Надо ли убирать маяки после стяжки пола?

Наличие маяков в штукатурке и стяжке

Здравствуйте. Уважаемые профессионалы, подскажите, обязательно ли убирать маячки из штукатурки или из стяжки после высыхания. Если ДА, то почему? Заранее благодарен.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Нет. Не обязательно. Но в штукатурке они могут со временем поржаветь. Покрасьте их сверху ПФ115, затем шпаклюйте стены.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Даже если эти маячки оцинкованные?

Просмотр профиля
Личное сообщение

Когда штукатуришь по маякам правИлом, цинковое покрытие слезает во многих местах. Поэтому закрашивать маячки желательно.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Убираю.В стяжке обязательно.После высыхания стяжки они обычно выпирают.

Просмотр профиля
Личное сообщение

маячки лучше убирать полностью. **********

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Просмотр профиля
Личное сообщение

PriZrak написал :
Убираю.В стяжке обязательно.После высыхания стяжки они обычно выпирают.

По цементной стяжке лью и разгоняю валиком-ежом тонкий слой самой простой саморастекайки — ничего не выпирает.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Беломор написал :
По цементной стяжке лью и разгоняю валиком-ежом тонкий слой самой простой саморастекайки — ничего не выпирает.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Имелось наверное ввиду,что саморастекайкой выравнивать после черновой стяжки по маякам (Ветонит 5000)?

Просмотр профиля
Личное сообщение

А вообще, я как-то думал, что с маячками в слое стяжки или штукатурки должны происходить те же процессы, что и с арматурой в бетоне или растворе т.е. без контакта с воздухом они ржаветь не будут в местах где оцинковка содралась. Сверху ведь всё-равно штукатурку покрывать шпаклёвкой, а пол саморастекайкой.?

Просмотр профиля
Личное сообщение

игорек написал :
аморастекайкой выравнивать после черновой стяжки по маякам (Ветонит 5000)

Ветонит 5000 и 3000 не являются самонивелирующимися смесями — саморастекайками.

а полы по маякам аккурат трескаются

Просмотр профиля
Личное сообщение

Gennady написал :
Ветонит 5000 и 3000 не являются самонивелирующимися смесями — саморастекайками.

Даже Ветонит-3000? Тогда какую саморастекайку из Ветонитов посоветуете, и чем они отличаются, всё-таки от так называемых, легко выравнивающихся смесей. Я раньше думал что это то же самое.?

Просмотр профиля
Личное сообщение

игорек написал :
обязательно ли убирать маячки из штукатурки или из стяжки после высыхания.

Просмотр профиля
Личное сообщение

2игорек
так надо просто посмотреть сайт maxit.ru — там есть инфо

Просмотр профиля
Личное сообщение

Gennady написал :
так надо просто посмотреть сайт maxit.ru — там есть инфо

Спасибо! Посмотрел сайт. Не могу сказать что всё понравилось. Получается что в инструкции на мешках одно а на сайте не много другое, в частности по расходу воды при замешивании. Хотелось бы , конечно, что бы кто-нибудь поделился именно опытом, насколько самонивелирующиеся смеси в укладке отличаются от тех же простых ровнителей пола. Что, им помогать растекаться совсем уже не надо. Затворил водой, перемешал, вылил и всё?

Просмотр профиля
Личное сообщение

2игорек
ровнитель — это шпатлёвка — разглаживается правИлом, шпателем, гладилкой.
саморастекайка — сама растекается, нужно только немного помочь — в нужные места лить нужные порции раствора, разгоняя скребком по маякам, и затем выгнать пузырьки игольчатым валиком.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Спасибо Gennady! Не подскажите какая на ваш взгляд самая лучшая саморастекайка, каторые вы пробовали, из не очень дорогих для бытового использования в своей квартире?

