Как восстановить сальник своими руками?

Присадки, воздействующие на структуру сальников и прокладок, способны справиться с мелкими дефектами

Со временем сальники в двигателях, а также различные резиновые прокладки, в том числе и те, которые располагаются в трансмиссионных механизмах МКПП или АКПП, начинают давать масляную течь. Причины тому могут быть разные, но все же главной является их износ. Устранение данной проблемы производится двумя основными способами. Первый – это непосредственная замена старых сальников и прокладок, однако она может занять у автомобилиста целый день, ведь для того, чтобы извлечь необходимую деталь для ее замены потребуется практически полностью разобрать движок. Второй способ более удобен и экономичен – добавить присадки в масло для восстановления сальников.

Что же это за вещества, в самом деле? Их еще называют герметиками. В целом, они предназначены исключительно для того, чтобы на продолжительное время устранить или даже предотвратить течь трансмиссионного или моторного масла. Подобные химические вещества быстро растворяются в смазках, не влияя на их состав и исходные функции. По сути, они наделяют масла новыми полезными характеристиками, способными восстановить эластичность неопреоновых и резиновых сальников прокладки поддона картера, клапанной крышки и той, что на приводе ГРМ.

Так же такие присадки размягчают изношенные и загрубевшие сальники коленвала, стержней клапанов и распредвала. Эти полезные добавки совместимы практически со всеми видами синтетических и минеральных масел. Если их использовать в правильной пропорции, то они не разрушат катализаторы, не повлияют на вязкостные характеристики смазывающего вещества и не заблокируют каналы смазки и фильтры.

Правда-ложь

Учитывая то, что о присадках ходит множество нехороших слухов, следует остановиться на том, стоит ли их действительно применять. В действительности среди водителей много как противников, так и поклонников разнообразных добавок в масла, поэтому сказать, что их необходимо применять или не нужно, вообще было бы некорректно. Дело в том, что присадки имеют как плюсы, так и минусы, и результат их использования чаще всего зависит исключительно от внимательности покупателя. Как уже упоминалось ранее, присадки можно сочетать со многими маслами и это действительно так, но!

Любая группа этих веществ, повышающих различные характеристики смазок, защищающая и восстанавливающая детали двигателя и трансмиссионных механизмов, предназначается преимущественно для формирования полезных соединений в маслах низкого качества.

К примеру, если владелец автомобиля пользуется фирменным смазочным материалом, выпущенным согласно новым технологиям, то вряд ли стоит туда что-либо добавлять. Все потому, что современные производители автомоторных масел уже в процессе самого производства эластичной автохимии наделяют свои нефтепродукты всеми необходимыми присадками. Так что, долив новых «помощников» может оказать пагубное влияние, как на само масло, так и на внутренние механизмы транспортного средства передвижения. Все было бы значительно легче, если бы фирмы производители всегда указывали в составе своих продуктов наименования примененных присадок, дабы автомобилисту было легче разобраться, что в смазке уже есть, а чего нет.

Собственно, негативные отзывы о присадках рождаются именно из-за незнания владельцами машин вышеупомянутых фактов. Что еще нужно знать, чтобы не разочароваться в герметиках? Необходимо помнить о том, что их использование оправдывает себя лишь в тех случаях, когда сальники и прокладки повреждены незначительно. То есть, если в двигатель или даже в окружающую среду масло проникает не капельками, а добротными струями, то здесь уж никакие добавки не помогут. Проще говоря, присадки не всесильны. Принцип их действия проявляется в размягчении резиновых элементов двигателя или трансмиссии, вследствие чего они набухают и не дают смазочным жидкостям попадать туда, куда не просят.

Из всего можно сделать один простой вывод – присадки в масло размягчающие сальники «восстанавливают» резину не в буквальном смысле. Они способны устранить лишь незначительные их повреждения за счет некоторого увеличения объема резиновых прокладок.

Они не представляют собой чудодейственные лекарств, благодаря которым большой стершийся или отломавшийся кусок сальника регенерируется, словно оторванный хвост у ящерицы. Следовательно, основная суть применения этих веществ – экономия времени и денежных средств, спасающая механизмы от течи лишь на некоторое время.
Вернуться к содержанию

Какие присадки для восстановления сальников можно приобрести

Если случай автомобилиста полностью совпадает с одним из вышеприведенных, и использование добавок в масла, которыми он пользуется, действительно себя оправдает, то следует рассказать и о том, какие присадки рекомендуют специалисты.

