального и наклонного кронштейнов из стальной полосы толщиной 5 мм и трех пар «ушек», отверстия в которых выполняются по месту при сборке. Натяжение цепей ПР-15,875 в двухступенчатой передаче осуществляется перемещением промежуточного вала в пазах хребтовой балки. Выходной вал, как и промежуточный, также вращается в подшипниках 1680206С17, только располагаются они снизу рамы и крепятся при помощи обычных болтовых соединений.

Весь привод скомпонован таким образом, чтобы центр тяжести машины в продольном и поперечном направлениях в максимальной степени обеспечивал равновесие конструкции. Для этого достаточно небольшого давления оператора на рукоятки рулевого управления.

К тому же удалось практически избежать возникновения дополнительных нагрузок на переднюю часть несущей балки прицепа при использовании мотоблока как транспортного средства, что полностью согласуется с идеей, лежащей в основе всей конструкции в целом. Ведь задумывалась машина как своеобразный мини-трактор для работ, связанных преимущественно с перемещением грузов: с усовершенствованной тележкой от «Муравья», с удобным (от ПАЗика) сиденьем (ящик для инструмента), с надежным поворотным дышлом и возросшей почти до тонны грузоподъемностью.

Мотоблок полностью оправдал эти надежды.

Что же касается почвообрабатывающих орудий, то их навеска осуществляется с помощью Д-образного грядиля (см. рис. 1), устанавливаемого в сцепку коробчатого типа, с жесткой фиксацией двумя пальцами диаметром 20 мм.

Обгонная муфта на мотоблок своими руками

Мотоблок с дифференциалом: обгонная муфта и разблокираторы, как сделать блокировку своими руками – чертежи

Неотъемлемой частью силового привода любого транспортного средства, имеющего несколько колес на одной оси, можно считать дифференциал для мотоблока. Назначение этого механизма – распределение мощности между колесами в зависимости от сопротивления качению, что крайне необходимо при прохождении поворотов.

Так как колесо, проходящее внешнюю дугу траектории поворота, за то же время проходит больший путь, чем колесо, следующее по внутренней дуге, оно должно вращаться быстрее, в противном случае произойдет его пробуксовка.

Таким образом, лишенная дифференциала ось будет стремиться спрямить свое движение, и этот эффект выражается тем сильнее, чем больше расстояние между колесами.

Варианты механизмов распределения мощности

Конструктивно наиболее простым способом решения возникающей из-за жесткой связи колес проблемы является применение обгонных муфт, которые позволяют колесу вращаться быстрее, чем приводящае его в движение ось.

Обгонные муфты

Этот механизм является общеизвестным во всех своих вариациях: как с храповым механизмом (втулка велосипедного колеса), так и с расклиниванием роликами (бендикс электростартера).

Применяются обгонные муфты и в силовом приводе ряда автомобилей с подключаемыми осями. Однако, такое решение имеет характерную особенность: при прохождении поворота обгонная муфта рассоединяется на колесе, идущем по внешнему радиусу, так как оно стремится вращаться быстрее приводного вала.

Для облегчения же вхождения в поворот, напротив, большая часть крутящего момента должна сообщаться именно ему.

Эта проблема решена в классическом шестеренчатом дифференциале, распределяющем мощность обратно пропорционально сопротивлению вращения колес.

Но он и заметно сложнее в производстве, а также требует принудительной полной или частичной блокировки на бездорожье, так как в противном случае перераспределяет всю мощность на буксующее колесо.

Необходимость дифференциала

Многие работы, производимые при помощи мотоблока (например, культивирование), предполагают его прямолинейное движение. В этом случае прекрасно работает жесткий привод на оба колеса, значительно удешевляющий и упрощающий мотоблок.

При необходимости частых крутых разворотов мотоблок такого типа потребует приложения заметных физических усилий – одно из колес будет тормозить грунтозацепами, и мотоблок придется накренивать, вывешивая внешнее колесо в воздух.

Особенно это тяжело, если мотоблок имеет широкую колею и достаточно большой вес.

Как сделать самодельный дифференциал для мотоблока своими руками – чертежи

Как сделать дифференциал для мотоблока своими руками? Как правило, эксплуатация мотоблока не требует обеспечения длительного вращения колеса относительно приводной оси.

Благодаря этому распространены часто называемые “полудифференциальными” схемы, которые обеспечивают возможность свободного поворота колеса относительно оси на определенный угол.

Более подробно о “полудифференциале” смотрите на видео:

Простейший механизм в этом случае выглядит как крепящаяся на оси мотоблока втулка с поперечной прорезью. Внутрь этой втулки вставляется короткая ось, фиксируемая от выпадения завернутым в ее тело через прорезь болтом, а уже непосредственно на ось крепится колесо.