Просмотр профиля
Личное сообщение

А через какой промежуток времени после устройства стяжки нужно вынимать маяки и замазывать пустоты?? Если сразу вынимать, то следы от ног остануться вроде

Просмотр профиля
Личное сообщение

Чем раньше,тем лучше.Как только опорная поверхность появилась,так и убирайте.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Спасибо. Ну а по времени это сколько примерно? 5 мин, час, 10 часов?

Просмотр профиля
Личное сообщение

Этими маяками я редко пользуюсь.Не нравятся .Если по штукатурке-то не доштукатуриваю до ЭТОГО маяка 2-3 см с каждой стороны и после окончательной отделки удаляю маяки и доделываю эти места места(2-4часа от начала работы).По стяжке ЭТИ маяки заливаю,но в конце рабочего дня удаляю и также заделываю(через 3 часа их в принципе уже можно удалять),а если есть возможность,то удаляю сразу.Но в основном стяжки делаю след. образом.В качестве маяков использую круглую или квадратную трубу.Укладываю раствор(укладываю,а не заливаю,т.е использую очень жесткий раствор) полосами по маякам шириной 1,5-2 метра,тут же удаляю маяки и сегодня сделанная полоса стяжки является маяком для завтрашней полосы.

Просмотр профиля
Личное сообщение

часов через пять можно затирать стяжку ,удалив маяки и остатки оснований маяков,с собой иметь растворчик негустой ну и тд,они правда выпирают-не везде,потому,что идеальных маяков нет,при затирке можно почувствовать ,ну а я вот попал в ситуацию такую-расчитывал что клиент будет лить самовыравнвающую(он после любой стяжки под ламинат должен. лить)но для его жадности у меня есть ленточная шлифовалка-маяки зашлифую,красить?наверное нужно

Выбор маяков для выравнивания пола

Очень трудно достичь идеально ровной поверхности пола. Могут с течением времени выявляться впадины, ямки, трещины и другие изъяны, возникающие чаще всего из-за несоблюдения технологии заливки стяжки. Чтобы укладка была осуществлена максимально точно, следует произвести заливку пола по маякам. С ее помощью выставляется необходимая толщина будущей стяжки, и решаются другие вопросы. Но первоначально придется выполнить подготовительные мероприятия.

Используемые материалы

Различные виды материалов могут быть использованы в качестве маяков на основание пола под стяжку. Ими могут выступать готовые варианты, которые в ассортименте представлены в строительных магазинах или же выполнены самостоятельно. Готовые варианты специально предназначены для заливки стяжки. Когда используется гипсокартонный профиль Пн 27*28, то лучше всего один вставить в другой, чтобы он не прогибался под давлением раствора. Да и правило в таком случае будет лучше передвигаться по поверхности.

Альтернатива таким маякам – деревянные бруски. Обычно берут высоту и ширину одинаковой по 30 мм. Предварительно они должны быть смочены в воде в течение определенного времени. Это необходимо для того, чтобы они не впитывали влагу из цементно-песчаного раствора, используемого для заливки стяжки пола.

Еще один вариант для маяков – раствор, который готовится в пропорции 1 части цемента и 1 части извести. Ими выкладывают маяки по всей площади в помещении.

Виды профилей

От вида заливки и используемых маяков будет зависеть перечень инструментов и материала. Есть стандартный набор, а есть и специфические пункты, на которые стоит обратить внимание предварительно, до начала проведения работ. Лучше всего, когда уже все есть под рукой, чтобы не отвлекаться в процессе осуществления выравнивания основания пола под маяки.

Определение наивысшей точки

До выставления маяков по периметру в помещении, следует определиться с разметкой и выявить наивысшую точку. Все следует выполнять последовательно и не отклоняться от технологии, чтобы достичь максимально эффективного результата.

