Как сделать сальник своими руками?

Как сделать уплотнительную прокладку или кольцо из монтажного (строительного) силикона

В качестве эксперимента, решил попробовать сделать уплотнительные колечки для этого излива смесителя, так как покупные сальники в последнее время всё больше разочаровывают. Думал вообще заменить заводские сальники на обычные кольца подходящего диаметра, но что-то не получилось найти их в ближайшем магазине автозапчастей. Можно конечно в теле смесителя увеличить диаметр посадочного места под сальник, чтобы заводской сальник плотнее садился на своё место и прилегал к изливу. Но для начала решил испробовать кольца собственного производства, уж если не прокатит, то тогда уже заняться самим смесителем или изливом.

Саму идею позаимствовал в инэте, где человек протачивал форму для колечек в куске оргстекла. Я же решил использовать для этого обычный парафин, чтобы в случае ошибки, перезалить его и начать точить заново. Так как кольца мне нужны не особо толстые, то заливать парафин решил в обычную крышку для консервирования. Отмечаем на ней центр, для этого я просто прилепил её с помощью магнита на губки шуруповёрта. После чего, периодически включая шуруповёрт, отцентрировал положение крышки на губках, чтобы избавиться от сильных биений. Затем на вращающейся крышке, маркером поставил кольцевую метку посерёдке.

Накерниваем шилом центр в крышке, после чего сверлим отверстие под подходящий винт. Так как жестянка крышки тонковата, то лучше подложить шайбы под гайку и болт. Затягиваем всё это покрепче.

Зажимаем резьбу винта или болта в шуруповёрт и проверяем на возможные биения. Особая точность нам не требуется так как точить будем на малых оборотах. Главное чтобы плоскость крышки была строго перпендикулярна оси вращения шуруповёрта. По этой причине лучше использовать что-то толстостенное или подкладывать шайбы под гайку и болт.

Если всё в пределах нормы, то ставим крышку на огонь и растапливаем в ней парафин. Следует учитывать что парафин при остывании значительно осаживается. Поэтому толщину заливки парафина надо делать чуть ли не в два раза толще нужного нам силиконового кольца.

После того как наполнили крышку парафином, оставляем его остывать.

Зажимаем крышку в дрель и делаем пробное включение. Большие обороты не ставим, так как парафин легко и быстро обрабатывается на малых оборотах, к тому же меньше шансов допустить ошибку. При необходимости, ножом или каким либо скребком выравниваем плоскость для будущей разметки. Если есть биения плоскости, то при выравнивании вы их почувствуете, так как нож в начале выравнивания будет снимать только одну сторону плоскости.

Мне нужно получить практически такое же колечко как и заводское, разве что чуть толще. Поэтому я решил проточить канавку такого размера, чтобы заводское кольцо просто погрузилось в неё заподлицо. Кладём старое колечко на парафин, центрируем его, периодически включая шуруповёрт.

Сдвинув его чуть в сторону, ставим под ним метку на парафине.

Затем, включив шуруповёрт, отбиваем круг по этой метке.

После чего переносим размеры нужного нам кольца на парафин, отталкиваясь в размерах от той окружности, которую мы отбили ранее.

После того как сделали всю разметку, переходим к токарным работам.

Отвёрткой или каким либо скребком, протачиваем канавку на нужную глубину, периодически проверяя её размеры.

Пять-десять минут работы и канавка готова. Что хорошо в парафине, так это то, что он легко обрабатывается, чуть ли не ногтем можно точить. Но это и его минус, нужно делать всё очень аккуратно, так как можно легко всё запороть одним неловким движением.

Вынимаем форму из дрели, после чего аккуратно наполняем канавку силиконом, стараясь сгладить силикон заподлицо с парафином. Всё это лучше проделывать кусочком ровного пластика или картона, но относительно мягким, чтобы не повредить парафиновую форму. При наполнение силиконом, стараемся избегать образования воздушных пузырей.

Сушим неделю, после чего извлекаем колечко.

От кислотного силикона, на форме остаётся какая то скользкая субстанция. Которая легко смывается в чуть тёплой проточной воде с мылом. Даже прикасаться к форме не нужно, просто льём мыльную воду с руки на форму до тех пор пока этот жир не перестанет блестеть на парафине.