При этом при движении мотоблока приводная ось проворачивает втулку свободно до тех пор, пока задний край прорези не упрется в болт, и в дальнейшем через него передает крутящий момент на ось.

Культивация почвы — это одно из основных агротехнических мероприятий, которое является обязательной частью годового режима обработки почвы. Перейдя по ссылке ознакомитесь с удобным и практичным культиватором Лоплош.

Снегоход позволяет оперативно и комфортно перемещаться по снегу из одного пункта в другой, при этом, ещё и перевозя пассажира или какой-либо груз. Здесь модельный ряд и цены снегоходов Ямаха 2016 года.

От своевременного и качественного применения специальных средств при выращивании урожая зависит качество выращенной продукции, ее продуктивность, и, в конечном итоге, отдача от финансовых и физических вложений. Тут узнаете, как сделать опрыскиватель своими руками.

Во время поворота колесо, стремясь обогнать привод, продвигает болт вперед по прорези, разрывая передачу крутящего момента, а угол легкого поворота мотоблока зависит от длины прорези.

Такие удлинители крайне просты и могут быть изготовлены станочниками низкой квалификации, а поэтому дешевы и широко распространены. Обычно они изготавливаются с несколькими дополнительными отверстиями, позволяющими варьировать ширину колеи мотоблока и жестко связывать колесо с приводной осью при необходимости.

Чертежи этих самодельных дифференциалов широко распространены в интернете.

Недостатком описанной конструкции являются относительно малый возможный угол свободного проворота колеса (не более 240 градусов), так как поперечный паз сильно снижает общую прочность механизма, и большое внутреннее трение, особенно при неизбежном попадании внутрь втулки грязи.

Наиболее часто удлинители со свободным ходом используются на легких мотоблоках, наподобие Нивы.

Дифференциал для мотоблоков Салют и ему подобных Техас, Прораб, Викинг, Форза, Садко, Дон, Хутер, Профи, имеющих относительно большую массу, имеет несколько более сложную конструкцию, но и больший угол свободного хода – в пределах 330 градусов.

Это обеспечивается тем, что зацепление осуществляется выступами на удлинителе приводной оси и на закрепленной на нем свободно вращающейся ступице, снабженной шариковыми подшипниками. Соответственно, ступица может сделать почти полный оборот относительно оси, пока не упрется в противоположный край выступа.

Разворачивать мотоблок с такими дифференциалами ощутимо легче.

Ряд конструкций позволяет колесам свободно проворачиваться относительно оси и более чем на один оборот. Например, дифференциал мотоблоков “Фермер” представляет собой две муфты, управляемые рычагами на руле.

При необходимости владелец мотоблока может расцепить нужную муфту, позволив соответствующему колесу вращаться сколь угодно долго.

Общие советы

Начнем с простейшего варианта в виде удлинителя оси с поперечным пазом. Он будет достаточно надежным, даже будучи изготовленным из доступной низкоуглеродистой стали.

Удлинитель оси

Сцепляющий составные части удлинителя болт лучше использовать с головкой под внутренний шестигранник и фрезеровать паз с шириной, равной ее наружному диаметру.

В этом случае, во-первых, отсутствуют выступающие части, способные намотать на себя траву, во-вторых, затянутый до упора болт не будет расшатываться со временем.

Зазор между втулкой и удлиняющей осью нельзя делать слишком малым, так как при возникновении коррозии они прикиснут друг к другу. Очень желательно разместить на втулке пресс-масленку для безразборной смазки конструкции.

Более сложная конструкция с поворотной ступицей также может быть изготовлена из низкоуглеродистой стали, так как она легко сваривается.

Чистовая обработка отверстий под подшипники в ступице должна производиться после того, как к ней будут приварены фланец и ограничитель угла поворота из-за неизбежного коробления детали при сварке.

Самостоятельное изготовление дифференциала для мотоблока нельзя назвать технически сложной задачей, и это доказывают как опыт множества владельцев садовой техники, так и то, что распространенные предложения в интернет-магазинах копируют изначально кустарные конструкции.

Вложенные затраты труда же быстро окупятся облегчением эксплуатации мотоблока.

Обгонная муфта генератора: устройство и принцип работы, ремонт своими руками

В принципе, обгонная муфта генератора является модернизированным шкивом, сглаживающим многочисленные рывки коленчатого вала. При высоком собственном эксплуатационном ресурсе 100 000 км пробега авто муфта повышает срок службы ремня передачи вращения с коленвала на генератор.