Первая и одна из наиболее эффективных – Liqui Moli Oil-Verlust-Stop. Она может восстановить или поддержать необходимый уровень эластичности сальников, пластиковых и резиновых прокладок. Хороша она и тем, что кроме основных перечисленных функций обладает и другими, среди которых особенно важными являются:

• снижение расхода смазочных жидкостей на угар;
• стабилизация высокотемпературных показателей вязкости;
• предотвращение появления сизого выхлопа;
• снижение шума, производимого работой двигателя;
• способствование регенерации компрессии.

Помните, что эффект этого вещества проявляется приблизительно через 700 км пробега, а вовсе не сразу, как полагает большинство автомобилистов. Кстати, именно поэтому из-за своей торопливости они делают заблаговременные выводы о том, что присадки бесполезны, а некоторые следом заливают новые средства, полагая, что предыдущее не сработало. И тогда – жди беды.

Иной вариант – приобрести бутылочку Wagner Oil-Stop. Это тоже достаточно качественный продукт, довольно продолжительное время применяющийся для восстановления уплотнителей. В отличие от предыдущей присадки эта с химическими элементами масла не взаимодействует, а сразу же переносится на сальники и прокладки, расширяя их объем до первоначального. Кроме того, добавлять ее можно не только в смазочные жидкости, но и в гидравлические.

Для временного устранения течи масла в механизмах трансмиссии наиболее подойдет присадка HG2235 High Gear Leaks no more. Принцип ее действия практически ничем не отличается от предыдущих аналогов, единственное, на что стоит обратить внимание при ее покупке – это область применения. Так, для автоматических коробок передач использовать данную серию High Gear не то чтобы не рекомендуют, а категорически запрещают.

Так же можно использовать и другие присадки в масло размягчающие сальники – герметики масляных систем – Wyn’s и CD-2, либо ремонтную смесь для двигателя – Gunk.
Вернуться к содержанию

Восстановление. Сальник коленвала, чистка ВКГ.

Предисловие:
Спасибо всем, кто писал по проблеме возникшей и за поддержку. Реально руки опустились, омега стала вытягивать много нервов. Да виноват получился в этой ситуации я. Напоролся второй раз на одну и ту же проблему с движком. Благо сделать можно с минимальными затратами. Но с моими навыками может всё затянуться + по мере ремонта находятся мелкие косяки, и я сразу же пытаюсь устранить их. А как говорится на мелочах все держится

Лозунг поста:
Устраняй не последствия, а причину! Ну и последствия тоже!
Глаза боятся, а руки тоже боятся, но делают.

Суть дела:
Выдавило сальник коленвала передний. Масло попадало на на шкив колена и по средствам ремней разлеталось по всему моторному отсеку. Ниже прикрепляю пару фото последствий:

Выдавить сальник в принципе могло по 2 причинам:
— Брак
— Ну ооочень высокое давление картерных газов.

Вот именно из-за второй причины то в основном это и случилось. Когда я чистил вентиляцию картерных, я чистил патрубок от клапанной крышки до воздушного патрубка, менял патрубок от клапанной крышки до впускного коллектора и чистил собственно штуцер во впускном коллекторе. Этого было мало. Необходимо было снять ещё как минимум клапанную крышку и прочистить её.

Процесс ремонта:
Часть 1. Сальник и звёздочка коленвала
Особо вариантов нет, надо делать и делать так уж капитально. В первую очередь полез смотреть, сальник это или не сальник. Снял приводной ремень, снял шкив колена, снял крышку ГРМ, выставил метки и снял звёздочку коленвала. (Что бы снять шкив и звёздочку. понадобилась помощь друга — Он сидел в салоне и давил на тормоз, при этом воткнув 5ую передачу. И да — главное не потерять шпонку). Так же скрутил все ролики на ГРМ. В масле были из-за ремня.

Сальник заменить в принципе не сложно, правда мне показался данный метод слишком варварским. Вкручиваем в старый сальник саморез и после этого вытягиваем его. В итоге сальник у нас в руках.