После чего снова заполняем форму силиконом и сушим.

Срезаем лишнюю плёнку и прокладки готовы.

В общем сейчас эти кольца ждут своей очереди на установку в смеситель, так как заводские (которые недавно установил) ещё не износились. К тому же, есть время посмотреть что с ними будет через пару месяцев, так как некоторые силиконы имеют свойство усыхать в размерах. Думал что парафин мало с чем растворяется, но всё же заметил что он слегка белеет от контакта с силиконом, возможно происходит какая то реакция. Но это вроде никак не сказалось на форме колечек, второе кольцо было таким же как и первое, ничего не разъело и не растворилось. Вроде как бывают нейтральные силиконы, с ними парафину скорее всего вообще ничего не будет. Но если вам нужно много прокладок, то наверное лучше проточить форму в каком нибудь пластике (оргстекло и тд), тогда такая форма будет более долговечной и крепкой.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
11.08.2014

Клуб УАЗ Патриот

Года наверное 3 назад приклеил на родной сальник хвостовика заднего моста сверху суперклеем какой то иномарошный, с внутренним диамэтром 42 мм, наружный неважен, сухо. Теперь потёк передний, с ним проблема, кардан крутится в другую сторону, значит и насечки на кромке сальника направлены туда же, пришлось искать соответствующщий, нашел, вот так изготавливается нормальный сальник, если наша русская РТП не в состоянии сделать его.

Верхний задний мост, нижний передний мост.

Подготовка к склеиванию.

Собцтвенно склеенный сальник.
Многие скажут, дурью мается старый дурак..
Я не обижусь.
На раздатке можно завтулить крышку, что бы не извращщаться с приклейкой. но пока найдёшь вменяемого токаря или свободный токарный станок :suicide: . легче приклеить.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.

Мой КЕРОГАЗ на драйве https://www.drive2.ru/r/uaz/711307/

Сообщение kuzyavr » Вс авг 04, 2013 17:27

А разве направление вращения карданов важно? Я ставил какие-то одинаковые сальники.

А по теме — молодец, если наша промышленность дурью не мается и не может создать нормальные сальники, то круто помаяться дурью и сделать чтобы УАЗик хоть где-то не тёк

Сообщение Дробильщик » Вс авг 04, 2013 18:12

ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.

Мой КЕРОГАЗ на драйве https://www.drive2.ru/r/uaz/711307/

Сообщение Дробильщик » Вс авг 18, 2013 19:14

Дошла очередь до раздатки, запотел сальник переднего кардана, вот кандидат на замену

ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.

Мой КЕРОГАЗ на драйве https://www.drive2.ru/r/uaz/711307/

Сообщение проходил мимо » Вс сен 08, 2013 00:43

Сообщение kuzyavr » Пн ноя 04, 2013 15:32

А кстати два вопроса — чем клеили и что за сальники «от иномарки», вдруг вы уже знаете.

Собственно как-то я из фотки не понял, как вы их склеили — в верхней порции фотографий вроде иномарочный поверху нашего (а налезет ли хвостовик, не будет ли цеплять?), а в нижней как будто иномарочный внутри нашего (а хватит ли за сальником места?).

Он 42 на 55 на 8 , внутрь нашего влазит, но нужно штатную кромку обрезать, как я понимаю. И как понять, в какую сторону должна быть насечечка? С какой стороны она должна быть со стороны «улицы» или со стороны масла?

Сорри, одни вопросы

ЗЫ У меня уписялся задний сальник хвостовика и задний раздаточный. Как всегда

Сообщение Дробильщик » Пн ноя 04, 2013 16:39

Вот с такими насечками — это задний мост и раздатка-передний кардан.

Вот с такими насечками передний мост и раздатка, задний кардан. Разницы нет куда клеить, вовнутрь или наружу, лишь-бы донор не выходил за габариты основного сальника, манжету на основном срезать, зашкурить, обезжирить, так же и донора, зашкурить немного и обезжирить. Приготовить оправку диаметром 42 мм или родной фланец. Клей использовал секундный, гелевый, с возможностью коррекции.

ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.

Мой КЕРОГАЗ на драйве https://www.drive2.ru/r/uaz/711307/

Как сделать сальник своими руками

После того как наполнили крышку парафином, оставляем его остывать.