Первоначально пробивается горизонталь. В этом поможет лазерный уровень или другие альтернативные материалы. Все будет зависеть от возможностей и финансового положения. Некоторое оборудование стоит дорого, и нет смысла его приобретать для одноразового использования. Метки делаются на одном уровне на стене, примерно на расстоянии 100-120 см от основания пола. Отмеченные точки по всему периметру соединяются между собой. Должна получиться ровная горизонтальная линия по уровню. За незначительную цену можно приобрести красящую нить, которая будет способствовать проведению работ.

После этого проводится расчет для установления наивысшей и низкой точек в помещении относительно уровня пола. От выставленной горизонтали на стене вниз отмеряется расстояние до уровня пола и определяются вышеуказанные точки. Минимальная толщина будущей стяжки должна быть соблюдена в самой высшей точке. Все измерения лучше всего производить на стене карандашом, чтобы ориентироваться в пространстве в процессе выставления маяков. Когда определены высшая и низшая точка основания пола, разность этих показаний и будет считаться минимальной толщиной будущего пола.

Правила фиксации маяков

Максимальная эффективность и точность всех показаний будет выполнено, если осуществлено выравнивание пола стяжкой по маякам. Поверхность станет максимально ровной и будет подходить для настила любого вида напольного покрытия. Они предназначаются для направления правила при распределении раствора, выступают в качестве ориентира при заливке стяжки бетонного пола. Если маяки выставлены правильно по технологии, то можно не волноваться за итоговый результат.

Правило в работе должно использоваться таким, чтобы оно было больше расстояния между маяками примерно на 20-25 см. Но и сами инструменты не должны быть слишком длинными, ориентировочно в 1.5 метра.

Маяки фиксируются на основании на расстоянии в 50-100 мм от расположения стен и других конструктивных элементов. Начало работ в помещении – дальние углы комнаты. Все сводится к входной двери.

Правильный расчет

Не лишним будет предварительно рассчитать количество маяков, которые необходимы для работы. Только в таком случае заливка пола по маякам будет быстрой и эффективной. Не придется отвлекаться от их установки и последующей заливки раствора для создания ровной поверхности пола.

Все маяки обычно ведут от входной двери по направлению к противоположной стене. Но первоначально определяется первый маяк и от него уже фиксируются на площади в помещении все остальные.

При выставлении первого маяка можно ориентироваться далее. При ширине комнате от входа в 5,32 метра, с максимальным расстоянием между маяками в 1.18 метра (с учетом использования правило в 1.4 метра), придется расположить 5 рядов маяков. Первый и последний ряд будет непосредственно у стен на расстоянии в 30 см. Между ними каждый последующие ряд будет на выставленном расстоянии. Таким образом, получится 4 промежутка между маяками, которые должны быть заполнены раствором и другими составляющими пирога.

Установка на саморезы

Начнем рассматривать установку маяков с использования саморезов. В наивысшем месте основания пола просверливается первое отверстие диаметром до 10 мм. В него загоняется деревянный чопик, а уже в него саморез. Следующий маяк фиксируется на противоположном конце. Поверх первых выставленных саморезов устанавливается правило, поверх которого – уровень. Если все соответствует горизонтали, то можно смело приступать к следующим действиям. Уровень должен подгоняться под первый выставленный маяк.

От первого маяка ко второму натягивается леска или шнур. Есть и другие альтернативные материалы, которые можно встретить в строительном магазине. На промежутке лески между саморезами делаются отверстия в основании бетонного пола на расстоянии 50-60 см друг от друга, в которые также вставляются чопики и вкручиваются маяки. Уровень для каждого из них должен быть одинаков. Это позволит в итоге выполнить качественно заливку стяжки по маякам. Все последующие ряды маяков должны располагаются параллельно первоначальному. Все действия идентичны и не должны никак отличаться. Выравнивание можно выполнить и поперек маякам №1.