Ставить ещё проще. Лучше всего через большую головку его потихоньку забивать. Через какую — не скажу, ибо пока что просто наживил его, так как головки нормально нету, чтобы забить. Сальник купил фирмы Elring — 330.736

Так же при осмотре данного участка выяснилось, что на шпонке приличная выработка, из-за чего звёздочка люфтит на колене. Шпонку заказал на экзисте, потому что подбирать смысла нет, да и стоит она копейки. Артикул вот: 20 86 503

Ремень скорее всего просто промою. Он отходил примерно 11к-12к. Стоит Contitech. Хотя, пока что не уверен в этом
В принципе на этом участке больше проблем нет.

Часть 2. Вентиляция
Раз полез — почему бы не сделать. (На самом деле, когда начал разбирать приехали друзья и принесли пенный напитки. А раз началась такая гулянка, то понесло нас). В итоге снят был масляный сепаратор и железная трубка от сепаратора до картера.

Трубку прочистили и довели внутри чуть ли не до блеска, а вот с сепаратором оказалось всё сложнее. Чистил его в 3 этапа:
1. Залил в него очиститель карбюратора. Вылилось много срани, но особо не помогло.
2. Залил в него бензина. Вылилось ещё больше срани + посыпались крупные куски грязи и шлака. Эффект более чем достаточный.
3. Дома взял моющее средство. Залил, оставил на пару часов. Промыл. И так ещё пару раз. В итоге «железная мочалка» внутри заблестела и через сепаратор пошла чистая вода. Общее количество грязи составило порядка 200-300 грамм.

Так же промыл оба маленьких патрубка, от сепаратора до крышки и от сепаратора до железной трубки.

Часть 3. Клапанная крышка
А на этом этапе возникла печаль и тоска. + Возникли проблемы. После того как снял крышку, которая закрывает свечи и провода, заглянул в свечные колодца. В 1,2 и 3 всё сухо и чисто, а вот в 4 была жидкость. Выкачал через шприц. Оказалось и не масло, и не бензин, и даже не антифриз. Была там обычная вода! Как оказалось пластик возле стекла сопливит и вода после дождя + омывайка попадали в свечной колодец. По завершении ремонта — исправлю сей косяк.

Далее возникла следующая беда. Прежде чем снять крышку — необходимо было отсоединить фишку с ДПРВ. И… Короче провода окисли, фишка от масла рассыпалась. Провода в руках, фишка на датчике, внутри зелень. Отсюда периодически то и вываливалась ошибка с ДПРВ. Фишку очистил. буду разбирать и паять новые провода. Схему подключения нашёл. Думаю сделать будет не проблема.

Восстановление рабочей поверхности под сальником

Самый простой вариант — проставку под сальник, чтоб сместить место контакта.

#5 Spec123

• />
• Members
• 564 сообщений

• Москва
• OM 3.1Д 1995

Самый простой вариант — проставку под сальник, чтоб сместить место контакта.

#6 дядя Коля

• />
• Members
• 1 026 сообщений

• Москва
• Pajero Sport 2.5 2012, Nissan Patrol 160 (SD33) 1986

Вопрос классический — ЧТО ДЕЛАТЬ ? Может есть какие то технологие восстановления, наверняка кто-нибудь сталкивался. Exist эту деталь не поставляет, да и ценник на нее думаю заоблачный.

#7 Alex Gazovoz

• />
• Members
• 4 121 сообщений

• Москва, ЮЗАО, Ясенево
• Opel Monterey 6VD1 94г. МКПП был.

а что сальников ремонтных теперь уже небывает?

#8 Дядя Ася

• />
• Admin
• 26 187 сообщений

• Зеленоград/Красногорск
• AMC Jeep Cherokee 5.9, AMC Eagle 4.2, Kia Picanto 1.2

Совсем заоблачным ценник быть не может. Такой же фланец на мой Патруль стоит на Exist'е от 2500 до 3500 рублей. Попробуй позвонить и переговорить с ними: иногда они привозят и то, что нельзя заказать через интернет. У них с электронными каталогами по Опелям какие-то проблемы.

#9 Bolex

• />
• Members
• 2 378 сообщений

• Салават, Башкирия
• Opel Antara_2014. Были-ОФБ_2003_Olympus. Y22DTH и ОФА C24NE.