Сдвинув его чуть в сторону, ставим под ним метку на парафине.

Затем, включив шуруповёрт, отбиваем круг по этой метке.

После того как сделали всю разметку, переходим к токарным работам.

Отвёрткой или каким либо скребком, протачиваем канавку на нужную глубину, периодически проверяя её размеры.

Сушим неделю, после чего извлекаем колечко.

После чего снова заполняем форму силиконом и сушим.

Срезаем лишнюю плёнку и прокладки готовы.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
11.08.2014

Автор	Сообщение
killo-w

На этой неделе перебирал свои тормаза так как старый сальник умер, экспериментировал с сальниками делал из разных резинок,
и наконец то, нашел, то что стало идеально работать. А именно резиновая прокладка из водяного крана у мну было несколько нашел там из подходящей резины прокладку достаточно прочную и гнущуюся.

Далее взял дрель зажал в тиски, в дрель зажал стержень, на который надел прокладку, включил дрель и острым ножом стал обрабатывать резинку чтоб была похожа на стандартную, потом зашлифовал края поршня нулевкой и готово.

все собрал работало хорошо, НО по чучуть протекало! Поэтому я разобрал, снял поршень и еще раз его обточил, а именно обточил край поршня из нутри до более тоненького,
собрал прокачал и все отлично работает со дня написания статьи и до сих пор, отлично блокирует колесо на любой скорости )) стоп кран в общем, течь и не думает.

Теперь особенности изготовления
0. Резина должна быть масло-стойкая, не масло-стойкая от дота заметно размякнет, а со временем и вообще развалиться
1. Нижняя часть должна быть толщиной с пластиковую шайбу под поршнем возможно чуть чуть больше
2. Края поршня должны быть ровными и гладкими для наилучшего соприкосновения
3. Стенки поршня на самом верху должны быть сточены из нутри до острого угла, а с наружи должна расширяться с низу в верх как на стандартном поршне
4. Отверстие в центре должно плотно налазить, на алюминиевый поршень, а сальник должен зажиматься пластиковой крышкой с пружинкой чтоб небыло протечек
5. Идеальная работа это когда ручка ходит легко и не протекает поршень должен собираться довольно легко без усилия, если на сухую поршень застревает в ручке попробуйте собрать и прокачать при смазке дотом поршень будет ходить легче, если есть силиконовая смазка, то желательно малость смазать поршень
6. Если ход тугой, но не течет и вам это подходит то оставьте все как есть

P.s. по такому принципу можно сделать сальник для любой гидравлики или поршень в вилку главное иметь прямые руки

Воздушный поршень для вилки

Преимущества резинового поршня для вилки является его настраивающийся диаметр при большем затягивании болта поршень расплющивается и увеличивает свой диаметр, таким способом он легко настраивается под размер ноги для идеальной работы (скольжение/удержание воздуха) на всякий случай можно капнуть масла будет еще лучше, а его изготовление займет не больше 10 минут, и ненужно ходить ни к каким токарям и по магазинам в поисках прокладок как делают некоторые

Другие интересные статьи можете найти в теме Статьи о железе

04.10.2015 22:21 — дата обновления страницы

Наши дополнительные сервисы и сайты:

e-mail:office@matrixplusru
tender@matrixplusru
г С аратов
Liveinternet
Yandex, Rambler
Владельцам катеров и яхт
Концевой опорой гребного вала чаще всего служит резинометаллический подшипник, называемый также подшипником Гудрича. Несложный по конструкции, он до вольно хорошо соответствует своему назначению. Смазкой, уменьшающей трение, является забортная вода Однако в продаже такой подшипник найти практически невозможно, его выпускают только для двигателей СМ-557Л. Опытные водномоторники делают подшипник Гудрича своими руками. Разработана несложная технология, которую можно рекомендовать всем любителям.
Выточите из латуни, бронзы или стали втулку 3 (рис. 163). Внутри заполните и заварите ее резиной. Чтобы резина прочнее закрепилась на металле, нужно просверлить во втулке десяток отверстий диаметром примерно 4 мм. Работу упростит несложное приспособление, которое состоит из втулки 2, донышка 4 и поршня — плунжера /. Сырую резину, обычно применяемую для ремонта автомобильных шин, нужно нарезать мелкими кусочками и плотно «горой» набить во втулку подшипника. Необходимо выдержать приспособление под прессом при постепенном увеличении давления, чтобы резина заполнила все пустоты, а затем поместить примерно на 2,5 ч в варочную плиту, которую можно найти в любой автомастерской.
В резине, заполнившей втулку, сверлится отверстие (сверлом диаметром на 2 мм меньше диаметра гребного вала), вдоль которого прорезаются четыре канавки треугольного сечения для подтока смачивающей воды.
Рис. 163. Самодельный подшипник Гудрича
Коррозия обжимной пружины сальника № 2.215-000 вала ведущей шестерни — одна из наиболее частых причин нарушения герметичности корпуса редуктора мотора «Вихрь». Чтобы сделать сальник водостойким, на него надевают вместо пружинок резиновые колечки, отрезанные от шланга соответствующего диаметра. Колпачком для картерного сальника отлично служит резиновое уплотнительное кольцо № 2.211.004 (от стакана подшипника на валу винта).
форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах
широкого применения
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов
Замена сальниковой набивки в насосе: как правильно сделать
Как подготовить насос для установки сальниковой набивки. Как правильно заменить сальниковую набивку в насосе. Какие потребуются материалы и инструменты. Соответствующие фото- и видеоматериалы, облегчающие понимание основных процессов ремонта. Операции начального этапа при вводе в эксплуатацию после ремонта.
Замененное уплотнение https://upload.wikimedia.org
Сальниковая набивка: типы, как её выбрать и заменить сальник
Набор определенного количества колец набивки, нарезанных из специального шнура, надетых на вал и размещенных в сальниковой коробке, называется набивка сальниковая для насосов. Основной задачей такого уплотнения является исключение протечек перекачиваемой жидкости через выходные крышки насоса. Она разделяется на три основных типа:
Плетеная из асбеста, с пропиткой графитом (насос центробежный).
То же, с добавлением проволоки (насос для агрессивной жидкости).
Хлопчатобумажные, пропитка графитом (для высоких температур).
В отдельных случаях, по решению технических специалистов, могут применяться некоторые другие виды материалов.
Выбор уплотнения может заключаться не только в применении какого-либо одного типа набивки, но и в комбинации нескольких типов.
Варианты шнуров для сальниковой набивки https://sc01.alicdn.com
/>
Как правильно менять сальниковую набивку в насосах?
О том, как правильно набить сальник на насосе, можно понять, изучив порядок действий, предложенный ниже. Набивка сальника состоит из трех этапов: подготовительный этап, установка нового уплотнения, начальный период эксплуатации после замены. Все три этапа содержат алгоритм действий, позволяющий понять, как поменять набивку на насосе.
Видео: замена сальниковой набивки
Подготовительный этап
Перед заменой уплотнителей в насосе необходимо его демонтировать или перекрыть входную и выходную магистрали, если ремонт производится без демонтажа. Затем сам насос либо место расположения набивки необходимо очистить от загрязнений и просушить ветошью, если на него пролилась перекачиваемая жидкость.
Вариант загрязненной сальниковой коробки https://service-bsu.ru
Следующим этапом будет подготовка необходимых инструментов и материалов. Необходимые инструменты для установки сальниковой набивки.
Набор соответствующих гаечных ключей.
Специальный инструмент – экстрактор, либо крючок из прочной проволоки.
Измерительный инструмент: линейка или штангенциркуль.
Оправка, либо кусок трубы, диаметр которой равен диаметру вала.
Обсадная труба, с наружным диаметром равным диаметру набивки надетой на вал.
Молоток.
Нож для нарезки колец набивки.
Шнур, из которого будут сделаны кольца набивки.
Промывочная жидкость.
Кисть для промывки сальниковой коробки.
Ветошь.
Специальный инструмент (экстрактор) представляет собой отрезок гибкого троса, на одной стороне которого закреплена Т-образная рукоятка, на другой – стержень с резьбой, на который накручивается наконечник, внешне похожий на штопор. При отсутствии такого приспособления можно использовать отрезок стальной проволоки с крючком на конце.