Рис. 1 Муфта генератора обгонная

Назначение муфты обгонной

Основными проблемами клиноременных передач машины традиционно являются:

  • коленчатый вал не имеет постоянной скорости вращения, крутится рывками соответственно циклам воспламенения топлива
  • вторичные валы, получающие вращение от коленвала, обладают инертностью, поэтому либо запаздывают, либо опережают шкив генератора
  • один ремень используется для нескольких агрегатов, что увеличивает момент инерции, возникает проскальзывание ремня в моменты импульсной передачи вращения с коленчатого вала
  • авто движется неравномерно с торможением и разгоном, мотор периодически останавливается и запускается в работу

Подобное обилие рывков и ослаблений неизбежно приводит к интенсивному износу клиноременной передачи. Страдают ролики натяжителя, стираются шкивы, повышается время простоя авто для ремонта.

Для решения указанных проблем была создана обгонная муфта генератора, состоящая из двух взаимосвязанных обойм. Наружная гасит инерцию вала якоря, внутренняя является стопорным устройством по аналогии с бендиксом стартера.

Рис. 2 Принцип действия муфты обгонной

Лучшим примером синхронизации вращения при помощи обгонной муфты является велосипед. При раскручивании педалей аналог этого устройства обеспечивает жесткое сцепление педалей с задним валом. Во время свободного качения вал продолжает вращаться, а педали выведены из зацепления, чтобы пользователь мог поставить на них ноги для отдыха.

Преимущества и недостатки

Многие производители устанавливают обгонную муфту генератора еще на заводе. В этом случае владельцу не нужно ничего улучшать, но следует учесть ресурс этого узла для своевременной замены. Отличить оснащение генератора каждый автолюбитель может визуально:

  • обычный шкив всегда крепится на валу гайкой
  • у муфты обгонной гайки быть не может, чаще всего ее торец прикрыт защитной крышкой

Рис. 3 Слева шкив обычный, справа муфта обгонная

Поскольку идеальных конструкций не существует в принципе, муфта обгонная в сравнении с обычным шкивом так же имеет плюсы и минусы, рассмотренные ниже.

Стоит обгонная муфта 1500 – 8000 рублей, что гораздо дороже обычного шкива (200 – 500 рублей). При замене этого «расходника» своими руками потребуется специальная головка по цене 200 – 500 рублей вместо обычной шестигранной оснастки, которая обычно имеется в каждом наборе автолюбителя.

Ресурс

Поскольку ремонт подвижных деталей генератора необходим, как при эксплуатации обычного шкива, так и при использовании обгонной муфты, следует учесть ресурс всего комплекта кинематической схемы клиноременного привода:

  • шкив обычный – канавки изнашиваются и приходят в негодность примерно через 200 000 км пробега
  • муфта обгонная – согласно требованиям производителя необходима замена через каждые 100 000 км
  • ремень – в зависимости от конкретного бренда, модели машины и кинематической схемы меняется через 25 – 50 тысяч пробега

Рис. 4 Обычный шкив генератора

Рис. 5 Обгонная муфта

Рис. 6 Ремень генератора

Другими словами, если под капотом авто генератор приводится от коленвала индивидуальным ремнем, то выгоднее использовать обычный шкив. В случае привода одним ремнем нескольких потребителей (печь, компрессор кондиционера и так далее) целесообразно поставить на генератор муфту обгонную, если этого уже не сделал производитель на конвейере.

Ремонтопригодность

И для шкива обычного, и для муфты обгонной ремонт экономически не выгоден. Поэтому указанные расходники меняются целиком, но по разным причинам:

  • шкив стоит относительно дешево, нет смысла кустарно напаивать и обтачивать «ручьи» для посадочных мест ремня – это обойдется дороже новой детали, изготавливаемой промышленным способом
  • ремонт обгонной муфты слишком сложный, что так же обойдется выше себестоимости детали на прилавках магазина

Ремень меняется чаще, но всегда целиком, его ремонтопригодность нулевая по умолчанию.

Внимание: Специалисты СТО отмечают замерзание смазки обойм муфты при эксплуатации в холодных регионах РФ. С обычными шкивами такой проблемы не существует в принципе.

Конструкция муфты обгонной

В отличие от классического шкива генератора принцип работы муфты обгонной гораздо сложнее:

  • внутренняя обойма запрессована на вал генератора
  • наружная обойма неподвижна относительно шкива
  • ролики находятся между обоймами в несколько рядов
  • при разгоне генераторного якоря коленчатым валом ролики перемещаются вверх за счет центробежной силы, зацепление становится жестким, указанные валы вращаются с одинаковой скоростью
  • в момент сжатия топливной смеси в цилиндрах воспламенения нет, коленвал начинает запаздывать во вращении относительно набравшего инерцию за счет массы якоря вала генератора
  • внутренняя обойма начинает обгонять внешнюю, ролики падают вниз, сцепление узла разъединяется

Рис. 7 Конструкция муфты обгонной

После очередного воспламенения в камерах сгорания порции топливной смеси цикл повторяется многократно.