#10 GOGA

• />
• Members
• 754 сообщений

• 4852
• 23DTR(была), SSY Korando

#11 FrontoSaurus

• />
• Beginners
• 117 сообщений

• СПб
• Opel Frontera 5дв. 1993 C24NE ГБО

#12 Bolex

• />
• Members
• 2 378 сообщений

• Салават, Башкирия
• Opel Antara_2014. Были-ОФБ_2003_Olympus. Y22DTH и ОФА C24NE.

обычная шайба из твердого металла под фланец выведет поясок контакта с сальником в другую зону. только шайбу ну очень твердую надо.

#13 GOGA

• />
• Members
• 754 сообщений

• 4852
• 23DTR(была), SSY Korando

#14 OLEG CC

• />
• Members
• 436 сообщений

• матери городов русских г. Киева
• OPEL Monterey 3.1TD 1992

Можно и так, но сальник выдвинится наружу,а там, как правило, поверхность уже прокоррозирована. Т.ч. лучше наплавить и проточить.

#15 Alex Gazovoz

• />
• Members
• 4 121 сообщений

• Москва, ЮЗАО, Ясенево
• Opel Monterey 6VD1 94г. МКПП был.

Это дорого и трудоемко. Мож проще сделать так:у сальника толщина посадки около 4-6 мм. Сточи на точиле 1-2 мм толщину сальника и ставь его на герметик. На величину стачивания он глубже сядет

#16 OLEG CC

• />
• Members
• 436 сообщений

• матери городов русских г. Киева
• OPEL Monterey 3.1TD 1992

Сточить ровно — проблема, если руками — практически нереально. Сальник наверняка встанет с перекосом.

#17 Alex_Obukhov

• />
• Members
• 254 сообщений

• С.-Петербург
• УАЗ 3163 '08

Если сам снимешь детальку, то могу организовать восстановление путем наваривания и обточки. Сам по работе постоянно этим занимаюсь, поэтому результат гарантирую. По цене будет где-то 500, не больше.

#18 GOGA

• />
• Members
• 754 сообщений

• 4852
• 23DTR(была), SSY Korando

Сточить ровно — не проблема. На сальнике по внешней стороне есть полоски. Отмечай и точи. Лучше помучаться 20 мин скурпулезно с сальником чем лапатить редуктор из-за маленькой канавки на валу. Если бы сам не делал , то просто так не советовал бы

#19 Гул

• />
• Beginners
• 403 сообщений

• Тольятти
• OF/a.94г.23DTR. был

#20 FrontoSaurus

• />
• Beginners
• 117 сообщений

• СПб
• Opel Frontera 5дв. 1993 C24NE ГБО

Стачивается на токарном станке прим.1 мм со всей рабочей поверхности флянца.На томже станке делаем кольцо в изначальный размер девайса и толщиной в тот самый прим. 1мм,но чуть меньше,чтобы под пресом внатяг насадить это кольцо.Полируем и забываем навсегда,если кольцо из твёрдого металла.На крузере я так полуоси отремонтировал 40 тык всё якши

Как без разборки мотора устранить течь масла через сальники коленвала

Появление масляных потеков на внешних поверхностях и узлах автомобильного двигателя ничего хорошего ему не сулит. И здесь очень важно быстро принять меры по ликвидации протечек. Как это можно сделать, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Скажите, а как часто вы проверяете уровень масла в поддоне картера двигателя своей машины? Полагаем, что не чаще одного раза в несколько месяцев. Между тем, многие авто­производители рекомен­дуют проводить такую процедуру чуть ли не ежедневно. Конечно, вряд ли нужно перед каж­дой поездкой открывать капот, но периодически контролировать уровень все же необходимо. Тем более, что даже полностью исправ­ный двигатель понемногу «кушает» масло.

К слову, расход моторного масла на новом, еще не имеющем пробега двигателе тоже может оказаться довольно большим. Но тут волноваться особо не следует. Связано это с наличием исходных заводских зазоров в парах трения деталей мотора. По мере приработки эти зазоры уменьшаются, а расход смазки соответственно снижает­ся. Однако процесс этот не быстрый.

Как показывает практика, обкатка современного мотора может длиться в интервале от 5 до 15 тыс. км пробега. Поэтому проверку уровня моторного масла после по­купки любого, даже нового авто, следует проводить обязательно. То же касается и силовых агрегатов, прошедших капремонт.