Растворные маяки

Способов выкладки, как говорилось ранее, имеется достаточное количество. Среди них стоит выделить еще и расположение маяков на раствор. В качестве основного материала подойдет цемент или гипс. Из полученного состава раствора можно выложить горки на основании бетонного пола. В заложенный раствор фиксируются маяки в виде металлических или гипсокартонных профилей. Если в раствор добавить алебастр, то вся работа будет произведена несколько быстрее. Процесс схватывания составляет примерно 15-20 минут.

Подкладочным материалом не может быть тот, который очень хорошо впитывает влагу. Форма маяков в таком случае будет вменяться в процессе высыхания. В стяжке будут образовываться трещины, впадины и повалы.

В некоторых случаях достаточно просто выкладывать растворные маяки по периметру в помещении. Их высота будет зависеть от основания пола, его ровности и наличия впадин и выступов. В последующем их даже не придется удалять, а просто залить стяжкой пола.

Распределение стяжки

Если необходимо выровнять пол по маякам своими руками, следует произвести их установку. С этим заданием можно справится. Достаточно лишь определиться с конкретным вариантом и выполнить монтаж. После этого можно приступать к заливке раствора. Здесь есть некоторые тонкости, с которыми стоит ознакомиться.

При использовании растворных маяков не следует дожидаться их полного высыхания. Это позволит в последующем раствору лучше схватиться. Но можно смочить поверхность водой или качественно прогрунтовать. В первом случае будет незначительная экономия средств и времени.

Между стеной и полом следует просмотреть все щели и стыки, чтобы в них не просочилась вода. Без этого начнутся сюрпризы для соседей во время заливки раствора. Все имеющиеся щели надо запенить. Приготовление раствора выполняется следующим образом:

Готовится емкость, в которую засыпается песок вместе с цементом и смешивается тщательным образом.
Во вторую емкость наливается вода, после чего из первой засыпается сухая смесь для будущего раствора. На 2 литра воды приходиться примерно 10 кг смеси.
Лучше всего замешивать все в бетономешалке в течение определенного времени, чтобы получить однородную массу.

Начинается вся работа от дальнего угла в помещении. Раствор заливается между маяками, после чего распределяется по всей поверхности. Никаких резких движений в таком случае быть не должно. От реек правило не должно отрываться, чтобы в итоге получилось действительно ровное основание. При образовании «лишней» массы раствора, его выгоняют к входу, после чего убирают или переносят на место новой заливки.

Заливка стяжки по маячковых точкам

После заливки основания пола раствором могут возникнуть вопросы с тем, нужно ли убирать маяки после заливки пола. Все профили, особенно деревянные маяки должны быть в обязательном порядке убраны. Образовавшиеся пустоты заделываются раствором, тем же, что и выполнялась вся заливка. Стоит обращать внимание на то, чтобы не было образований луж. В последующем это может привести к появлению впадин. Даже если были получены после удаления маяков незначительные неровности, все они должны быть заделаны раствором.

Снимать ли маяки после заливки пола, если они специально предназначены для такого вида работ? От них избавляться не стоит, а они остаются в основании залитой стяжки пола. Никакого вреда и нарушения конструкция от таких маяков не будет.

При выравнивании пола в ванной комнате или туалете, то есть помещениях не больших по площади, для разравнивания лучше всего брать игольчатый валик.

После распределения раствора по поверхности пола следует производить уход за стяжкой, чтобы она равномерно высохла и созрела. Каждый из этапов имеет свое значение и нельзя отходить от технологии, ни при каких обстоятельствах.

Маяки для наливного пола

Заливка пола по маякам при устройстве наливного пола не всегда применяется по той причине, что готовый раствор имеет свойства самостоятельного распределения по поверхности. Но если же работы выполняются новичков и человеком, впервые совершающим такие действия, их установка будет обязательной. Кроме стандартных вариантов используют в работе маяки-реперы. Они представлены в виде треног, внутри которых расположен специальный стержень. Данный стержень может легко перемещаться вверх и вниз до необходимого предела. Им устанавливают уровень стяжки в помещении.