Читайте также Как сделать опрессовку системы отопления своими руками?
Набор экстракторов для насосов разных размеров https://images.ru.prom.st
Перед установкой нового уплотнения необходимо удалить старую набивку, или ее остатки. Для этого открывают крышку сальниковой коробки и откручивают гайки поджимной пластины. Сдвинув ее по валу в сторону, экстрактором или крючком вынимают кольца старой набивки. Если количество колец заранее неизвестно, то после удаления предположительно последнего кольца, нужно слегка постукать крючком или экстрактором по внутренней стенке сальниковой коробки – металлический стук будет говорить об отсутствии набивки.
Удалив последнее кольцо набивки, сальниковую коробку прочищают крючком, промывают и высушивают. После подготовки места установки набивки приступают к ее изготовлению.
Установка новой сальниковой набивки насоса
Чтобы понять, как набить сальник на насосе, нужно рассмотреть следующую методику.
Намотать на трубу или оправку, имитирующие вал, столько витков плетеного шнура, сколько будет нужно уплотнительных колец.
Разрезать намотку вдоль оправки, перпендикулярно кольцам.
Снять витки с оправки.
Надеть полученное кольцо на вал и протолкнуть его внутрь сальниковой коробки до упора в заднюю стенку. Затем, то же самое нужно сделать с остальными кольцами. Проталкивать их внутрь нужно с помощью второй оправки.
Извлечение сальниковой набивки с помощью экстрактора https://industrial-solutions.eu
Установив на место столько же новых колец, сколько было удалено старых, возвращают на место поджимную пластину и усилием, равным половине окончательного значения момента, затягивают гайки.
Неполная затяжка гаек необходима для того, чтобы сальниковые кольца пропитались перекачиваемой жидкостью или технической водой. Набивка, пропитанная водой, лучше удерживает воду, чем сухая.
Важно! Кольца набивки необходимо надевать на вал таким образом, чтобы их стыки располагались под углом 90˚ к стыку предыдущего кольца. Лучшим вариантом будет схема: 0, 90, 180 и далее по кругу.
Начальный этап эксплуатации
Сальниковая набивка – уплотнение, которое допускает небольшую утечку, причем эта утечка должна быть обязательно. Сухая набивка может привести к перегреву вала или даже к ее возгоранию. После включения насоса в работу и намокания колец набивки, начнется активное протекание собранного узла. Для устранения течи надо постепенно, поочередно и равномерно подтягивать гайки поджимной пластины. Методика работы такова – подтянуть на 1-2 нитки резьбы, подождать 10-15 минут. Такие циклы нужно проводить не до полной затяжки, а до того момента, когда утечка составит не более 3 капель жидкости за 15 минут.
Такое пропускание считается нормой и после этого затяжку гаек можно прекратить https://stroy-machines.ru
Сальник насоса имеет такую конструкцию набивки, что ее необходимо периодически подтягивать в течение всего срока эксплуатации.
Предложенный вариант набивки сальниковой для насосов подходит для всех типов перекачивающих механизмов. Вариант того, как набить сальники на центробежном насосе, представлен на следующей схеме.
Сальниковая набивка для центробежных насосов отличается тем, что набор колец набивки разделяется посередине металлическим кольцом с отверстиями. Это кольцо называется «фонарь» и служит для дополнительного подвода смазывающей жидкости.
Если говорить о водяных насосах, то на вопрос о том, как набивать набивку на водяном насосе можно ответить – методика набивки такая же, как и для всех других типов насосов.
Коротко о главном
Сальник для насоса консольного типа заменяется по аналогичной схеме замены набивки в других насосах. Единственное отличие заключается в установке «фонаря», что особой сложности не представляет.
Подобрать комплектующие для насоса Вы можете тут!
А как вы думаете – замена набивки в насосе под силу начинающему специалисту, или ее может выполнить только мастер с большим опытом такой работы?
Посадочное место сальника LG, как устранить дефект
Многие мастера очень часто сталкиваются с проблемкой, которая возникает при замене подшипников и сальника в стиральных машинках LG. А именно — посадочное место сальника частенько деформируется. Это происходит из-за того, что при разрушении (деформации) сальника, вода попадает на открытую часть метала (на силумин), который вступает в реакцию с водой, начинает разрушатся, при этом он как бы набухает и пластик обоймы при этом начинает деформироваться, в результате сальник выпирается наружу (а точнее быть, внутрь бака). В результате вода начинает полным ходом попадать на подшипники. Далее — а далее все и так знают, что с этими подшипниками происходит.
А теперь подробненько опишу от «А» до «Я» что я делаю с баком. Тем-более вчера как раз попалась такая машинка.
Как разбирать машинку описывать не буду, надеюсь все это и так прекрасно знают. Продолжу с места когда извлёк бак с машинки