Особая тема — появление масляных потеков на двигателе. В большинстве случаев это свидетельствует о появлении течи в системе смазки. Причем подобный дефект может проявиться со­вершенно неожиданно.

По большей части это касается подержанных машин. Нередко покупатель такого автомобиля, стремясь продлить ресурс мотора, заливает в него синтетическое масло. Неудивительно, что там вскоре появляются следы протечек. Однако ничего необычного в этом нет. Ведь «синтетика» имеет высокие моющие свойства. И, удалив загрязнения в стыках потеряв­ших свою эластичность сальни­ков, она через эти зазоры пробива­ется наружу.

Но наиболее распространенные причины протечек масла — эксплуатационные недочеты. Смазка часто «уходит» из-под прокладки плохо затя­нутого или неаккуратно установленного масля­ного фильтра. Кроме того, расход лубриканта сам по себе растет по мере износа эле­ментов двигателя. Тут и зазоры в паре поршень-­цилиндр, и задиры на трущихся по­верхностях. С возрастом хуже работают маслосъемные кол­пачки. Иначе говоря, чем больше про­бег автомобиля, тем выше риск появления протечек в системе смазки.

Почему после серьезного ремонта машина все равно плохо заводится

Почему лампа заряда аккумулятора на «приборке» то загорается, то гаснет

Вывод из сказанного очевиден: если выявлен повышенный расход масла, прежде всего следует убе­диться в отсутствии уте­чек. Они, кстати, нередко возникают из-за ухудшения герметизирующих свойств прокладок. Например, часто смазка уходит через саль­ники, манжеты или прокладку го­ловки блока. Их, естественно, желательно заменить. Это обойдется недорого, но лишь при условии, что вы будете все делать сами. В противном случае затраты возрастут многократно.

Впрочем, расходы на подобный ремонт можно существенно снизить, применив специальные присадки. Например, немецкое средство под названием Oil-Verlust-Stop (Стоп-течь масла) марки Liqui Moly. Продукт относится к категории ремонтных герметиков последнего поколения, рекомендованных для систем смазки ДВС. Герметизирующее действие препарата основано на быстром (20—30 мин) восстановлении эластичности резиновых и пластиковых прокладок, а также сальников и маслосъемных колпачков.

Еще одно важное качество герметика — стабилизация высокотемпературной вязкости масла. Благодаря этому его расход на угар на поверхностях направляющих клапанов, а также в зоне маслосъемных колец заметно падает. Но это еще не все: как показал тест, проведенный экспертами портала «АвтоВзгляд», герметик «Стоп-течь Oil-Verlust-Stop» помогает вернуть нормативный уровень компрессии в цилиндрах бэушного двигателя.

способы укрепления посадки сальника в прослабленном гнезде

Привет всем! При фрезерных работах по изготовлению посадочного гнезда для сальника была допущена ошибка, даже наверное две — во-первых само гнездо слегка прослаблено — сальник, хоть и несвободно. но идёт от руки, и во-вторых ближе к надписи ещё и ушла фреза нетуда в одном месте, сделав выборку.
Вопрос к знатокам химиотерапии: Какими клеями-пластификаторами это можно подлечить? Или возможно есть ещё какие-то экзотические способы? Крышку заменить не предлагать — стоит конских денег и полгода идти будет, если придёт. Узел этот редкоработающий — просто дублирует электростартер на мотоцикле, но на мотоцикле езжу на большие расстояния и в ненаселённые места, так что кик-старт нужен в качестве страховки.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Силиконовый герметик производства г.Казань-обезжирить,нанести на сопрягаемые поверхности,после установки излишки удалить( которые внутри двигателя)
Держит насмерть.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Я не промерял величину прослабленного, но он входит и заходит от руки, правда не совсем свободно. А в районе этой злополучной выемки зазор примерно 0,5мм на протяжении где-то полутора см. Там по всей собственно поверхности гнезда видно, что проход фрезой был некачественный. Ну или это последствия нежёсткого крепления на фрезерном столе.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

если нет больших оборотов на валу то можно на казанский герметик можно восстановить постель холодной сваркой.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

олег 111 написал :
можно восстановить постель холодной сваркой.