До начала проведения работ по установке маяков следует произвести грунтование поверхности. Все работы по заливке стоит выполнять спустя 4-5 часов после выставления маяков и нанесения слоя грунтовки. Расстояние между маяками берется из расчета 1 м друг от друга.

Рассмотренные варианты говорят о том, что можно выполнить выравнивание пола по маякам своими руками. Для этого не требуется серьезных познаний в строительной отрасли. Достаточно лишь придерживаться технологии и рекомендаций от производителя. В итоге получится ровное основание, которое подойдет для настила любого вида напольного покрытия.

Устройство цементно-песчаной стяжки или как её делать не нужно

Однажды я столкнулся с очень любопытной ситуацией. Меня пригласили в квартиру, в которой одна строительная фирма недавно закончила ремонт. Проблем там хватало, и одной из этих проблем была лоджия. Если конкретнее – это был пол. Напольная плитка местами приподнялась и потрескалась. Остеклённые алюминиевые рамы ограждения снизу сдвинулись за границу балконной плиты примерно на 1 см.

После осмотра решили демонтировать одну треснувшую плитку. Несмотря на то, что под плиткой был уложен мат тёплого пола, демпферной ленты по периметру стяжки балкона обнаружено не было. А это уже серьёзное нарушение, потому что при включении тёплого пола стяжка от нагрева расширяется. Это расширение конечно могло сдвинуть остекление, но никак не на 1 см. Тем более хозяин сказал, что пол включал только один раз и то ненадолго. Также оставалось загадкой то, что плитка приподнялась и треснула.

Теперь было точно определено, что дело было в неправильном устройстве цементно-песчаной стяжки. Решили копать глубже :). После кропотливого выдалбливания кабеля и сетки тёплого пола из плиточного клея и финишного ровнителя мне открылась интересная картина. Из бетонной стяжки на меня смотрел огромный маяк из гипсовой штукатурки. О причинах изготовления таких маяков можно только догадываться. Скорее всего, металлических маячков на объекте не было и работникам ждать их привоза не хотелось. Чтобы не терять время, они решили заменить их гипсом. В дальнейшем гипс набрал влагу из цементной стяжки и продолжал её набирать через негерметичные стыки остекления и балконной плиты. В результате чего маяки разбухли, сломали плитку и сместили остеклённое ограждение. До этого случая никогда бы не подумал, что гипс способен так сильно расширяться от влаги. Я думал, что от влаги он только разрушается. Возможно, гипс подвергся воздействию морозов и расширился от замерзания содержащейся в нём влаги.

Судя по трещинам на плитке, маяков было пять. И все эти маяки нужно было убрать из стяжки. После вырубки первого маяка стало ясно, что целостность кабеля тёплого пола сохранить невозможно. Было огромное желание полностью сломать этот пол и сделать его заново. И это было бы правильным решением, но хозяин решил экономить.

Впоследствии из стяжки были вырублены все маяки. Несмотря на все мои старания, ещё несколько раз был перебит кабель тёплого пола.

Перед началом восстановительных работ была докуплена недостающая плитка. Сняв стёкла и поработав резиновой киянкой, поставил ограждение на место. Кабель спаял с использованием термоусадочных муфт. После кратковременного включения кабель стал нагреваться, но сколько с такими повреждениями он проработает неизвестно. Штробы от вырубленных маяков залил грубым ровнителем, предварительно приклеив демпферную ленту на остекление лоджии и смежную с комнатой стену. Затем уложил и затёр кафельную плитку, тем самым окончательно восстановив красивый внешний вид пола.