Таким образом, вал (якорь) и шкив генератора получают независимое вращение друг от друга в разные моменты времени. Инерция на ремень генератора отсутствует, этот расходник служит дольше.

Храповые и фрикционные устройства синхронизации вращения подразделяются на несколько типов:

  • радиально замкнутые
  • с осевым замыканием
  • ленточные модификации
  • муфты с пружинными механизмами
  • клиновые обгонные муфты

В легковых машинах чаще применяются именно клиновые муфты обгонные из-за простой конструкции и низкой себестоимости изготовления. Помимо двух рядов роликов и пары обойм в конструкцию входят детали:

  • шлицевой профиль для установки и демонтажа муфты
  • эластичная прокладка
  • полимерная крышка
  • пластина контактная, в которую вмонтирован сальник
Читайте также  Как сделать облицовочный искусственный камень своими руками?

Без крышки эксплуатация устройства синхронизации вращения запрещена категорически.

Поломки обгонной муфты

Уяснив, для чего нужна муфта на валу генератора, необходимо учесть нюансы эксплуатации этой расходной детали:

  • поломки обычно вызваны износом обойм и их заклиниванием относительно друг друга
  • периодичность замены указывается производителем на упаковке, в среднем составляет 100 000 км пробега машины

После заклинивания обойм обгонная муфта фактически становится обычным шкивом. Но в некоторых случаях (высыпание роликов) полностью исчезает сцепление шкива с якорем генератора, прекращается выработка электричества. В последнем случае авто проедет немного, пока не израсходуется весь заряд аккумулятора.

На нижнем фото правая муфта выработала ресурс, эксплуатировалась правильно. Левая деталь заржавела без защитной крышки и заклинила, о чем свидетельствует блестящая поверхность канавок шкива. В центре для образца находится новая муфта без реального эксплуатационного ресурса.

Рис. 8 Сравнение новой и двух бу муфт

Замена своими руками

Для обеспечения заявленного производителем эксплуатационного ресурса обгонная муфта комплектуется защитной крышкой. Если владелец/сотрудник сервиса забыл ее поставить или она слетела в процессе использования, проникающая внутрь обойм грязь/пыли может заклинить ролики.

Замена доступна для самостоятельного ремонта этого узла генератора, но при наличии специальной оснастки, так как обычные шестигранные головки для этого не подойдут.

Инструмент

Справится с откручиванием заклиневшей муфты обгонной поможет специальная головка. Цена вопроса 170 – 500 рублей, существует несколько вариантов оснастки:

  • c зубьями на конце в средней части и присоединительным квадратом 1/2» для VW, Skoda, Mercedes, Ford, BMW, Audi и неоторых других авто
  • шестигранником на 17 и головкой присоединительной на 10 для Toyota и некоторых других азиатских производителей
  • «звездочка» и шестигранник для муфты генератора машин концерна VAG

Сервисные ключи позволяют демонтировать муфту, не снимая генератор с посадочных мест.

Рис. 9 Набор головок для демонтажа обгонных муфт любого производителя

Диагностика

Неправильная работа обгонной муфты генератора определяется «на слух» и механическим способом:

  • свист, дребезг в салоне извещают о плохом натяжении, перекосе или изношенных посадочных поверхностях («ручьях») шкива
  • если заклинить отверткой крыльчатку принудительного воздушного охлаждения генератора, муфта должна прокручиваться в обратную сторону свободно, в рабочем положении на некоторую часть поворота, пока ролики не поднимутся вверх для синхронизации оборотов вала и шкива

При заклинивании обойм муфты следует немедленно заменить расходник новым изделием.

Демонтаж

Даже при внешнем осмотре муфты после снятия защитной крышки становится понятно, зачем необходимо использовать специальный сервисный ключ. Вместо обычного крепежного болта здесь применена зубчатая поверхность, для которой требуется инструмент с ответными шлицами.

Рис. 10 Демонтаж муфты

Оснастка вставляется внутрь муфты, зубья зацепляются, деталь откручивается рожковым ключом или накидной головкой с храповиком.

Установка обгонной муфты

После демонтажа заклинившей муфты обгонной новая деталь устанавливается алогичным способом. Основными нюансами операции замены являются:

  • усилие затяжки 70 – 90 Нм
  • установка защитной крышки, предохраняющей от попадания в обоймы пыли и грязи

Рис. 11 Установка новой муфты

Рис. 12 Защитная крышка муфты

Если в авто эксплуатировался генератор без обгонной муфты, достаточно подобрать модификацию детали с аналогичными посадочными поверхностями для вала и ремня. Эти диаметры должны совпадать полностью.