та по ходу здесь только этот способ решения. только можно попробовать сначала уменьшить зазор сальник-корпус при помощи фольги из меди, предварительно обмазав полоску фольги герметиком. есть правда еще один способ, но очень вредный для здоровья-электролитическое натирание. можно осуществить на специализированных предприятиях.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Специализированные предприятия с процессами не для меня — в нашей деревне как рухнуло всё в 90е, так и не возродилось. Врядли найду. Решил так — сначала попытаюсь клеем-герметиком. Если провернёт или потечёт — буду холодной сваркой уплотнять. Всем Спасибо!

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2comandor удачного ремонта

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

comandor написал :
Какими клеями-пластификаторами это можно подлечить? Или возможно есть ещё какие-то экзотические способы?

Холодной сваркой не советую, это, скорее всего, эпоксидка.
Клей-герметик — возможно, но надо смотреть на размеры.
Можно вулканизировать сырой резиной, но опять же, соблюдая техпроцесс.
Если бы металл был сталью, на заводе у нас «накидывали хром», обеспецивая правильную посадку проваленного места.
Штатная технология — выточить стальное дистанционное кольцо и посадить на герметик.
Казанский герметик — как правильно сказано — хорошего качества. Импортный — смотреть по опыту, бывает отстой.

PS: уточните, это пыльник или сальник по функции. В картере масло?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Это сальник. В картере масло. Работает этот вал относительно редко и примерно на полоборота всего. Ну ножной запуск у мотоцикла — кик-старт. Основной у мотоцикла электростартер, а это дублирующий механизм. Его прелесть в том, что он способен и предназначен для заводки даже тогда, когда на аккуме 2! вольта. У меня ещё мысль найти сальник 31х20х7. ( родной , под который делалось гнездо 30х20х7) Вроде по поиску упоминается где-то на иномарках.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

comandor написал :
У меня ещё мысль найти сальник 31х20х7. ( родной , под который делалось гнездо 30х20х7) Вроде по поиску упоминается где-то на иномарках.

Манжета 31х20х7 — как мне кажется, это что-то очень ходовое.
Вот тут наверняка купите:
32х20х7 — это (вроде) вообще нормаль от ГАЗ.
Мой вариант с дистанционным кольцом и герметиком проверен, но можно использовать, когда есть нормалные токари. А вот их ни хрена и нет.
Сам ищу. Раньше искал через дружественный байкерский клуб.

comandor написал :
в нашей деревне как рухнуло всё в 90е, так и не возродилось

не переживайте, в нашей — тоже.

Не забывайте о том, что картер легкий, следовательно вставки из цветных металлов,
а также «уксусные» герметики могут быть причиной коррозии

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

а также «уксусные» герметики могут быть причиной коррозии — а это точно есть такое или предположение?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

comandor написал :
но он входит и заходит от руки, правда не совсем свободно.

Значит прослаблено минимально-на несколько соток.Как в «эти сотки затолкать» ту же фольгу( не говоря о втулке,кстати почему дистанционной?),я не представляю.

comandor написал :
У меня ещё мысль найти сальник 31х20х7. ( родной , под который делалось гнездо 30х20х7

Под манжету по-новой растачивать гнездо.Кто растачивать будет? Другой более рукастый токарь?(где бы его найти еще)
Как новое отверстие базировать?(старое и так наверное «ушло»)

Мое мнение- мы не ищем легких путей.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

comandor написал :
а также «уксусные» герметики могут быть причиной коррозии — а это точно есть такое или предположение?

не могут не волнуйтесь. уксусная кислота(которая присутствует в «живом» герметике) испаряется при полимеризации. но механическая прочность такого герметика оставляет желать лучшего. правильней использовать Loctite 603(зазор до 0,1 мм.) или 638(зазор до 0,25 мм).он прочнее, предназначен для вал-втулочной фиксации с высокой прочностью. Ваш локальный зазор-не помеха. ведь в остальных местах зазор гораздо меньше и держать этот герметик будет великолепно. если найдете-Вам очень сильно повезет.

Владимир_С написал :
Холодной сваркой не советую, это, скорее всего, эпоксидка.

это не «скорее всего» а и есть эпоксидка с наполнителями. а чем Вам эпоксидка не угодила? восстанавливают же эпоксидными композициями блоки цилиндров,если там возникают трещины и протертости в не нагруженных местах.