В заключении хочется дать совет по устройству стяжки пола по маякам. Сейчас можно практически в любом строительном магазине найти металлические маяки для стяжки и штукатурки, в крайнем случае, их можно заменить

направляющим профилем для гипсокартона. Если же вы всё-таки делаете гипсовый маяк, например, перед оштукатуриванием стен цементно-песчаным раствором, то его необходимо вырубать после набора прочности штукатурного слоя и заполнять его место цементно-песчаной штукатурной смесью. При установке металлических маячков, особенно во влажных помещениях, для их фиксации, вместо гипса лучше использовать плиточный клей. Чтобы сократить время фиксации, прекрасно подойдёт ремсостав на цементной основе, но его придётся разводить небольшими порциями, так как время его твердения всего 5-10 минут.

Технология установки маяков для стяжки пола

Отделочные работы

Чтобы выровнять горизонтальную поверхность, нужно использовать не только раствор, но и вспомогательные материалы. К последним относятся маяки для стяжки пола. Что это за конструкции и когда лучше использовать, из чего они состоят – об этом ниже.

Маячки для выравнивания пола — что это такое, когда применяются

Под маяками подразумевают вспомогательные конструкции, предварительно поставленные по уровню относительно плоскости. На них опирают правило, чтобы равномерно распределить раствор по обрабатываемой поверхности. В зависимости от типа стяжки и природы используемого сопутствующего материала, элементы подлежат устранению или остаются в толще образуемого покрытия.

Общие требования к установке маяков

Установка маяков для заливки пола допустима только на подготовленное основание. С пола удаляют старую декоративную отделку, слабые и отслаивающиеся участки некогда выравнивающего покрытия. Трещины нужно расшить, загрунтовать, заполнить раствором.

На полу в местах расколов важно дополнительно сделать армирование штырями (лучше резьбовые: штанга или саморез без шляпки). Их располагают поперек линии повреждения.

Если имеются очаги поражения плесенью, грибком, ржавчиной, то их обезвреживают и пропитывают профилактическими средствами. Жировые пятна и масляные устраняют спиртосодержащими или специализированными составами.

После проведения реставрационных работ с площадки убирают весь мусор и мелкий сор. Лучше дополнительно использовать строительный пылесос после веника. В завершение поверхность обрабатывают грунтом. Перед стяжкой устраивают гидроизоляционную прослойку с нахлестом на стены высотой до 20 см. В завершение по периметру прокладывают демпферную ленту.

Если это бетон, то лучше использовать материалы обмазочного типа, под сухую засыпку достаточно технической пленки толщиной в 150-200 микрон. Нахлест полотен в 20 см герметизируется прозрачным, двухсторонним или сантехническим скотчем.

Какие разновидности маяков бывают

Маяки для пола условно можно поделить на 2 группы: готовые к применению и самодельные. Первые представлены планками или треножными приборами (реперы), вторые устанавливают из гипсового раствора или аналогичного стяжке. Сюда же относят натягиваемый металлический трос. Монтаж производится по схожей схеме:

определяется нулевой уровень;
ставятся точечные ориентиры;
формируются прямые отрезки.

Дополнительно для штукатурного маячка понадобится правило или иной прямолинейный подручный материал, чтобы выровнять смесь по подставкам. Для натяжения троса нужно будет на крайних точках установить специальные анкера.

Виды реечных маяков для стяжки пола

В качестве реечного маяка для стяжки может быть использован брус, гипсокартонный или Т-образный профиль, металлическая труба. Все варианты должны быть ровными, без выраженных деформаций. Из сухой стяжки все варианты подлежат удалению, в мокром растворе оставляют только оцинкованные без повреждений материалы.

Как определить нулевой уровень будущего пола

Перед тем, как выставить маяки на пол, под стяжку, нужно определить горизонтальный ориентир. Выставляют его на основании выявленной нулевой точки. Под ней понимается выступающий участок пола относительно всей выравниваемой плоскости.

Для удобства нахождения стартовой точки проще воспользоваться лазерным уровнем. За отчетную единицу можно взять любую высоту, например, 100 см. По выставленному лазеру с помощью рулетки обследуют всю поверхность, наблюдения отражают карандашом или маркером на полу или стенах.