Таким образом, даже у специалистов нет единого мнения по поводу целесообразности эксплуатации муфты обгонной вместо традиционного шкива. Окупаемость этого дорогостоящего изделия под сомнением при бюджетной цене ремней и шкивов без двух обойм с роликами внутри. Но основное предназначение – сглаживание моментов инерции на валу, обгонная муфта выполняет в полном объеме без нареканий.

Мотоблок с дифференциалом: обгонная муфта и разблокираторы, как сделать блокировку своими руками; чертежи

Мотоблок с дифференциалом: обгонная муфта и разблокираторы, как сделать блокировку своими руками – чертежи

Неотъемлемой частью силового привода любого транспортного средства, имеющего несколько колес на одной оси, можно считать дифференциал для мотоблока. Назначение этого механизма – распределение мощности между колесами в зависимости от сопротивления качению, что крайне необходимо при прохождении поворотов.

Так как колесо, проходящее внешнюю дугу траектории поворота, за то же время проходит больший путь, чем колесо, следующее по внутренней дуге, оно должно вращаться быстрее, в противном случае произойдет его пробуксовка.

Таким образом, лишенная дифференциала ось будет стремиться спрямить свое движение, и этот эффект выражается тем сильнее, чем больше расстояние между колесами.

Типы механизмов распределения мощности

Конструктивно наиболее простым способом решения возникающей из-за жесткой связи колес проблемы является применение обгонных муфт, которые позволяют колесу вращаться быстрее, чем приводящае его в движение ось.

Этот механизм является общеизвестным во всех своих вариациях: как с храповым механизмом (втулка велосипедного колеса), так и с расклиниванием роликами (бендикс электростартера).

Применяются обгонные муфты и в силовом приводе ряда автомобилей с подключаемыми осями. Однако, такое решение имеет характерную особенность: при прохождении поворота обгонная муфта рассоединяется на колесе, идущем по внешнему радиусу, так как оно стремится вращаться быстрее приводного вала.

Для облегчения же вхождения в поворот, напротив, большая часть крутящего момента должна сообщаться именно ему.

Эта проблема решена в классическом шестеренчатом дифференциале, распределяющем мощность обратно пропорционально сопротивлению вращения колес.

Но он и заметно сложнее в производстве, а также требует принудительной полной или частичной блокировки на бездорожье, так как в противном случае перераспределяет всю мощность на буксующее колесо.

Простая конструкция для мотоблока

Многие фермеры при использовании обычной техники часто задумываются о том, как сделать дифференциал на мотоблок своими руками. Подобная идея может посетить мастера при поломке старого элемента. Никаких особых сложностей в изготовлении дифференциала для мотоблока собственноручно нет. Но все же для начала стоит запастись подходящей схемой либо подготовить чертежи.

Тем, кто задумывается о том, какой именно тип дифференциала выбрать для мотоблока, стоит помнить, что подобный вид техники не требует длительного вращения колес относительно оси. Именно поэтому можно выбирать самые простые варианты.

Нередко для мотоблоков используют универсальные дифференциальные системы. Они дают возможность отклоняться колесам от оси на определенный градус.

Необходимость дифференциала

Многие работы, производимые при помощи мотоблока (например, культивирование), предполагают его прямолинейное движение. В этом случае прекрасно работает жесткий привод на оба колеса, значительно удешевляющий и упрощающий мотоблок.

При необходимости частых крутых разворотов мотоблок такого типа потребует приложения заметных физических усилий – одно из колес будет тормозить грунтозацепами, и мотоблок придется накренивать, вывешивая внешнее колесо в воздух.

Особенно это тяжело, если мотоблок имеет широкую колею и достаточно большой вес.

Храповый дифференциал ступицы колеса мотоблока

Открыть фотографию Храповый дифференциал ступицы колеса мотоблока в увеличенном виде. Если это чертеж или схема устройства Вы можете скачать их себе на компьютер, открыв в большом размере и воспользовавшись функцией «Сохранить картинку как. » (правая клавиша мышки).
Пожалуйста, оцените данный материал выделив соответствующее количество звездочек.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Чаще всего вместе с этим материалом по теме

«Устройство обгонной муфты»

Посмотреть все фотографии, чертежи, картинки и схемы из категории «Колесный и гусеничный привод» можно перейдя по ссылке . Ещё больше материалов с описаниями как сделать самому мотокультиватор и приспособления к нему Вы найдете в разделе « Чертежи узлов и деталей мотоблока » или сделав выборку из всех материалов сайта motoblok.populjarno.com по следующим МЕТКАМ:
колеса, чертежи, колесная ось, Механизмы .