Грязи конечно в середине бака было ужасно много. Предварительно немного почистив в гараже получил вот такое
Крестовина конечно не лучше

А вот то самое место, которое так часто деформируется, правда в этот раз мне попалась машинка, в которой это место только начало разрушаться, но сальник уже успело вытолкнуть наружу.
Теперь обязательно нужно сделать чистку внутри бака, так чистота внутри — залог нормальной замены подшипника. Я с самого начала своего карьерного роста чистил внутри бака от грязи и накипи. Во первых я считаю что непрофесионально менять подшипники в грязи, жиже и налёте, вся эта гадость может попасть при установке в тот самый подшипник или под рабочее место сальники — в итоге ваша работа коту под хвост; во вторых придерживаюсь принципа сделать на совесть, чтоб больше на этот же заказ по моей вине не пришлось ехать.
Вот передняя и задняя часть бака после чистки
Уплотнительную резинку помыть и почистить нужно обязательно, при этом её нужно аккуратно вынуть, а при установке обратно я делаю вот так — переворачиваю резинку обратной стороной, которая ещё не сомнялась (но не забывайте ту часть, в котором склеивается уплотнительная резинка ставить в верхнюю часть бака). Манжету люка я тоже снимаю и промываю, так как на переднем полубаке обнаружил небольшие потёки.
А вот барабан и крестовина после чистки и промывки
Далее беру подшипники SKF и ставлю их на свои места
Устанавливаю с помощью съёмника который сделали мне лет пять назад. За эти года он много чего пережил и маленько износился.

Сальник смазываю вот такой смазкой (фотку взял из форума, так как на моём тюбике бирочки иже давно нет)

Сначала промазываю металическую пружинку внутри сальника

Делаю это для того, чтоб эта пружинка во время эксплуатации не заржавела и не потеряла свою пружиненость, так как это может отразиться в дальнейшем выходом из строя самого сальника с остальными вытекающими из этого последствиями
Потом сальник устанавливаю в его посадочное место

Но так как посадочное место немного деформировано, то я дополнительно вкручиваю три самореза в полубак (можно и побольше), но саморез должен быть обязательно с широкой головкой. Перед этим, конечно, с помощью дрельки и сверла диаметром 2мм просверливаю аккуратно отверстия глубиной чуток больше моих саморезов (длина саморезов где-то 13-16 мм)

По возможности можно ставить с нержавейки, но у меня к сожалению таких не-было — поставил обычные и промазал их сверху герметиком. После высыхания герметика прохожу смазкой между «губками» сальника, а если быть точнее — рабочей поверхности сальника

Теперь приступаю к валу крестовины.
Очень часто раньше при установке подшипников при полной сборке присутствовал небольшой люфт, даже если брал при этом новую крестовину (это или заводской брак или что-то другое). Как-то давненько попробовал вал накренить, немного, равномерно по кругу место внутреннего и наружного подшипника. Мне результат очень понравился, и до сих пор пользуюсь таким методом

Втулочку под сальник тоже хорошенько промазываем смазкой

Теперь ставлю барабан на пол, и аккуратно вставляю задний полубак, но так как я накернил вал, он полностью не станет на своё место

Молоток или кувалду я бы не советовал бы в дальнейшей посадке, лучше одеть шкив на вал, вставить болт и начать закручивать не спеша и до упора. В конце, когда ощутите, что закрутили до конца — прекращайте тянуть. Чтоб узнать затянули вы до конца или нет, выкрутить болт назад, если вал почти на уровне шкива, то можно смело закрутить назад болт, и собирать машинку, если нет, повторить эту процедуру ещё раз

Надеюсь моя статья поможет кому-то из вас, метод этот проверенный и работает (моя домашняя машинка уже три года после такой замены подшипников работает). Всем удачи в ремонте