Ориентировочную линию наносят на высоте нулевого уровня или с учетом требуемой высоты. Так, например, для сухой стяжки с керамзитом это будет 40 см, а для бетона – не менее 3 см.

Как правильно выставить своими руками без лазерного уровня

Без лазерного оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют результаты с помощью пузырькового или гидравлического уровня. Маячковые рейки перед использованием закрепляются раствором.

На этом этапе важно отслеживать горизонтальность положения планок, штукатурки или правила.

Как выставить маяки под стяжку пола, выполняемого по сухой технологии

Сухая стяжка предполагает наличие засыпки без присутствия воды. На деревянном полу в качестве маячковых элементов проще использовать брусовые лаги. Их стационарно закрепляют к основанию. Шаг соблюдается относительно частый, примерно 50 см. Так не будет прогибаться листовой или дощатый настил.

В случае с бетонными плитами применяют съемные планки. Они впоследствии могут быть использованы по иному назначению. Так получится сэкономить время, средства и силы. Здесь удобнее брать плоские рейки или П-образный профиль, располагая их подошвой вверх.

Для крепления применяют засыпку. Распределять сыпучий материал легко, поэтому на опорные конструкции давления практически не оказывается. На больших площадях маячковые элементы переносят поочередно по мере выравнивания засыпки, на малых убирать удобнее по мере формирования жесткого настила.

Выбор и установка маяков

Монтаж маячков для заливки пола проводится с их фиксацией к основанию на саморезы или раствор. Лучше использовать быстротвердеющие составы, чтобы сократить время ожидания перед устройством стяжки. Планки крепят полностью или частично. Главное, чтобы при надавливании на них правилом не происходило прогибания. Расстояние может быть любым, но удобнее работать, когда шаг не превышает 1,2-1,5 м. Направляют планки от окна, но это не принципиально.

В случае с Т-образным маячковым профилем (размер лучше брать больше, так как ребро жесткости выше) можно использовать быстротвердеющий состав или современные фиксаторы. С последними не нужно водосодержащих материалов, поэтому к выравниванию пола можно будет приступать сразу после установки опорной конструкции.

Порядок действий следующий:

По прямой высверливаются отверстия с шагом 0,5-1 м.
В посадочные места погружают дюбель-гвозди.
Саморезы вкручиваются на ориентировочную высоту.
Уровень проверяется путем прикладывания правила на шляпки (при необходимости проводится корректировка их положения).
Планки фиксируются к метизам специальными металлическими или пластиковыми приспособлениями.

Наиболее практичным считается вариант использования штукатурных маячков, сделанных своими руками. Для этого используют цементный состав, который по природе схож со стяжкой. Так получается монолитное выравнивающее покрытие.

Процесс состоит из трех шагов:

Из подручных материалов под правило формируются подставки (планки, саморезы, обрезки жестких строительных материалов).
Между подставками накладывают горки из раствора, макушки срезают по высоте временных опор.
Ориентиры удаляют, а по затвердевшим точкам образуют прямые линии с помощью штукатурки и правила.

Наливной пол обладает самовыравнивающимся эффектом, но для контроля покрытия все же используют маяки.

Здесь понадобятся реперы. Это компактные треноги, центральную часть (стержень) в которых корректируют относительно уровня. Их устанавливают с шагом в 1 м. После высыхания раствора приспособления легко демонтируются. Остаются только точечные следы от подставки. На общий результат это не оказывает никакого влияния.

Некоторые умельцы делают реперы своими руками, чтобы не покупать для одного раза дорогие приборы. Для этого используют перфоленту или прямые подвесы для гипсокартона. Из них собирают треножную конструкцию. По центру закрепляют дюбель-гвоздь. В качестве ориентиров относительно уровня здесь будет выступать шляпка самореза.