Возможно то, что Вы ищете находится в одном из самых просматриваемых разделов нашего сайта:

Как сделать самодельный дифференциал для мотоблока своими руками – чертежи

Как сделать дифференциал для мотоблока своими руками? Как правило, эксплуатация мотоблока не требует обеспечения длительного вращения колеса относительно приводной оси.

Благодаря этому распространены часто называемые “полудифференциальными” схемы, которые обеспечивают возможность свободного поворота колеса относительно оси на определенный угол.

Более подробно о “полудифференциале” смотрите на видео:

Простейший механизм в этом случае выглядит как крепящаяся на оси мотоблока втулка с поперечной прорезью. Внутрь этой втулки вставляется короткая ось, фиксируемая от выпадения завернутым в ее тело через прорезь болтом, а уже непосредственно на ось крепится колесо.

При этом при движении мотоблока приводная ось проворачивает втулку свободно до тех пор, пока задний край прорези не упрется в болт, и в дальнейшем через него передает крутящий момент на ось.

Культивация почвы — это одно из основных агротехнических мероприятий, которое является обязательной частью годового режима обработки почвы. Перейдя по ссылке ознакомитесь с удобным и практичным культиватором Лоплош.

Снегоход позволяет оперативно и комфортно перемещаться по снегу из одного пункта в другой, при этом, ещё и перевозя пассажира или какой-либо груз. Здесь модельный ряд и цены снегоходов Ямаха 2016 года.

От своевременного и качественного применения специальных средств при выращивании урожая зависит качество выращенной продукции, ее продуктивность, и, в конечном итоге, отдача от финансовых и физических вложений. Тут узнаете, как сделать опрыскиватель своими руками.

Во время поворота колесо, стремясь обогнать привод, продвигает болт вперед по прорези, разрывая передачу крутящего момента, а угол легкого поворота мотоблока зависит от длины прорези.

Такие удлинители крайне просты и могут быть изготовлены станочниками низкой квалификации, а поэтому дешевы и широко распространены. Обычно они изготавливаются с несколькими дополнительными отверстиями, позволяющими варьировать ширину колеи мотоблока и жестко связывать колесо с приводной осью при необходимости.

Чертежи этих самодельных дифференциалов широко распространены в интернете.

Недостатком описанной конструкции являются относительно малый возможный угол свободного проворота колеса (не более 240 градусов), так как поперечный паз сильно снижает общую прочность механизма, и большое внутреннее трение, особенно при неизбежном попадании внутрь втулки грязи.

Наиболее часто удлинители со свободным ходом используются на легких мотоблоках, наподобие Нивы.

Дифференциал для мотоблоков Салют и ему подобных Техас, Прораб, Викинг, Форза, Садко, Дон, Хутер, Профи, имеющих относительно большую массу, имеет несколько более сложную конструкцию, но и больший угол свободного хода – в пределах 330 градусов.

Это обеспечивается тем, что зацепление осуществляется выступами на удлинителе приводной оси и на закрепленной на нем свободно вращающейся ступице, снабженной шариковыми подшипниками. Соответственно, ступица может сделать почти полный оборот относительно оси, пока не упрется в противоположный край выступа.

Разворачивать мотоблок с такими дифференциалами ощутимо легче.

Ряд конструкций позволяет колесам свободно проворачиваться относительно оси и более чем на один оборот. Например, дифференциал мотоблоков “Фермер” представляет собой две муфты, управляемые рычагами на руле.

При необходимости владелец мотоблока может расцепить нужную муфту, позволив соответствующему колесу вращаться сколь угодно долго.

Преимущества и недостатки

Главным плюсом такого способа решения вопроса с поворотом колес является простота конструкции. Кроме того, такой дифференциал является универсальным, так как он подходит практически для всех типов мотоблоков.

Но у полудифференциала имеются и недостатки. Тут нужно в первую очередь отметить небольшой угол поворота, который будет доступен после установки подобной конструкции. Механизм такого типа не дает возможности поворачивать более чем на 240 º. Многие фермеры отмечают, что наличие поперечного паза делает конструкцию не слишком прочной. При существенной нагрузке ось может сломаться. Поэтому тем, кто решил использовать собственноручно сделанные дифференциалы для мотоблока, стоит быть готовым к тому, что конструкцию периодически придется ремонтировать и переделывать.

Учитывая все за и против, можно сказать, что для тех, кто не слишком требователен к своему мотоблоку и незначительно нагружает его прямой и поворотной работой, полудифференциал подойдет отлично. Для серьезных нагрузок стоит подыскать более прочные конструкции.

Используете ли Вы дифференциал для мотоблока?

Типы механизмов распределения мощности

Конструктивно наиболее простым способом решения возникающей из-за жесткой связи колес проблемы является применение обгонных муфт, которые позволяют колесу вращаться быстрее, чем приводящае его в движение ось.

Этот механизм является общеизвестным во всех своих вариациях: как с храповым механизмом (втулка велосипедного колеса), так и с расклиниванием роликами (бендикс электростартера).

Применяются обгонные муфты и в силовом приводе ряда автомобилей с подключаемыми осями. Однако, такое решение имеет характерную особенность: при прохождении поворота обгонная муфта рассоединяется на колесе, идущем по внешнему радиусу, так как оно стремится вращаться быстрее приводного вала.

Для облегчения же вхождения в поворот, напротив, большая часть крутящего момента должна сообщаться именно ему.

Эта проблема решена в классическом шестеренчатом дифференциале, распределяющем мощность обратно пропорционально сопротивлению вращения колес.

Но он и заметно сложнее в производстве, а также требует принудительной полной или частичной блокировки на бездорожье, так как в противном случае перераспределяет всю мощность на буксующее колесо.

Общие советы

Начнем с простейшего варианта в виде удлинителя оси с поперечным пазом. Он будет достаточно надежным, даже будучи изготовленным из доступной низкоуглеродистой стали.

Удлинитель оси

Сцепляющий составные части удлинителя болт лучше использовать с головкой под внутренний шестигранник и фрезеровать паз с шириной, равной ее наружному диаметру.

В этом случае, во-первых, отсутствуют выступающие части, способные намотать на себя траву, во-вторых, затянутый до упора болт не будет расшатываться со временем.

Зазор между втулкой и удлиняющей осью нельзя делать слишком малым, так как при возникновении коррозии они прикиснут друг к другу. Очень желательно разместить на втулке пресс-масленку для безразборной смазки конструкции.

Более сложная конструкция с поворотной ступицей также может быть изготовлена из низкоуглеродистой стали, так как она легко сваривается.

Чистовая обработка отверстий под подшипники в ступице должна производиться после того, как к ней будут приварены фланец и ограничитель угла поворота из-за неизбежного коробления детали при сварке.

Самостоятельное изготовление дифференциала для мотоблока нельзя назвать технически сложной задачей, и это доказывают как опыт множества владельцев садовой техники, так и то, что распространенные предложения в интернет-магазинах копируют изначально кустарные конструкции.

Вложенные затраты труда же быстро окупятся облегчением эксплуатации мотоблока.

Обгонная муфта генератора: что это, строение, принцип действия

Мало кто знает, что в конструкциях транспортных средств есть, так называемая, обгонная муфта. Обгонная муфта — это устройство, которое служит для защиты ведущего вала, если ведомый вал вдруг начинает вращаться с большей скоростью вращения, чем ведущий. То есть, обгонная муфта, она же муфта свободного хода предотвращает передачу крутящего момента от ведомого вала ведущему.

Строение обгонной муфты генератора

Наиболее успешно создаваемые и эффективно работающие такие муфты делятся на два вида:

новая муфта обгонная

  • фрикционные;
  • храповые.
Муфты фрикционного типа бывают подразделяются на следующие разновидности:
    • с ленточными механизмами;
    • с пружинными механизмами;
    • муфты клиновые обгонные.
    • с радиальным замыканием;
    • с осевым замыканием;

    В конструкциях автомобилей наибольшее применение получили роликовые обгонные муфты — это клиновые и с пружинными механизмами.

    Строение обгонных муфт:

    строение обгонной муфты

    устройство обгонной муфты генератора

    1. Обойма наружная. Внешняя обойма зацепляется со шкивом.
    2. Обойма внутренняя. Внутренняя обойма соединяется с якорем — валом генератора.
    3. Ролики в два ряда. Они являются соединительными элементами наружной и внутренней обойм. Первый ряд роликов — это игольчатые подшипники. Второй ряд — это спец профилированные фигуры, свободно катающиеся в обойме и являются стопором.
    4. Контактная пластина с установленной в ней сальником.
    5. Втулка цилиндрическая.
    6. Втулка с наклонными плоскостями.
    7. Крышка пластиковая.
    8. Прокладка из материала эластомер.
    9. Профиль со шлицами.

    Внимание! Запрещается эксплуатировать обгонную муфту генератора без крышки.

    Для чего нужна обгонная муфта генератора

    обгонная муфта в разрезе

    Обгонная муфта устанавливается на шкив вала генератора. Стопорные ролики воспринимают основную нагрузку. Во время работы двигателя автомобиля, в момент когда происходит воспламенение топливно-воздушной смеси в рабочих камерах цилиндра, коленчатый вал разгоняет внешнюю обойму муфты генератора. Стопорные ролики замыкаются и начинают удерживать внешнюю, и внутреннюю обоймы вместе, тем самым передают вращательное движение якорю, то есть начинается раскручиваться и вал генератора.