Нужно ли вынимать из стяжки маяки после высыхания раствора

Из сухой стяжки за исключением деревянных лаг маяки подлежат устранению. По технологии засыпка накрывается гипсоволокнистыми листами. Можно также использовать гипсокартон или древесные плиты (ДСП, фанера). Под давлением сыпучие материалы утрамбовываются, соответственно меняется положение жесткой опорной конструкции. В итоге напольный настил деформируется.

Отсутствие маяков способствует более равномерному распределению нагрузки, а значит негативных последствий удастся избежать. Исключающим вариантом будет дополнительное утепление основания пеноплексом. Тогда обеспечивается повышенная жесткость отделочным материалам.

Из бетона правильным будет устранение деревянного бруса и металлических элементов, которые не обработаны сплавом на основе цинка. Первые со стяжкой обладают разным температурным расширением и плотностью. С течением времени происходит отслоение раствора от волокон и разрушение материалов. А железо со сталью покрываются ржавчиной, которая имеет свойство проступать через другие отделочные слои, способствовать их разрушению.

Главная и наглядная причина, почему я всегда удаляю металлические маяки в ванной

Приветствую, меня зовут Роман, и это мой авторский блог ✍️ про укладку плитки и мозаики. Желаете подобрать наилучший материал/инструмент/мастера, но нет времени на изучение массы критериев и нюансов? Закажите профильную консультацию, сэкономив свои время и деньги

Первый день ушел на организацию рабочего места и подготовительные работы.

Я взялся за ванную и гостевой санузел, которые находились непосредственно в доме.

В первую очередь демонтировал все маяки:

Их демонтаж не сложен: Нужно просто поддеть в каком-то месте с помощью зубила или старой стамески и молотка, а дальше потянуть на себя либо использовать те же зубила или молоток в качестве рычага “на отрыв”. Здесь важно помнить: поменьше ударной нагрузки на стену.

Обеспылил (прошёлся пылесосом со щёткой) образовавшиеся штробы, а также места, где у штукатурки были дыры — там, где водорозетки, предварительно защитив малярным скотчем:

разумеется, удалив лишние наросты штукатурки там, где они были.

То, что наличие гипсовой штукатурки не желательно во влажном помещении — с заказчиком Рафисом этот момент мы изначально проговорили. Сошлись на том, что стены и полы в ванной будут покрыты полимерной мастикой.

В начале дня, когда я Заказчику сообщил, что планирую демонтировать маяки, то у меня возникли ощущения, что он сомневается в необходимости их демонтажа, но когда я начал демонтировать и он увидел эту ржавчину, сомнения отпали:

Это к вопросу о том — нужно ли удалять металлические элементы из штукатурки и стяжки.

Я считаю что нужно и в обязательном порядке. Что касается влажных помещений то со временем они будут ржаветь и эти места всегда будут дополнительным фактором риска и местом разрушения облицовки.

Далее более тщательно проверил:

Ровность стен, геометрию помещений и в ванной и гостевом санузле. Использовал для этого уровни и правила.
Стены ровные, практически без отклонений (1–3 мм. на 2 метра не считается — это можно вывести клеем, учитывая, что плитка будет 30*50, а не крупноформат). С геометрией тоже проблем не было — 90 градусов везде соблюдено.
Также проверил штукатурку и стяжку на наличие пустот проводя медленно молотком по поверхности. Нашёл пару незначительных мест, площадью 5–10 см. Демонтировал, обеспылил, загрунтовал.

Спустя 4–5 часов заполнил все эти полости той же гипсовой штукатурной смесью, которой были оштукатурены стены. Старался, чтобы ни грамма лишнего не выступало из-за самой штукатурки:

Женя, мой ученик, всё это время работал в бане. Отстреливал полы лазерником. Там, в комнате отдыха, была обнаружена нехилая “яма” в сантиметр глубиной. Как он отстреливал, чем мы её заливали, а также с какой головоломкой мы столкнулись в моечной и предбаннике — об этом расскажу в следующей части.