    обгонная муфта строение

    В момент работы мотора, когда в рабочих камерах цилиндров не происходит воспламенения, а сжатие идет, то коленчатый вал ДВС притормаживается, а внутренняя обойма, которая на валу генератора начинает обгонять внешнюю обойму, которая соединяется шкивом и ремнем с коленвалом. Чтобы не было воздействия на вращение коленвала и поломки обойной муфты генератора, конструкция муфты справляется с такой ситуацией. А именно, когда вал генератора вращается быстрее коленвала, стопорные ролики погружаются в спец канавки или поворачиваются боком, тем самым разъединяют внешнюю и внутреннюю обоймы друг от друга. В разъединенном состоянии обоймы вращаются независимо друг от друга. Такая конструкция муфты и ее принцип действия позволяет избежать негативного воздействия силы инерции. Если бы обоймы не разъединялись вовремя, происходило бы проскальзывание ремня, нагрузка на валы двигателя внутреннего сгорания и генератора.

    Диагностика обгонной муфты

    Когда начали использовать муфты с обгоняющим эффектом, то ресурс ременной передачи и других деталей увеличился, примерно, в 6 раз. К тому же, уменьшились шумы ременной передачи и возникающая периодически вибрация.

    При износе и выходе из строя хотя бы одной детали муфты, то, как правило, муфта стопорится.

    Какой срок службы обгонной муфты генератора? Ответ: 100 тысяч километров пробега.

    Что будет, если муфту заклинит?

    Если произошло стопорение, подшипники муфты больше не вращаются и не движутся по поверхностям обойм, то ременная передача превращается в обычную, то есть, без защитного эффекта от силы инерции. Это значит, что при разных скоростях вращения коленчатого вала двигателя и вала генератора, будет быстро изнашиваться ремень, а, если ремень очень крепкий, то, возможно будет износ деталей двигателя.

    замена обгонной муфты ниссан

    Признаки поломок обгонной муфты:
    1. Сильно начинает прыгать ремень, то есть появляется вибрация.
    2. При запуске на холодную (когда мотор холодный), ремень издает свист, писк.
    3. В натяжителе ремня слышны щелчки.

    как снять обгонную муфту

    Поломанные детали муфты выглядят так:

    Проверка снятого генератора с муфтой:

    проверка обгонной муфты

      • Застопорить якорь отверткой через отверстие в крышке. При зафиксированном якоре внешняя обойма должна вращаться только в одну сторону. В одну сторону легко вращается, в другую — нет. Это исправная муфта. Если вращается и туда, и сюда, то муфта не рабочая.

    Не рабочую муфту желательно заменить на новую, а то придется очень часто менять ремень генератора и слышать свист ременной передачи.

    Замена обгонной муфты

    Замена производится в такой последовательности:

    1. Ослабить генераторный ремень.
    2. Демонтировать генератор.
    3. Снять муфту. как снять муфту с генератораОбычно демонтируется она легко. Но, бывает, что крепится болтом «торекс» (биты для такого болта маркируются буквой Т). Насадки бывают в наборах ключей.
    4. После снятия старой муфты устанавливаем новую и собираем.снятие обгонной муфты генератора

    Муфты не ремонтируются, как и подшипники. Но, бывают люди, у кого есть желание и возможности повозиться с восстановлением работоспособности муфты обгонного типа.

    При установке новой муфты следует убедиться, чтобы стояла пластиковая крышка, которая закрывает все внутренние поверхности. Без нее вода, пыль и грязь быстро попадут внутрь устройства и уменьшат срок эксплуатации.

    Сколько стоит обгонная муфта

    Цена муфты генератора зависит от марки и модели автомобилей:

    • Если покупать оригинальную, то для машин класса «В», «С» обгонная муфта обойдется до 3000 рублей.
    • Для авто класса «D» цена будет до 4000 р.
    • Для авто представительского класса муфта будет стоить до 12 000 рублей. Генераторы в дорогих машинах большие.

    При замене обгонной муфты желательно заменить сразу ремень генератора, натяжитель и ролики приводов.

    Выше приведенные цены это за оригинальные запчасти. Если брать китайские, то можно взять от 700 рублей.

    Видео

    Это видео обучающее. В нем наглядно показывается принцип действия обгонной муфты.

    Как проверить обгонную муфту своими руками. В этом видео показывается, как заменить обгонную муфту на Nissan Primera (Ниссан Примера).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector